Прежде чем мы переместимся из Иерихона обратно в Болгарию - я тут на днях успел забежать в Музей Израиля, и внезапно обнаружил в нем немало нового и весьма любопытного. Открылось четыре выставки, плюс выставлено много отличных новых картин - в основном по причинам, о которых будет рассказано ниже.



Начнем с главной новой выставки - Краткая История Человечества.



Сделана выставка по вышедшей совсем недавно одноименной книге Юваля Ноаха Арари (я кстати у него учился на историческом факультете), и она приглашает публику в путешествие по самым важным моментам в истории человечества.



Арари акцентирует внимание на трех поворотных моментах в эволюции человеческой цивилизации:

1) Когнитивная революция - изобретение речи и других средств коммуникации, позволившие Гомо Сапиенсу выжить и создать сложные виды общества
2) Сельскохозяйственная или земледельческая революция, позволившая кочующему человеку наконец "осесть", создать поселения и тем самым заложить фундамент современного общества.
3) Индустриальная революция - технологические и научные изобретения, открывающие перед нами загадочную картину будущего.



А выставка посвящена важным экзистенциальным вопросам типа: почему Гомо Сапиенс выжил и стал властелином мира? Почему нам нужно законы и зачем были изобретены монеты? Как индустриальная революция повлияла на наше восприятие времени и пространства? И, может быть, самый главный вопрос - что нас ожидает в будущем? Научная революция радикально улучшила условия человеческого существования, но что археологи завтрашнего дня думают о настоящем времени?



Ну а теперь давайте немного прогуляемся



Черепа, однако.



Они напомнили мне мумию Клоникаванского человека из замечательного "Золотого музея" в Дублине - http://lorien22.livejournal.com/224721.html.



Древний миниатюрный домик, найденный в Тель-Араде - http://lorien22.livejournal.com/281761.html. А вот современный домик, для сравнения)



Я не совсем уверен, что изобретение корнфлекса - это веха в нашей спирали развития, но у меня никогда особо не получалось спорить со своими учителями)



С другой стороны важность глиняных горшков вряд-ли кто либо будет отрицать



Мне очень понравился концепт "живых часов" - рабочие, каждую минуту переделывают часы.



Это ведь еще успеть за минуту надо)



Немного будущего



Еще один понравившийся мне концепт - "современные ископаемые". Еще совсем недавно символы будущего, эти вещи уже успели кануть в лету и стать давно забытым прошлым.



Поверьте мне - "Краткая история человечества" далеко не краткая, и показанным выше отнюдь не ограничивается). Но мне надо еще много о чем вам рассказать, поэтому я лишь делаю типа превью - а дальше уж вы сами с ногами. А мы переходим к следующей выставке - "Аристократический вкус".



В честь пятидесятилетия Музею Израиля Рене и Роберт Бельфер подарили нам свою коллекцию древнего стекла и античного исскуства греческой и римской эпох. Часть экспонатов уже выставлена на обозрение



Красивая мозаика - две нереиды на дельфинах (III - IV век)



Вообще про мозаики в Музее Израиля я давно хотел сделать отдельный пост, но все никак не соберусь. Может быть эта коллекция меня наконец вдохновит)



Кстати насчет юбилея нашего музея - я сначала подумал, что именно по этому случаю такой ажиотаж, и выставлено столько всего нового, но есть и другое объяснение. Скоро собирается "моаца" - богатые доноры, которые жертвуют бабло музею, и им хотят показать, что вот, мол, смотрите, сколько у нас интересного. В любом случае, какова бы причина не была, я рад возможности увидеть то, что обычно узреть не удается. И вам советую поторопиться, пока все обратно в запасники не убрали)



Помните, совсем недавно в Кейсарии нашли самый большой клад золотых монет? И его уже можно увидеть!



Ну а теперь переходим к картинам.



Очень стыдно признаться, но чья это картина я забыл((



Дальше - круче. Новый Тулуз-Лотрек (!!)



Новый Дега



Новый Ури Лессер. Этот не так знаменит, как предыдущие собратья по кисти, но в последнее время мне его пейзажи очень нравятся.



Новый Шагал. У меня почему-то есть отчетливое ощущение, что я эту картину уже видел, но может это потому, что все творения Шагала похожи. И вообще - не люблю Шагала, хоть он и мой земляк.



Новый Энсор. Эта картина похоже была нарисована до того периуда как он ебанулся и начал в основном рисовать перекошенные окровавленные лица и скелеты)



Мне кстати именно "злой" Энсор нравится гораздо больше, и вообще я считаю его великим художником. Когда-нибудь я поеду специально из-за него в Брюссель, как я специально из-за Мунка поехал в свое время в Осло - http://lorien22.livejournal.com/198473.html (хотя в бельгийской столице еще и музей Магритта есть, так что причин туда вернуться хватает). Ну а мы идем дальше. Новый Матисс.



В свое время я видел потрясающую выставку Матисса в Копенгагене - http://lorien22.livejournal.com/196998.html. Ну а раз уж мы о Дании, Норвегии и музеях, то не могу не напомнить о самом лучшем музее мира, который находится - где бы вы думали - в деревушке Хумлебаек - http://lorien22.livejournal.com/205718.html. В нем же, кстати, проводят каждый год и один из самых крутых литературных фестивалей. Ну а мы возвращаемся к Матиссу - оказывается в Музее Израиля есть одна из самых знаменитых фотографий художника.



Не помню, новая она, или нет, но раньше я ее вроде в музее не видел.



Эта картина - портрет Кандинского кисти Габриэлы Мюнтер - раньше была спрятана от чужих глаз для особо избранных. Я ее видел в ходе фестиваля вина, когда присутствовал на пресс-конференции - http://lorien22.livejournal.com/223424.html, но на общее обозрение она вроде как выставляется впервые. Увы, вторую картину с той галереи, работы Моиза Кислинга так и не выставили.



Далее для особо продвинутых - новый Мондриан. Очевидно попытка создать противовес знаменитому Мондриану из Тель-Авивского музея искусства - http://lorien22.livejournal.com/194769.html. У меня с минимализмом несколько отношения не ладятся, поэтому я решил поэскпериментировать с артистичными кадрами, а-ля "квадрат в квадрате или вслед за Малевичем".



Новый Климт. Точнее не совсем новый, но я его еще не показывал. Совсем недавнее приобретение Музея Израиля.



Еще одна новая выставка - "Художник в своей студии".



Здесь меня привлек вот этот портрет, на котором, между прочих изображен Хаим Сутин, один из моих любимых художников (и тоже земляк, чтобы там не рассказывали).



Также на картине Генри Эпштейн, Пинхус Кремень и дядька по кличке Аяши, которого мне опознать не удалось.



Эта картина тоже не новая, но я как-то раньше не обращал на нее внимание, а теперь впечатлился. Учитывая что она сделана в эпоху консерватизма, когда все напряженно смотрели перед собой, и многие портреты выглядят искусственными - это же чудесно! Всем селфиям селфи, блин.



Также в музее переделали залы с иудаикой. На открытые этой выставки вроде даже сам Биби приезжал.



Красиво сделали, ничего не скажешь. Рядом еще открыли зал с редкими книгэ - два тома Мишне Торы Рамбама, наконец-то объединились. Один из библиотеки Ватикана, другой - из Музея Израиля.



Один из томофф



Ну и напоследок главное событие - Рембрандт из Амстердамского государственного музея (Рейскмюзеума).



К сожалению возле него все время толпится очередь, люди из которой все время суют нос чуть ли не в картину, поэтому без теней софтать не удалось. Но тени в чем-то даже добавляют, вы не считаете?



Амстердамский Рембрандт - это который слева. Иеремия оплакивает разрушение Иерусалима.



Детали выписаны очень красочно. Глаз не оторвать.



А справа - наш Рембрандт, из Музея Израиля - Св. Петр в тюрьме.



Нельзя не обратить внимание на схожесть Иеремии и Св. Петра) Говорят, что Рембрандт использовал при написании этих двух картин одного и того же натурщика. Теперь вы можете сами увидеть эти шедевры и сравнить.



На этом пожалуй остановимся и выйдем из музея



Как видим, и тут что-то новое устанавливают. Как вам эта "современщина"?)



Всем приятных выходных. Можете кстати использовать их, чтобы сходить в музей)

Мечты... Они должны сбываться, ведь правда?

Возвращаемся обратно в Болгарию. Недавно мы побывали в Йерихоне - самом древнем городе мира. Настало время переместиться в один из старейших городов Европы, а именно Пловдив, который считается старше Рима, Афин, Карфаген и Константинополя (Стамбула). Давайте немного прогуляемся по городу.




Говорят, что первые поселения были здесь уже 6 а то и 8 тысяч лет назад. С тех времен, само собой мало что сохранилось - это вам не Йерихон с его древнейшим холмом Тель ас-Султан и Неолитической башней, первой в своем роде - http://lorien22.livejournal.com/288458.html. Имеются римские останки, но о них я наверно расскажу подробней в следующей части, когда мы дойдем до потрясающего амфитеатра. А пока что - начнем с самого начала, то есть с вокзала.



Так и хочется сказать про Пловдив "город контрастов", но во-первых право за этим фразосочетанием навсегда осталось за нашим классическим фильмом, а во-вторых похоже это определение в последнее время применяют к любому городу, где бросается в глаза сочетания старины и новизны, разрухи и блеска, и так далее. Тем не менее в Пловдиве это заметно, как мне показалось, больше чем в других городах, даже в какой-нибудь Тиране -  http://lorien22.livejournal.com/266018.html. Обратите внимание на серую коробку перед красивым огромным зданием, которое тоже стоит заброшенным и явно просится на реставрацию.



А ведь это почти дворец, каких не в каждом городе сыщешь. За углом этого "дома" начинается пешеходная улица Ивана Вазова, ведущая в центр, но мы сделаем небольшой крюк, буквально на 200 метров, чтобы посмотреть на местный дом культуры.



Он, конечно, не такой монументальный, как Дворец Культуры (ДНК) в Софии - http://lorien22.livejournal.com/287989.html, но тоже весь в кадр не влез, и вообще в духе позднего Сталинизма такой. Статуя Христова перед зданием тоже доставляет.



Рядом с Домом культуры уже можно встретить симпатичные домики



Возвращаемся на улицу Ивана Вазова



Здесь, как мы видим, "контраст" наиболее заметен. Есть дома, которые следует чинить немедленно.



А есть уже отстроенные, покрашенные и приведенные в презентабельный вид



На второй стороне то же самое - есть дома отреставрированные и превращенные в гостиницу, например, а рядом - заброшенные дворцы, которые чуть покрасить и подлатать - и получится жемчужина.



Мне улица Ивана Вазова очень понравилась - я наверное сфотографировал на ней каждый дом. Но мое пристрастие к архитектурным сооружениям давно известно, также как известен тот факт, что мало кто его разделяет). Скажу только, что это очень приятная 15-минутная прогулка от вокзала до центра, и что похоже лет через пять, когда до этой улицы доберутся и все здесь починят - тут будет всем европам Европа.



На самом деле похожее можно сказать и про Софию, столицу Болгарии, когда гуляешь по ее странным улочкам - http://lorien22.livejournal.com/287333.html. Так же, как и про уже упомянутую Тирану - http://lorien22.livejournal.com/267066.html, Белград - http://lorien22.livejournal.com/270934.html, да и вообще, похоже, про всю "Восточную Европу". А мы пока закончим прогулку по Ивана Вазова и выйдем на Центральную площадь.



На этой площади есть много чего. Есть современная скульптура а-ля менее уродливый Тумаркин на фоне здания в стиле Барокко (кажется гостиница)



Есть здание военного клуба, весьма красивое, но рядом есть и военный памятник в типичном советском стиле.



Раз уж мы о памятниках раша-стайл, то отсюда можно увидеть вдалеке и знаменитого Алёшу на холме Бунарджик, установленного в 1954 году.



На холм я не пошел, ибо нунах. Лучше подойдем к останкам римского одеона на этой же площади.



И хотя я понимаю все величие момента и древней истории, но не показать магазин Ебинго напротив Одеона я не в состоянии.



Дальше на площади у нас фонтанэ, обрамляемый красивый домами с атлантами на крыше



Со второй стороны фонтанэ здание муниципалитета



Немного домов рядом с площадью, более в стиле Старого города.



Увы, многие дома и тут очень просятся на починку...



Причем в самом центре, ладно бы на окраине



В общем не Хельсинки - http://lorien22.livejournal.com/249222.html, как я люблю говорить). Но есть дома, которые напоминают финскую столицу, хотя конечно размах все-же не тот.



Ну а теперь подойдем к центральной улице Князя Батемберга



И прогуляемся по ней



Мне очень нравится Синий дом, Блау-Хаус



Напротив фреска Пловдив - Ленинград. Кажется, им пора сообщить, что время движется вперед)



Странные аттракционы для детей



Еще для детей тут есть Микки-Маусы



Да и скульптуры тоже радуют



Ась?



Граффити



Это вам не Яффо - http://lorien22.livejournal.com/254325.htmlили политические рисунки Палестинской Автономии - http://lorien22.livejournal.com/280755.html



Что меня порадовало - не только я фотографировал дома)



Раз уж мы о домах - есть тут и более современные в стиле стеклянный баумодерн



А есть и совсем а-ля Гданьск - http://lorien22.livejournal.com/158096.html



А вот дом программистов)



Еще совсем чуть-чуть домофф



Этот мне тоже настолько понравился, что я обязан показать его фасад во всей красе. И посетовать на очередную недореставрацию...



Выходим к центру центральной улицы - мечеть Джумая, сохранившаяся со времен турецкого владычества



Как всегда - попытка артистичного кадрэ



Дом напротив мечети



Как вы видите, есть тут и нижний ярус. Там находятся развалины римского стадиона.



Отсюда у нас есть два варианта - либо свернуть направо в Старый Город, либо пройти центральную улицу до конца и выйти в район археологического музея и синагоги. Изберем второй путь, менее ходовой. Все-таки Фроста надо уважать.



Любопытный фонтан, не находите? Напоминают Торунь - http://lorien22.livejournal.com/157176.html



И в продолжении улицы можно узреть красивые дома



И их детали



Тут нас застал дождь, от которого мы спрятались под навесом с видом на очередное красивое здание



Несмотря на дождь мы все-же прошли улицу до конца, где я обнаружил прекрасную вывеску. "Свобода или Смерть")



Почти как девиз какой-нибудь семьи из "Игры престолов". И лев чуть ли не Ланнистерский. И вообще - когда выйдет шестая книжка?? Однако не будем уходить дальше в сторону. Я еще много чего хотел вам рассказать, но получается уже чересчур, а я не Мартин тысячи страниц исписывать (хотя обвинений в графомании тоже получаю достаточно). В общем - вот такая вот обзорная прогулка по "новому" Пловдиву. Ждите следующей части.

В этой части речь пойдет об уникальном Старом городе Пловдива. Я расскажу вам о двенадцати потрясающих старинных домах, построенных в совершенно особом архитектурном стиле, характерным только для этого места. Также мы увидим один из самых сохранившихся древних римских театров и еще многое многое другое.





Подходим к Старому городу. Сразу видно немного другие дома. Это вам не центральный Пловдив - http://lorien22.livejournal.com/289376.html. Там красиво, но совсем иной стиль.



И типичные для Старого города сооружения



Эти улочки очень напоминают средневековый замок Берата - http://lorien22.livejournal.com/269533.html. И церквушки тоже.



Понравился фонтан внутри церкви. Чем-то неуливо напомнил фонтан на Пьяцце дель Кампо в Сиене - http://lorien22.livejournal.com/280482.html.



Ну и наконец главная, несмотря на все остальное, аттракция Старого города Пловдива, и единственная римская часть здесь - древний театр.



Театр, построенный в начале II века в ходе правления императора Траяна, считается самой знаменательной гражданской постройкой Филиппополя. Недавное его отреставрировали, и в нем, как и в древние времена, проводятся представления. Театр имеет 28 мраморных рядов, и вмещает 6000 человек.



Если мраморных рядов не хватило - можно и на травке посидеть. Или на худой конец понаблюдать за представлением из домов, построенных на склоне)



Сразу за театром и начинаются главные исторические дома Старого города. Буду рассказывать о них в порядке увиденного (эдакая болгарская Виа Долороза Пловдив-стайл) - Дом Ламартина (№11)



Наверное самый известных из всех домов Старого Пловдива, Дом Ламартина был построен в 1829 году. На самом деле этот дом принадлежал Джорджу Мавриди, и он является одним из самых больших и симметричных домов в Старом городе. Когда великий французский поэт и политик Альфонс де Ламартин проезжал через Болгарию в 1833 году, он остановливался в этом доме всего на три дня, но был поражен как красотой здания, так и гостеприимством хозяев. В наши дни он служит центром болгарских писателей. В одной из комнат расположен небольшой музей, выставка которого посвящена Ламартину.



Дом напротив Ламартина. Тоже очень красив и симметричен, только вот гармонию пространства (как минимум мою) портит припаркованная у дома машина. Прямо руки чесались вызвать грар, блин.



Некоторые дома, слава богу, удалось запечатлеть без внешних раздражителей. Есть, кстати, тут и более современные здания, не менее атмосферные.



За современным домом - резиденция Старого города



Дом был восстановлен в 2000 году по проекту профессора архитектуры Владимира Роменски при поддержке семьи Тиберовых. Во дворе дома ресторан с грозным названием Петр I.



Со двора открываются неплохие виды на более современный Пловдив



К сожалению не все чинно даже в Старом городе. Есть тут еще что чинить и реставрировать. Но зато фотографу рай.



Ну а мы переходим к следующему зданию в красном списке - Дому Скобелева (№10).



Дом Скобелева (белый на заднем плане) был построен в 1860 году Костадином Кафланджията. Ольга Скобелева, мать генерала Михаила, известная своей благотворительностью, жила здесь после Освобождения до самой смерти. В 1997 году здесь открылась выставка известного пловдивского художника Георгия Божилова по прозвищу "Слон".



Прямо перед домом Скобелева мы видим еще одно историческое здание - старинная аптека Гиппократа (№6). Дом д-ра Сотира Антониади был построен в 1872 году. Сотир был одним из немногих, сумевших получить медицинское образование до Освобождения, и был ярким представителем греческой общины в Пловдиве (прямо напоминает истории нашей Греческой колонии в Иерусалиме - http://lorien22.livejournal.com/250302.html). Дом ассиметричен: аптека была расположена на первом этаже, а жилые комнаты - на втором. Потолки богато разрисованы розами и другими цветами. В 1981 году здесь открылся первый своего рода в Болгарии Музей аптеки.



Дальше по улице - дом другого доктора, Стояна Чумакова (№3) - одного из главных борцов за болгарскую независимую церковь. Построен в 1862-1865 годах. С архитектурной точки зрения принадлжеит популярному в те годы стилю нео-классицизма. После Освобождения наследники сдали дом королю Фердинанду, который устроил в нем свою резиденцию. Начиная с 1984 года в доме выставлена самая большая коллекция картин знаменитого болгарского художника Злату Бояджиева.



Дальше по курсу - Городская художественная галерея. В этом отделения расположена достаточно уникальная выставка икон, но это уже на любителя). Ну а теперь мы находимся на перепутье. Если до этого дома были расположены относительно по прямому маршруту, то в данном моменте у нас перекресток трех дорог.



Тут же расположен и туристический центр, чтобы незадачливый искатель вроде меня не заблудился. Прежде чем будем решать, куда пойти (ведь это самое главное в жизни - чтобы было куда пойти) - зайдем в церковь Св. Константины и Елены прямо на перекрестке.



Вы только посмотрите, как она выполнена - прямо под стать Старому городу. А сад здесь какой, вообще ачуметь.



Прямо за стеной церкви - Этнографический музей



Как по мне, так это - самый красивый дом Пловдива. Странно, но в "список двенадцати" музей не попал. Тем не менее историю его я расскажу. Дом был построен в 1847 году для богатого купца Аргира Христова Куюмджиоглу, грека по национальности. Строительством управлял Хаджи Георги из деревни Косово в Родопских горах. Дом считается главным примером уникального для Пловдива стиля барокко середины XVIII века. Особо отмечают его симметричный фасад.



После освобождения Болгарии в 1878 году Куюмджиоглу уехал в Стамбул, и до 1930 года здесь был женский интернат. Потом дом купил греческий табачный магнат Антонио Коларо, который планировал снести здание, и разбить на его территории табачную плантацию. Однако муниципалитет Пловдива, слава богу, этого не позволил и открыл в нем музей. Само здание немного напомнило мне Этографический музей в прекрасной албанской деревне Круя - http://lorien22.livejournal.com/267432.html, но пловдивский несомненно намного красивее.



Сам Пловдив, как я уже говорил, чем-то напоминает Берат, сказочный "город тысячи окон" - http://lorien22.livejournal.com/268996.html. Хотя все это может быть и потому, что до Болгарии я был именно в Албании, оттого и ассоциативное мышление. Ну а мы за всеми этими размышлизмами и ассоциатизмами вернулись пока к перекрестку трех дорог. Повернем наконец к дому Балабановых. Тем более, что в красном списке он находится под номером №1.



Дом Балабановых больше всех остальных зданий Старого города символизирует развитие симметричного пловдивского дома. Он был построен в начале XIX века, и у него было три хозяина. Сегодня дом носит название последнего владельца, Луки Балабанова. В наши дни на первом этаже здесь проходит выставка современного болгарского искусства. Интерьер второго этажа, в свое время предназначенного для гостей, теперь является образцом периода Возрождения и служит для различного рода культурных мероприятий: концертов, театральных представлений, конференций и так далее.



Напротив - Белый дом Хаджи Влассаки Чохаджията, построенный в конце XVIII века.



Мне даже удалось запечталеть, как мимо дома проходили девушки в традиционных болгарских национальных одеждах



Рядом - красивый Желтый дом. Он более современный, исторической ценности не имеет, но все равно радует глаз. Впрочем тут каждый дом по своему уникален.



А теперь войдем в дом Балабановых, посмотрим немного искусства.



Это, я так понимаю, подражание Магритту. Есть и любопытные триптихи.



Идем дальше - Дом Хиндлияна (№2)



Этот дом был построен неизвестным мастером в 1834-1835 годах в соответствии со вкусами и требованиями будущего хозяина - богатого купца и предпринимателя Степана Хиндлияна. Этот дом – самый богато орнаментированный из всех сохранившихся зданий в Старом городе Пловдива. Все комнаты разрисованы снизу доверху, а потолки выполнены в ориенталистском стиле, с уникальными алафрангами. В разных комнатах можно увидеть пейзажи Стамбула, Венеции, Санкт-Петербурга, Александрии и Стокгольма, что делает каждую из них по своему уникальной. Дворик тут тоже замечательный.



Выйдя из дома Хиндлияна мы возвращаемся к перекрестку трех дорог, и на этот раз пойдем наверх - к горе, на которой когда-то была расположена старинная крепость Небет



Тут мы видим два любопытных здания - Дом Баятовой (бело-синий справа) и дом Бакаловой (желтый слева). Дом Баятова в список не попал, а дом Бакалова получил в нем почетный номер №7, посему о нем немного подробнее.



Оба здания - и дом Евдокии Бакаловой и дом Кассандры Баятовой принадлежат к стилю раннего Возрождения и своим архитектурным ансамблем какбэ очерчивают холм Небет Тепе. В доме Бакаловой с 2012 года находится региональный пловдивский центр искусств, в котором производят керамику, ювелирные украшения, картины и прочее. В дом Баятовой я тоже заглянул - там была какая-то выставка картин голых женщин, что всегда приятно. Я, правда, успел сделать только один кадр, прежде чем меня вежливо пригласили вон.



Ну а теперь забираемся на сам холм.



Здесь можно увидеть останки первого преисторического поселения, расположенного на трех холмах - Джамб Тепе ("холм канатаходцев"), Тиксим Тепе (водораздельный холм) и Небет Тепе ("холм-страж"). Именно на этих трех холмах (Тримонциум) как считал древнегреческий писатель Лукиан и был расположен древний город. В XII веке до Н.Э. здесь был древний фракийский город Eumolpia. Самая древняя часть крепости была построена из больших камней без скрепляющей субстанции - стиль, называемый "циклопское строительство". Тут же можно увидеть и водяной резервуар, в котором можно было хранить до 300 тысяч литров воды.



На самом же деле город был расположен на семи холмах. Один из них - Марково Тепе (Марков холм) был уничтожен сто лет назад, когда город разрастался (камень добываемый из этого холма использовался для городского строительства). Другие три холма хорошо видны с Небе Тепе - Бунарджик ("холм с источником", который в наши дни после установления на нем "Алеши", официально называется "холм освободителя", Джендем Тепе (адский холм) и Сахат Тепе, получивший свое от часовой башни, одной из старейших в Европе (кстати она сохранилась).



Обойдем холм по периметру



Я сначала думал, что здание в типичном византийском стиле на переднем плане - это мечеть, но оказалось, что это музей современного искусства). Так что не все мусульмане и турки на свой лад. Ну а теперь - любовь по пловдивски.



Ну а мы покидаем холм Небет Тепе с его потрясающими видами на Пловдив, и возвращаемся к перекрестку трех дорог к номеру №9 - Хисар Капиа или восточным воротам.



Как вы видите, есть дом прямо на воротах, что воистину доставляет.



К сожалению сами ворота тольком сфотать мне не удалось. Но дом по соседству, принадлежавший Димитару Георгиади почти весь в кадр влез.



Как он не попал в список, ума не приложу - помоему из самых-самых. Ну а нас очередное перепутье. Сначала мы пойдем от ворот вниз (вслед за котегом), чтобы увидеть еще два дома.



По дороге мне попались очередные любопытные археологические радости



И вот это потрясающее здание, в котором находится фонд подготовки Пловдива к званию Культурной столицы Европы в 2019 году.



Ну а теперь о домах из списка. №12 - дом Данчова



Построен в конце XVIII века. После Освобождения в нем жил Георги Данчов - революционер, художник, важная общественная фигура и один из первых профессиональных фотографов Болгарии. В 2000-2001 годах дом был отреставрирован, однако для посетителей он по прежнему закрыт.



А это вход в дом Верена Стамболяна (№5). Построенный во второй половине XIX века здесь долгие годы располагался центр объединения болгарских художников. В 2010 году здесь открыли постоянную выставку, посвященную творчеству знаменитого местного художника Димитара Кирова, который вместе с Божиловом (помните дом №10?) изменил своприятие современного болгарского искусства.



Дальше мы вернулись наверх, чтобы увидеть последнее здание из списка - дом Недковича (№4). К сожалению дом был заперт наглухо, и моя спутница, не разделяющая, мягко говоря, как мою страсть к архитектуре, так и к сложным инсинуациям, не позволила мне перелезть через забор, чтобы его сфотографировать (в Токио, к слову, меня так чуть не задержали, когда я полез фотографировать министерство юстиции - http://lorien22.livejournal.com/235500.html. Ну а что я мог сделать, если здание настолько красивое??). Пришлось довольствоваться заходом в церковь Св. Недели за домом.



Вы не представляете себе, как много мне еще хочется показать в этом потрясающем Старом городе Пловдива, но получилось уже и так слишком много. Так что если будет интерес - сделаю еще одну часть. А пока - всем спасибо,
особенно тем, кто добросовестно все это прочитал))

Вот я и прошел земную жизнь до половины. Полет нормальный.

В Ревущем Стане царило смятение. Его вызвала не драка, ибо в 1850 году драки вовсе не представляли собой такого уж редкостного зрелища, чтобы на них сбегался весь поселок. Обезлюдели не только заявки и канавы — пустовала даже «Бакалея Татла». Игроки покинули ее — те самые игроки, которые, как все мы помним, преспокойно продолжали игру, когда Француз Пит и канак Джо уложили друг друга наповал у самой стойки. Весь Ревущий Стан собрался перед убогой хижиной на краю расчищенного участка. Разговор велся вполголоса, и в нем часто упоминалось женское имя. Это имя — черокийка Сэл — все здесь хорошо знали.

Пожалуй, чем меньше о ней рассказывать, тем лучше. Сэл была грубая и, увы, очень грешная женщина, но других в Ревущем Стане тогда не знали. И вот сейчас эта единственная женщина в поселке находилась в том критическом положении, когда ей был особенно нужен женский уход. Беспутная, безвозвратно погрязшая в пороке, никому не нужная, она лежала в муках, трудно переносимых, даже если их облегчает женское сострадание, и вдвойне тяжких, когда возле страждущей никого нет. Расплата настигла Сэл так же, как и нашу праматерь, совсем одну, что делало кару за первородный грех еще более страшной. И может быть, с этого и начиналось искупление ее вины, ибо в ту минуту, когда ей особенно недоставало женского сочувствия и заботы, она видела вокруг себя только полупрезрительные лица мужчин. И все же мне думается, что кое-кого из зрителей тронули ее страдания. Сэнди Типтон сказал: «Плохо твое дело, Сэл!»и, глядя, как она мучается, на минуту даже пренебрег тем обстоятельством, что в рукаве у него были припрятаны туз и два козыря.

Случай был действительно из ряда вон выходящий. Смерть считалась в Ревущем Стане делом самым обычным, но рождение было в новинку. Людей убирали из поселка решительно и бесповоротно, не оставляя им возможности прийти обратно, а, как говорится, ab initio там еще никто и никогда не появлялся. Отсюда и всеобщее волнение.

— Зайди туда, Стампи, — сказал, обращаясь к одному из зевак, некий почтенный обитатель поселка, известный под именем Кентукки. — Зайди посмотри, может, помочь нужно. Ты ведь смыслишь в этих делах.

Такой выбор был, пожалуй, обоснован. В других палестинах Стампи считался главой сразу двух семейств, и Ревущий Стан — прибежище отверженных — был обязан обществом Стампи явной незаконности его семейного положения. Толпа одобрила эту кандидатуру, и у Стампи хватило благоразумия подчиниться воле большинства. Дверь за скороспелым хирургом и акушером закрылась, а Ревущий Стан расселся вокруг, закурил трубки и стал ждать исхода событий.

Возле хижины собралось человек сто. Один или двое из них скрывались от правосудия; имелись здесь и закоренелые преступники, и все они, вместе взятые, были народ отпетый. По внешности этих людей нельзя было догадаться ни о их прошлом, ни о их характерах. У самого отъявленного мошенника был рафаэлевский лик с копной белокурых волос. Игрок Окхерст меланхолическим видом и отрешенностью от всего земного походил на Гамлета; самый хладнокровный и храбрый из них был не выше пяти футов ростом, говорил тихим голосом и держался скромно и застенчиво. Прозвище «головорезы» служило для них скорее почетным званием, чем характеристикой.

Возможно, у Ревущего Стана был недочет в таких пустяках, как уши, пальцы на руках и ногах и тому подобное, но эти мелкие изъяны не отражались на его коллективной мощи. У местного силача на правой руке насчитывалось всего три пальца; у самого меткого стрелка не хватало одного глаза.

Такова была внешность людей, расположившихся вокруг хижины. Поселок лежал в треугольной долине между двумя горами и рекой. Выйти из него можно было только по крутой тропе, которая взбегала на вершину горы прямо против хижины и теперь была озарена восходящей луной. Страждущая женщина, наверно, видела со своей жесткой постели эту тропу — видела, как она вьется серебряной нитью и исчезает среди звезд.

Костер из сухих сосновых веток помог людям разговориться. Мало-помалу к ним вернулось их обычное легкомыслие. Предлагались и охотно принимались пари относительно исхода событий. Три против пяти, что Сэл «выкарабкается»и что даже ребенок останется жив; заключались и дополнительные пари — относительно пола и цвета кожи ожидаемого пришельца. В разгаре оживленных споров в группе, сидевшей поближе к дверям, послышалось восклицание, остальные замолчали и насторожились. Пронзительный жалобный крик, какого в Ревущем Стане еще не слышали, прорезал стоны качающихся на ветру сосен, торопливое журчание реки и потрескивание костра. Сосны перестали стонать, река смолкла, костер затих. Словно вся природа замерла и тоже насторожилась.

Все как один вскочили на ноги. Кто-то предложил взорвать бочонок с порохом, но остальные вняли голосу благоразумия, и дело ограничилось несколькими выстрелами из револьверов, ибо вследствие ли несовершенства местной хирургии или каких-либо других причин жизнь черокийки Сэл быстро угасала. Прошел час, и она как бы поднялась по неровной тропе к звездам и навсегда покинула Ревущий Стан с его грехом и позором.

Вряд ли эта весть могла сама по себе хоть сколько-нибудь взволновать поселок, но о судьбе ребенка он задумался. «Выживет ли?»— спросили у Стампи. Ответ последовал неуверенный. Единственным в поселке существом одного пола с черокийкой Сэл, вдобавок тоже ставшим матерью, была ослица. Кое-кто высказывал сомнения, годится ли она, но все же решили попробовать. Это было, пожалуй, вернее, чем древний опыт с Ромулом и Ремом, и, по-видимому, могло сулить не меньший успех.

После обсуждения подробностей, занявшего еще час, дверь отворилась, и любопытствующие мужчины, выстроившись в очередь, гуськом стали входить в хижину. Рядом с низкой койкой или скамьей, на которой под одеялом резко проступали очертания тела матери, стоял сосновый стол. На столе был поставлен свечной ящик, и в нем, закутанный в ярко-красную фланель, лежал новый житель Ревущего Стана. Рядом с ящиком лежала шляпа. Назначение ее скоро выяснилось.

— Джентльмены, — заявил Стампи, своеобразно сочетая в своем тоне властность и (ex officio) некоторую долю учтивости, — джентльмены благоволят войти через переднюю дверь, обогнуть стол и выйти через заднюю. Кто захочет пожертвовать сколько-нибудь в пользу сироты, обратите внимание на шляпу.

Первый из очереди вошел в хижину, осмотрелся по сторонам и обнажил голову, бессознательно подав пример следующим. В подобном обществе заразительны и хорошие и дурные поступки.

По мере того как зрители гуськом входили в хижину, слышались критические замечания, обращенные больше к Стампи, как к распорядителю.

— Вот он какой!

— Мелковат!

— А смуглый-то!

— Не больше пистолета.

Дары были не менее своеобразны: серебряная табакерка, дублон, пистолет флотского образца с серебряной насечкой, золотой самородок, изящно вышитый дамский носовой платок (от игрока Окхерста), булавка с бриллиантом, бриллиантовое кольцо (последовавшее за булавкой, причем жертвователь отметил, что он видел булавку и выкладывает двумя бриллиантами больше), рогатка, Библия (кто ее положил, осталось неизвестным), золотая шпора, серебряная чайная ложка (к сожалению, должен отметить, что монограмма на ней не соответствовала инициалам жертвователя), хирургические ножницы, ланцет, английский банкнот в пять фунтов и долларов на двести золотой и серебряной монеты.

Во время этой церемонии Стампи хранил такое же бесстрастное молчание, как и тело, лежавшее слева от него, такую же нерушимую серьезность, как и новорожденный, лежавший справа. Порядок этой странной процессии был нарушен только раз. Когда Кентукки с любопытством заглянул в свечной ящик, ребенок повернулся, судорожно схватил его за палец и секунду не выпускал из рук. Кентукки стоял с глуповатым и смущенным видом. Что-то вроде румянца появилось на его обветренных щеках.

— Ах ты, чертенок проклятый! — сказал он и высвободил палец таким нежным и осторожным движением, какого от него трудно было ожидать.

Выходя из хижины, он оттопырил этот палец и недоуменно осмотрел его со всех сторон. Осмотр вызвал тот же своеобразный комплимент по адресу ребенка. Кентукки как будто доставляло удовольствие повторять эти слова.

— Ухватил меня за палец, — сказал он Сэнди Типтону. — Ах ты, чертенок проклятый!

Только в пятом часу утра Ревущий Стан отправился на покой. В хижине, где остались бодрствовать несколько человек, горел свет. Стампи в эту ночь не ложился. Не спал и Кентукки. Он много пил и со вкусом рассказывал о происшествии, неизменно заключая свой рассказ проклятием по адресу нового обитателя Ревущего Стана. Оно как будто предохраняло его от несправедливых обвинений в чувствительности, а у Кентукки были некоторые слабости, украшающие более благородную половину рода человеческого. Когда все улеглись спать, Кентукки, задумчиво посвистывая, спустился к реке. Потом, все еще посвистывая, поднялся по ущелью мимо хижины. Дойдя до гигантской секвойи, он остановился, повернул обратно и снова прошел мимо хижины. На полпути к берегу он опять остановился, опять повернул обратно и постучал в дверь. Ему открыл Стампи.

— Ну, как дела? — спросил Кентукки, глядя мимо Стампи на свечной ящик.

— Все в порядке, — ответил тот.

— Ничего нового?

— Ничего.

Наступило молчание — довольно неловкое. Стампи по-прежнему придерживал дверь. Тогда Кентукки, решив прибегнуть к помощи все того же пальца, протянул вперед руку.

— Ведь ухватился за него, чертенок проклятый! — сказал он и пошел прочь.

На следующий день Ревущий Стан в соответствии со своими возможностями устроил черокийке Сэл скромные проводы. После того как ее тело было предано земле на склоне горы, весь поселок собрался на обсуждение вопроса, что делать с ребенком. Решение усыновить его было принято единогласно и с большим иодъемом. Однако сейчас же вслед за тем разгорелись споры относительно способов и возможностей удовлетворить потребности приемыша. Интересно отметить, что в прениях совершенно не было слышно ядовитых личных намеков и грубостей, без чего раньше не обходился ни один спор в Ревущем Стане, Типтон предложил отправить ребенка в поселок Рыжая Собака — за сорок миль, где можно будет поручить его женским заботам. Но эту неудачную мысль встретили единодушным и яростным возмущением. Было ясно, что участники собрания не примут никакого плана, который грозит им разлукой с их новым приобретением.

— Не говоря уж обо всем прочем, — сказал Том Райдер, — надо и о том подумать, что этот сброд в Рыжеи Собаке наверняка подменит его и потом всучит нам другого. — Неверие в порядочность соседних поселков было так же распространено в Ревущем Стане, как и в других местах.

Предложение допустить в поселок кормилицу тоже встретили неодобрительно. Кто-то из ораторов заявил, что ни одна порядочная женщина не согласится жить в Ревущем Стане, «а другого сорта нам не нужно — хватит!». Этот намек на покойницу мать, хоть и весьма язвительный, был первым порывом благопристойности — первым признаком морального возрождения Ревущего Стана. Стампи не принимал участия в спорах. Может быть, чувство деликатности не позволяло ему вмешиваться в выборы своего преемника по должности. Но когда к нему обратились с вопросом, он решительно заявил, что они с Джинни — это было млекопитающее, о котором упоминалось выше, — как-нибудь вырастят ребенка. В этом плане были оригинальность, независимость и героизм, пленившие поселок. Стампи остался на своем посту. В Сакраменто послали за кое-какими покупками.

— Смотри, — сказал казначей, вручая посланцу мешок с золотым песком, — брать все самое лучшее, чтобы там с кружевами, с вышивкой, с рюшками — плевать на расходы!

Как ни странно, ребенок благоденствовал. Возможно, живительный горный климат возмещал ему многие лишения. Природа приняла найденыша на свою могучую грудь. В прекрасном воздухе Сьерры, воздухе, полном бальзамических ароматов, бодрящем и укрепляющем, как лечебное снадобье, он нашел для себя пищу, или, может быть, некое вещество, которое превращало молоко ослицы в известь и фосфор. Стампи склонялся к убеждению, что все дело в фосфоре и в хорошем уходе.

— Я да ослица, — говорил он, — мы для него все равно что отец с матерью! — И добавлял, обращаясь к беспомощному комочку: — Смотри, брат, не вздумай потом отречься от нас!

Когда ребенку исполнился месяц, необходимость дать ему имя стала совершенно очевидной. До сих пор его называли то «Малышом», то «приемышем Стампи», то «Койотом» (намек на его голосовые данные); применяли и ласкательное прозвище, пущенное в ход Кентукки: «Чертенок проклятый». Но все это казалось неопределенным, недостаточно выразительным и наконец было отброшено под влиянием некоторых обстоятельств.

Игроки и авантюристы — люди большей частью суеверные. В один прекрасный день Окхерст заявил, что младенец принес Ревущему Стану счастье. Действительно, за последнее время жителям его здорово везло. Решили так и назвать ребенка Счастьем, а для большего удобства присовокупили к прозвищу имя Томми. О матери его при этом никто не упомянул, отец же был неизвестен.

— Самое верное дело — начать новый кон, — сказал Окхерст (у него был философский склад ума). — Назовем малыша Счастьем и с этим и пустим его в жизнь.

Назначили день крестин. Читатель, имеющий уже некоторое понятие о бесшабашной нечестивости Ревущего Стана, может вообразить, что должна была представлять собой эта церемония. Церемониймейстером избрали некоего Бостона, известного остряка, и все предвкушали, что на предстоящем торжестве можно будет здорово поразвлечься. Изобретательный юморист потратил два дня на подготовку пародии на церковный обряд и снабдил ее язвительными намеками на присутствующих. Обучили хор, роль крестного отца поручили Сэнди Типтону. Но когда процессия с флажками и музыкой проследовала к роще и ребенка положили у некоего подобия алтаря, перед насторожившейся толпой вырос Стампи.

— Не в моих обычаях портить веселье, друзья, — сказал этот маленький человечек, решительно глядя прямо перед собой, — но, сдается мне, мы поступаем не по-честному. Зачем затевать комедию, когда мальчишка еще и шуток не понимает? А уж если здесь и крестный отец намечается, то хотел бы я знать, у кого на это больше прав, чем у меня! — Слова Стампи были встречены молчанием. К чести всех юмористов, надо сказать, что автор пародии первым признал справедливость этих слов, хотя они и принесли ему разочарование. — Однако, — быстро продолжал Стампи, чувствуя, что успех на его стороне, — мы собрались на крестины, и крестины состоятся. Согласно законам Соединенных Штатов и штата Калифорния и с помощью божией нарекаю тебя Томасом-Счастьем.

В первый раз имя божие произносилось в поселке без кощунства. Обряд крещения был настолько нелеп, что вряд ли даже сам юморист мог придумать что-нибудь подобное. Но, как ни странно, никто этого не замечал, никто не смеялся. Томми окрестили с полной серьезностью, точно обряд совершался под кровом церкви; он плакал, и его утешали, как полагается.

Так началось возрождение Ревущего Стана. Перемены происходили в нем почти незаметно. Прежде всего преобразилась хижина, отведенная Томми-Счастью, или просто Счастью, как его чаще звали. Ее тщательно вычистили и побелили. Потом настлали пол, повесили занавески, оклеили стены обоями. Колыбель палисандрового дерева, которую везли восемьдесят миль на муле, по выражению Стампи, «забила всю остальную мебель». Поэтому понадобилось поддержать честь прочей обстановки. Посетители, заходившие к Стампи справляться, «как идут дела у Счастья», относились к этим переменам одобрительно, а конкурирующее заведение, «Бакалея Татла», раскачалось и в целях самозащиты обзавелось ковром и зеркалами. Отражения, появлявшиеся в этих зеркалах, привили Ревущему Стану более строгие понятия о чистоплотности, тем паче что Стампи подвергал чему-то вроде карантина всех, кто домогался чести и привилегии подержать Счастье на руках. Лишение этой привилегии глубоко уязвило Кентукки, хотя оно было вызвано соображениями весьма разумного порядка, ибо он, со свойственной широким натурам небрежностью и в силу бродяжнических привычек, смотрел на одежду как на вторую кожу, которая, точно у змеи, должна истлеть, прежде чем человек от нее избавится. Но влияние всех этих новшеств, хоть и неуловимое, было так сильно, что впоследствии Кентукки каждый день появлялся в чистой рубашке и с лицом, лоснящимся от омовений. Не пренебрегали и моралью и другими законами общежития. Томми, вся жизнь которого, по общему мнению, протекала в непрестанных попытках отойти ко сну, должен был наслаждаться тишиной. Крики и вопли, вследствие коих поселок получил свое злосчастное прозвище, вблизи хижины запрещались. Люди говорили шепотом или с важностью индейцев покуривали трубки. По молчаливому соглашению, ругань была изгнана из этих священных пределов, а такие выражения, как, например, «тут счастья днем с огнем не сыщешь» или «нет и нет счастья, пропади оно пропадом», совсем перестали употребляться в поселке, ибо в них теперь слышался намек на определенную личность. Вокальная музыка не возбранялась, поскольку ей приписывали смягчающее и успокаивающее действие, а одна песенка, которую исполнял английский моряк по кличке Джек Матрос, каторжник из австралийских колоний ее величества, пользовалась особенной популярностью в качестве колыбельной. Это была мрачная, в унылом миноре, повесть о семидесятичетырехпушечном корабле «Аретуза». Каждый куплет ее заканчивался протяжным, замирающим припевом: «На борту-у-у Арету-у-зы». Надо было видеть это зрелище, когда Джек держал Счастье на руках, и, покачиваясь из стороны в сторону, будто в такт движению корабля, напевал свою матросскую песенку! То ли от мерного покачивания Джека, то ли от длины песни — в ней было девяносто куплетов, которые певец добросовестно доводил до грустного конца, — но колыбельная всегда производила желательное действие. Упиваясь этими песнопениями в мягких летних сумерках, обитатели поселка обычно лежали, растянувшись во весь рост, под деревьями и покуривали трубки. Неясное ощущение идиллического блаженства реяло над Ревущим Станом.

— Прямо как в раю, — говорил Англичанин Симмонс, задумчиво подпирая голову рукой. Это напоминало ему Гринвич.

В длинные летние дни Томми-Счастье уносили к ущелью, где Ревущий Стан пополнял свои золотые запасы. Там он лежал на одеяле, постланном поверх сосновых веток, а внизу, в канавах, шла работа. Потом кое-кто стал делать неловкие попытки убрать это уединенное местечко цветами и душистыми травами — Томми приносили азалии, дикую жимолость, тигровые лилии. Жителям поселка вдруг открылась красота и ценность этих пустяков, которые они столько лет равнодушно попирали ногами. Пластинка блестящей слюды, кусочки разноцветного кварца, яркий камешек со дна реки обрели прелесть для прояснившихся, тверже смотревших глаз и приберегались в подарок Счастью. Просто чудо, сколько сокровищ давали леса и горные склоны — сокровищ, которые были «в самый раз нашему Томми». Надо полагать, что маленький Томми, окруженный игрушками, невиданными даже в сказочной стране, не мог пожаловаться на свою жизнь. Вид у малыша был безмятежно-счастливый, хотя ребяческая важность и задумчивый взгляд его круглых серых глаз по временам тревожили Стампи. Томми был всегда послушным и тихим, но однажды с ним произошел такой случай: выбравшись за пределы своего «корраля»— загородки из перевитых сосновых веток, — он ткнулся головой в мягкую землю и, с невозмутимой серьезностью задрав ножки кверху, пробыл в таком положении добрых пять минут. Когда его подняли, он даже не пискнул. Я не решаюсь приводить здесь многие другие доказательства ума Томми, ибо они основываются только на пристрастных свидетельствах его друзей. Кроме того, часть этих рассказов не свободна от некоторого привкуса суеверия.

— Лезу я сейчас вверх по склону, — рассказывал как-то Кентукки, еле переводя дух от восторга, — и — вот провалиться мне на этом месте! — сидит у него на коленях сойка, и он с ней разговаривает. Болтают за милую душу, воркуют оба, что твои херувимчики!

Как бы то ни было, но, выбирался ли Томми за ограду из сосновых веток, лежал ли безмятежно на спине, глядя на листву над головой, ему пели птицы, для него цокала белка, для него распускались цветы. Природа была его нянькой и товарищем его игр. Ему она протягивала сквозь ветви золотые солнечные стрелы — дотянись и схвати их! — ему слала легкий ветерок, приносивший с собой запах лавра и смолы; для него дружески и словно в дремоте покачивали вершинами высокие деревья, жужжали шмели, и засыпал он под карканье грачей.

Такова была золотая пора Ревущего Стана. В те горячие денечки счастье играло на руку его обитателям. Заявки давали уйму золота. Поселок ревниво оберегал свои права и подозрительно посматривал на чужаков, иммиграция не поощрялась, и, чтобы еще больше отгородиться от внешнего мира, обитатели Ревущего Стана закрепили за собой участки по обе стороны гор, стеной окружавших долину. Это обстоятельство плюс репутация, которую заслужил Ревущий Стан благодаря своему искусству обращаться с огнестрельным оружием, сохраняли нерушимость его границ. Почтальон — единственное звено, соединявшее поселок с окружающим миром, — нередко рассказывал о нем чудеса. Он говорил:

— В Ревущем провели такую улицу! Куда там Рыжей Собаке! Вокруг домов у них насажены цветы, по стенам вьется плющ, моются они по два раза на дню. Но чужаку туда лучше носа не совать. А поклоняются они индейскому мальчишке.

Вместе с процветанием появилась и потребность в дальнейших усовершенствованиях. Было предложено выстроить весной гостиницу и пригласить на постоянное жительство два-три почтенных семейства, с расчетом, что Счастью пойдет на пользу женское общество. Столь серьезную уступку, сделанную этими людьми, весьма скептически взиравшими на добродетель и полезность прекрасного пола, можно объяснить только любовью к Томми. Кое-кто восставал против такой жертвы. Но план этот нельзя было осуществить раньше чем через три месяца, и меньшинство покорилось, в надежде, что какие-нибудь непредвиденные обстоятельства помешают задуманному. Так оно и вышло.

Зима 1851 года долго будет памятна у подножия этих гор. На Сьерре выпал глубокий снег, и каждый горный ручеек превратился в реку, каждая река — в озеро. Ущелья наполнились бурными потоками, которые с корнем выдирали на своем пути громадные деревья, разносили плавник и камни по всей долине. Рыжую Собаку заливало уже дважды, и Ревущий Стан получил предостережение.

— Вода намывает золото в ущелья, — сказал Стампи. — Всегда так было и так будет!

И в эту ночь Северный Рукав вдруг вышел из берегов и разлился по всему треугольнику Ревущего Стана.

В хаосе бурлящей воды, падающих деревьев, треска ветвей и тьмы, которая словно неслась вместе с водой и заливала прекрасную долину, трудно было отыскать жителей разрушенного поселка. Когда наступило утро, хижины Стампи, ближайшей к реке, на месте не оказалось. Выше по ущелью нашли тело ее незадачливого хозяина. Но гордость, надежда, радость, Счастье Ревущего Стана исчезли бесследно. Люди, вышедшие на его поиски, с тяжелым сердцем брели вдоль реки, как вдруг кто-то окликнул их. Окрик шел из спасательной лодки, плывшей вниз по течению. Она подобрала в двух милях отсюда мужчину и ребенка — обоих без признаков жизни. Кто-нибудь знает их? Они здешние?

Достаточно было одного взгляда, чтобы узнать Кентукки, обезображенного, искалеченного, но все еще прижимающего к груди Счастье Ревущего Стана. Склонившись над этой странной парой, люди увидели, что ребенок уже похолодел и пульс у него не бьется.

— Умер, — сказал кто-то.

Кентукки открыл глаза.

— Умер? — чуть слышно проговорил он.

— Да, друг, и ты тоже умираешь.

Улыбка промелькнула в угасающих глазах Кентукки.

— Умираю, — повторил он. — Иду следом за ним. Скажите всем, что теперь Счастье всегда будет со мной.

И взрослого, сильного человека, хватающегося за хрупкое тело ребенка, как утопающий хватается за соломинку, унесла призрачная река, которая вечно катит свои волны в неведомое нам море.

Вернемся из Болгарии в нашу любимую страну и отправимся вновь на север Израиля. На этот раз мы отдадим дань истории и прошлому, посетив два уникальных заброшенных места - хан или караван сарай в Рамат Ишае и ферму Сток, в которой производили отличное бренди, а также попытаемся разгадать тайну изгнания свиней из региона Галилеи



Начнем мы с хана или караван-сарая в Рамат Ишай



Это, за неимением лучшего слова здание, было построено из куркара (мягкого камня, типичного для этого региона) между 1896 и 1902 годами на земле, принадлежавшей семье Сурсок. Про эту семью я уже немного рассказывал, когда писал про Хурват Гаатон и Хан Гаатон - http://lorien22.livejournal.com/286047.html. Если вкратце, то у них была туева куча земли в Эрец-Исраэль, и со временем разные еврейские активисты эту зеслю выкупали, и возводили на ней новые поселения.



Так, в посте про Гаатон вы можете прочитать также про Бейт Либерман в Нагарии - когда там стоял летний дом семьи Сурсок, который так и назывался Бейт ха-Каиц. Главный их дом, Бейт-Сурсок находится на улице Разиэль (Бывшая Буструс) в Яффо (фото не нашел, но уверен, что вы все знаете и проходили мимо этого здания). Также на их землях потом построили, например Менахамию - http://lorien22.livejournal.com/282145.htmlи Гешер, поселения в долине Звулун и Эмек Хефер, и еще много много где.



Насчет самого хана. Существует легенда, что здание уже существовало здесь еще во время прибытия Наполеона в святую землю (1799 год), и что Сурсоки только перестроили его. Как бы то не было, караван-сарай служил местом жилья для рабочих, обрабатывавших земли семьи Сурсок в Изреэльской долине. В 1920-1923 годах землю выкупила очередная богатая американская организация и здесь жили члены Ха-шомер ха-цаир перед переездом в Бейт Альфу - http://lorien22.livejournal.com/260909.html. Потом, до основания Рамат Ишай в 1925 году здание служило временным прибежищем для первых семей поселка - до того как им построили постоянные дома.



Как вы видите, зрелище отнюдь не впечатляет. А ведь хан Рамат Ишай считается национальным достоянием страны и символом поселка! Нам довелось, кстати, немного погулять по местности - так вот, все без исключения
дома в Рамат Ишай выглядят лучше и ухоженней, чем вышеупомянутый «символ», и это, как минимум меня дико раздражает. Долгие годы в здании караван-сарая работала фабрика по переработке мяса «Оф Ха-Эмек». А теперь оно стоит заброшенным, выглядит, как уже сказано, ужасно, и что с ним будет – непонятно совсем. Я даже не буду показывать вам, что творится внутри, покажу лишь надпись, сделанную нашей любимой молодежью на одной из стен хана, которая как нельзя лучше символизирует состояние символа Рамат Ишая - «Входа нет, опасно для жизни»



А мы перемещаемся в следующее заброшенное место - ферма Сток



Большая сельскохозяйственная ферма была основана во второй половине двадцатых годов прошлого века возле арабской деревни Джедда (сегодняшний Рамат Ишай), семьей Сток – богатых промышленников-фабрикантов из Триеста, моего любимого итальянского города - http://lorien22.livejournal.com/186274.html. Стоки занимались сельским хозяйством, и – что гораздо важнее – производством ликероводочной продукции. Именно они были оригинальными производителями бренди Сток-84)



В 1924 году семья Сток купила землю в районе Рамат Ишай, и основала здесь ферму, управлять которой поручила своим родственникам, проживающим в Эрец-Исраэль во главе с Йегудой Альтманом. Здесь была богара (земля на которых сельскохозяйственные культуры возделывают без искусственного орошения), рощи и курятнег. Уже в 1925 году прямо напротив шоссе Хайфа-Нацерет и возле поселка Бейт-Шеарим (на сегодняшний день известный своим монументальным некрополем или городом мертвых - http://lorien22.livejournal.com/241729.html) было построено двухэтажное здание, с архитектурным умыслом, известное в народе как «дом фермы Сток».



Дом был центральным сооружением фермы, и вокруг него построили деревянные избушки и забор. Рядом возвели водонапорную башню, которая тоже дожила до наших дней.



В 20-30 годах здесь стажировались представители Алият ха-Ноар перед тем, как их перемещали в различные поселки с целью поселения и возделывания святой земли. Говорят, что через ферму Сток прошли сотни «пионерофф», которые потом основали новые поселки как в Изреэльской долине, так и за ее границами.  Когда было создано государство Израиль наследники семьи Сток решили передать ферму старне за символическую стоимость (иными словами подарить). От подарков еще никто никогда не отказывался, и на территории фермы основали исследовательский сельскохозяйственный центр Неве-Яар, который действует до наших дней.



Двухэтажным дом фермы Сток первые годы служил центру складом и офисом, а потом, как и все остальное был заброшен и приведен в абсолютно упадочное состояние. Вы только посмотрите на фото выше - это выглядит как бараки какого-нибудь концлагеря. А туалету позавидовал бы даше фильм Трейнспоттинг (для тех, кто в теме)



На потолках вообще образовались вот такие вот страшные ульи.



А на стенах обнаружены вот такие вот флаги



В последние годы ферма Сток немного вышла из забытия. Про нее даже писали в газетах, называя отношение к историческому объекту чуть ли не преступлением против человечества (с чем я, по большому счету, согласен).
Время от времени ходят слухи, что дом будет отреставрирован и приведен в человеческий вид, а его история доведена до масс, но пока что, увы, этого не произошло...



Мы (ну или как минимум я), удрученные таким отношением к нашей истории, решили в этот день больше ничего не смотреть, и отправились ночевать на Кинерет. Разбили палатки, и запили это дело.



Пока более практичная часть компании готовила мясо, я решил попробовать немного пофотографировать закат, чтобы хоть как-то сгладить впечатление от заброшенных караван-сарая и сельскохозяйственной фермы.



С другой стороны Кинерета было видно Тверию. Похоже это лучший вид на этот город. Недавно я писал про визит в него, от которого меня до сих пор бросает в дрожь - http://lorien22.livejournal.com/273299.html



Темнело быстро, и вид на Тверию становился еще более красивым)



Руки уже к тому момента явно дрожали, судя по фотографии. В общем отметив наше прибытие в далекие края, мы пошли спать, поскольку утром я наметил обширную культурную программу. Первой остановкой на заданном маршруте стал монастырь в Курси.



Согласно христианской традиции, именно тут якобы произошло чудо изгнания свиней или избавления от бесов, свершенное Иисусом. Вот что об этом написано в Евангелии: (часть этого текста, кстати, стала эпиграфом к одной из моих самых любимых книг, которой я буквально бредил в отрочестве - роману Ф.М. Достоевского "Бесы"):

И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, — потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся, и пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли
бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедывал по всему городу, что сотворил ему Иисус.

                                                                                                        (Евангелие от Луки. Глава VIII, 26-39)



Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. Где же именно произошло чудо, описанное в Евангелии? Разные евангелисты считабт по разному: Матфей полагает, что изгнание бесов произошло в Гадаре (нынешний Умм-Кайс в Иордании, а горячие источники Гадары - это наш Хамат Гадер - http://lorien22.livejournal.com/282567.html), одном из городов Декаполиса или Десятиградия, другой вариант предлагает Герасу (нынешний Джераш, тоже Иордания). Однако и Гадара и Гераса от Кинерета находятся далеко, и предположить, что свинья хуярили в озеро километров тридцать конечно можно, учитывая все остальное описанное в Евангелии, но немного все-же не целесообразно. Поэтому Лука и Матфей предлагают нам Гергесу, самый загадочный из вариантов и самый поздний. Именно за него высказывался Ориген, христианский теолог, философ, учёный, основатель библейской филологии и автор термина «Богочеловек».



Ну а поскольку монастырь Курси, о котором идет речь, находится в Гергесе, именно сюда и перекочевала история изгания бесов. Эта история, кстати, еще особенна тем, что это был первый случай распространения христианства   среди неевреев путём демонстрации сверхспособностей Иисуса. Поскольку речь идет о свиньях, то место не могло быть еврейским (недаром речь идет о Декаполисе, греко-римской федерации десяти городов), и соответственно Иисус не появлялся там часто, ибо в основном проповедовал среди евреев (этим, кстати, на мой взгляд, объясняется и полная заброшенность и отсутствие паломников на Сусите - древнем городе Гиппос, также из Десятиградия, но об этом будет в следующем посте). В любом случае, здесь произошло чудо, или не здесь, монастырь в Курси безусловно заслуживает отдельного разговора.



О наличии здесь монастыря не было известно до 1970 года, пока в окрестностях не начали строить кольцевое шоссе вокруг Кинерета. Когда рабочие наткнулись на древние развалины, шоссе сдвинули на запад, а сюда прибыла бригада археологов во главе с Даном Урманом и Василиосом Цфирисом.



В ходе раскопок обнаружилось, что это - самый большой византийский монастырь в Израиле (145x123 метра). Он был построен примерно в середине V века из сочетания светлого известняка и темного базальта в стиле византийской базилики.



Ну а теперь войдем в монастырь. Перед молитвенным залом расположен атриум с колодцем, в который собирали воду.



Молитвенный зал с двумя рядами колонн (в каждом было по восемь колонн)



Зал был разделен на три нефа (по латински navis - корабль,именно этим объясняется вытянутость помещений, своего рода как корабль).



А заканчивался зал полукруглой апсидой, направленной на восток



Такие апсиды я уже видел и в набатейском городе Шивта - http://lorien22.livejournal.com/275046.html, и в Мамшите, и еще много где. В соседнем нефе расположена маслодавильня, которую создали чуть позже.



Пол монастыря, как было приянто в то время, устлан мозаикой. К сожалению она, как мне показалось, не очень хорошо сохранилась...



Более того - я посмотрел некоторые фотографии знакомых, которые были в Курси в последние годы, и мне показалось, что сейчас мозаики выглядят гораздо хуже. Неужели и это место несмотря на бытность Национальным парком, пострадало от вандализма, или это неуклонное течение времени берет вверх?



В любом случае, мозаики изображают животных и растения - постараюсб вам показать то, что получилось.



Есть слухи, что мозаики с изображениями животных разрушили арабы еще в средние века, так как это не укладывалось в их исламское видение мира.



Так или иначе символ курси - мозаика из двух птичег - сохранился



Или как минимум был отреставрирован - не знаю. Что-то подобное должно было быть и в противоположном нефе, но увы та мозаика не сохранилась. Поэтому еще раз птички, которые мне очень понравились.



Баптистерий с мозаиками



Есть мозаика геометрических форм



А есть надпись, которая по слухам гласит, что она была выложена в 585 году во времена Стефана Боголюба - епископа и главы церкви (в древнегреческом я не силен)



Мозаика противоположного нефа



Возвращаемся к самому монастырю. Судя по всему, просуществовал он недолго - в 614 году Курси сильно пострадал от нашествия персов, а то что не добили язычники, довершил в 749 году природный катаклизм - по разным слухам то-ли землетрясение, то-ли пожар.



После катаклизма обитатели покинули место. В IX веке храмовые сооружения заняли арабы, использовашие их под жилье и склады. С 1982 года здесь действует Национальный парк.



Мне лично монастырь очень понравился



Кстати, если подняться по тропинке на холм за монастырем, можно увидеть византийскую часовню, в кторой археологи в 1980 году обнаружили три слоя напольной мозаики, остатки уничтоженной надписи и колонны. Так же здесь обнаружили крипту, а в ней тридцать мужских скелетов - по всей видимости монахов, убитых персами. По легенде, именно с этого холма и бежали в море свиньи, и вроде как тут также есть скала, на которой стоял Иисус, и вершил свое чудо изгание бесов.



Еще одна урбаническая легенда - если внимательно посмотреть на холм, то можно увидеть его выступающую среднюю часть или обрыв, что делает холм похожим на кресло. Кресло на иврите "Курса", оттуда и название (Курси). Мы на холм, кстати, почему-то не поднялись (теперь есть причина вернуться в Курси), очевидно были слишком заняты осмотром достопримечательностей внизу. Тут, кстати, есть еще большие развалины древних бань и песочница, в которой лежит конус с выгравированным на нем текстом из евангелия - тем самым, что указан выше.



Можно покрутить конус и оставить, "ушедши со сцены, круги на воде и следы на песке", как говорил польский поэт Леопольд Стафф (я, кстати, был у дома где он жил в Варшаве - http://lorien22.livejournal.com/156744.html). Еще тут есть странная достопримечательность - святая скамейка. Есть поверие, что сидящим на ней дается прилив энергии, и если загадать желание - оно обязательно сбудется. Я, как человек загадавший за свою уже немалую историю путешествие добрых три десятка желаний (от Рима до Камакуры) дожен отметить, что пока ни одно из них не сбылось. Поэтому с годами я стал циником, и верю лишь в то, что чем загадывать желания - лучше принимать активные меры для того, чтобы они осуществились. Как например это путешествие по северу страны.



Но если кто хочет посидеть на скамеечке и поверить во все лучшее что есть в нашем мире - кто я, чтобы ему мешать?) А у меня на этот раз пока все. Следущая точка на глобусе - Гиппос или Сусита.

Кто уже читал? Что скажете?



П.С. Пытался добавить музыкальное сопровождение, но почему-то не получается вставить видео. Так что обязательно послушайте фортепианную пьесу Ференца Листа «Le mal du pays» («Тоска по родине») из сборника «Годы странствий» в исполнении Лазаря Бермана. Я вообще-то не большой любитель классики, но она настолько отражает атмосферу книги, что просто поражаешься.

Осмотрев заброшенную историческую ферму по производству бренди и караван-сарай неподалеку, а также получив вдохновение на святой скамейке у развалин древнего византийского монастыря и поразмышляв о тайне изгнания свиней из Святой земли, мы отправились дальше. Посетив один из городов Декаполиса, мы переместились в местный Крымнаш. После чего посетили самую древнюю синагогу в Галилее, а закончили очередной тайной - находится ли в Израиле или нет лодка, на которой плавал Иисус?



Начали мы с подъема в Суситу или Гиппос - единственный, кроме Бейт-Шеана, город Декаполиса в Израиле.



Гиппос по гречески был основан во II веке при династии Селевкидов. Hippos по-гречески - «конь» - в переводе на арамейский язык и иврит - Сусита. Отсюда и название. Город был населён преимущественно неевреями, но связан торговыми отношениями с близлежащими еврейскими деревнями и городами, и представлял из себя типичный эллинистический полис - центр греческой культуры в регионе, заселённом семитскими племенами. Дорога к Сусите крутая, причем стоит знак "Въезд запрещен", который мы благополучно проигнорировали. Уже по пути открываются вот такие вот прекрасные виды.



На противоположной стороне видна все та же Тверия.



В первой части я уже упоминал, что на Тверию стоит смотреть либо издалека в темноте, когда она подсвечена фонарями - http://lorien22.livejournal.com/290616.html, либо пожалуй вот так, потому что сам город должного трепета отнюдь не вызывает, скорее наоборот, отвращение и ужаснах - http://lorien22.livejournal.com/273299.html. Однако вернемся к Гиппосу/Сусите.



В римскую эпоху Гиппос вошел в состав Декаполиса или Десятиградия - группы из десяти античных городов восточнее Иорданской долины, с юго-западного плато Голанских высот до современного Аммана (в первой части я уже упоминал Гадару и Герасу - также города Десятиградия, в наши дни находящиеся на территории современной Иордании). В основном их отличало то, что они были центрами греческой и римской культуры на фоне оригинальной семитской (набатейской, арамейской, иудейской). Кроме Дамаска, города Декаполиса были в основном основаны в эллинистический период, в промежутке после смерти Александра Великого в 323 году до н. э. и до римского завоевания Сирии в 63 году до н. э. Некоторые из них были образованы при династии Птолемеев, управляющей регионом до 198 года до н. э., другие были основаны позже, при династии Селевкидов - как наша Сусита, которая тогда называлась Антиохия. Ну а теперь войдем в город.



При входе мы сразу попадаем на главную улицу города под названием Декуманус. Декуманус в Римской империи - улица, ориентированная с востока на запад, наряду с Кардо — улицей, ориентированной с севера на юг. Главный Декуманус в городе назывался Декуманус Максимус. Планировка большинства древнеримских поселений была прямоугольной, и строилась вокруг перекрестка Декуманус Максимус и Кардо Максимус.



Сусита, подобно другим городам Декаполиса, была окружена мощной крепостной стеной, очертания которой ясно прослеживаются и сегодня. Открытый участок стены длиной в 40 метров свидетельствует о большом мастерстве строителей: квадратные облицовочные блоки из базальта прекрасно обработаны и точно уложены по принципу Опус Квадратум (помните, когда я рассказывал вам про Иерихон, я упоминал про Опус Ретикулатум - http://lorien22.livejournal.com/288044.html, один из стилей стенной кладки в древнеримской архитектуре?). В город можно было проникнуть через двое ворот, располагавшихся на западном и восточном окончании главной улицы - упомянутого выше Декумануса Максимуса. А вот перед вами вид города в его нынешнем состоянии.



Как мы видим, главная улица Декуманус Максимус пересекает весь город, что неудивительно - уже в те времена ее длина составляла 650 метров! Уже в римские времена здесь построили форум, базилику, одеон (театр), языческие храмы, в том числе характерный для Ближнего Востока открытый храм-калибе, посвящённый императору. Покровительницей города в этот период, по-видимому, была богиня Тихе (Фортуна), чьи изображения найдены на храмовых мозаиках и чеканившихся в Гиппосе монетах. Подобные мозаики нашли и в Бейт-Шеане (Скифополисе) и в Шоаме - http://lorien22.livejournal.com/280174.html. Позднее в византийскую эпоху здесь построили восемь церквей! Не так много сохранилось, да и не все еще, похоже, раскопали, но даже современный вид на Суситу, с ее поваленными колоннамаи и многочисленными останками, меня лично поразил до глубины души.



Фотография и близко не передает всю уникальность и атмосферу этого места, на мой взгляд, одного из самых красивых в Израиле. Из последних моих путешествий меня настолько захватила только Шивта - http://lorien22.livejournal.com/275046.html. Тем более обидно видеть, что Суситу практически не посещают туристы или паломники - очевидно потому, что город напрямую не связан с Иисусом.



И действительно - Гиппос не упоминается в Новом завете, но некоторые события в Евангелии многие интерпретируют как прозошедшее в Гиппосе (например чудо изгнания бесов-свиней, о котором я рассказывал в прошлом посте). Но помоему любой, кто интересуется археологией и историей, просто обязан здесь побывать.



Однако попробую все-же сохранять некоторую хронологию повествования. В 83-80 годах до н. э. (а некоторые говорят, что еще в 101 году) Гиппос захватил иудейский царь Александр Яннай. А в 63 году до н.э в город пришел Помпей.



63 г. д.н. э. стал эпохальным для городов Декаполиса. Именно от этого момента и последующие века, на протяжении римского и византийского периодов, греческие города вели отсчёт лет. Помпей превратил Суситу в языческий город, который процветал под римским правлением.



Это возвращает нас к Декаполису. Римские правители хотели, чтобы римская культура процветала в самых отдаленных уголках империи, каким в ту пору была восточная Палестина. Поэтому они поощряли развитие этих десяти городов, позволяя им некоторую политическую автономию под римской протекцией. Каждый город функционировал как полис или город-государство, с юрисдикцией над близлежащими поселениями. В каждом городе чеканили свои монеты. Каждый из них в конечном счете был выстроен в римском стиле, с сеткой улиц вокруг центральных кардо и/или декумануса. Римляне спонсировали и строили различные храмы и другие общественные сооружения. Имперский культ, поклонение римскому императору были обычными в городах Декаполиса и были общей чертой, объединяющей эти разные города.



Города также извлекали выгоду из крепких экономических связей, поддерживемых сетью новых римских дорог. Это привело к обозначению Декаполиса в наши дни как «лига» или «федерация». Однако Декаполис никогда не был политическим или экономическим объединением; это была просто совокупность городов-государств, извлекающих пользу из особой автономии в эпоху начала римского господства.



Под римской властью Гиппос процветал вплоть до конца II века н. э, а расцвет самой Суситы продолжался как минимум до византийского периода, в течение которого увеличивалось христианское население города. К концу V века было построено восемь церквей, сохранившихся даже после завоевания города арабами (VII век). Однако дальше уже была не судьба -  город, расположенный в зоне сейсмически активного Сирийско-Африканского рифта (границы Аравийской и Африканской литосферных плит), сильно пострадал от землетрясения 749 года, случившегося во времена правления уже упомянутых мной не раз династии Омейадов - http://lorien22.livejournal.com/272099.html. Это же землетрясение разрушило и знаменитый дворец Хишама в Иерихоне - http://lorien22.livejournal.com/288744.html, и Бейт-Шеан, и еще многое в Израиле. Однако в отличие от других мест и городов, Сусита была разрушена, и жители навсегда покинули город».



Это же касается и еврейского населения Суситы. В начале Иудейской войны язычники изгнали (а частично вырезали) еврейское население. После разрушения Второго храма здесь поселились некоторые из еврейских "мудрецофф". В византийский период город был под властью епископов, которые евреев не особо любили, и соответственно, численность еврейского населения постоянно уменьшалась. Ну а после землетрясения они покинули Гиппос, как и все остальные.



Немного улиц Суситы



И ее прекрасных колонн



Почти панорамный снимок



Немного театра



В средние века город назывался Сусия (не путать с не менее потрясающим древним иудейским городом Сусия возле Хеврона - http://lorien22.livejournal.com/281452.html). Холм, где некогда располагался Гиппос, переходил от одной империи к другой, пока в результате Первой мировой войны не попал в границы британского мандата. В эти времена здесь была арабская деревня Сусия, которая в ходе Войны за Независимость стала опорным пунктом сирийцев. Когда евреи освободили Суситу, арабские жители покинули деревню, и сейчас неподалеку от нее расположен кибуц Эйн-Гев.



Сам холм, на котором расположена Сусита (под названием Калаат аль-Хусн) обратил на себя внимание историков еще в середине XIX века. В 1849 году Йозеф Шварц высказал предположение, что именно здесь скрывается еврейский город Гамла; эта гипотеза оставалась популярной на протяжении трёх десятилетий, в её поддержку выступали такие исследователи, как Конрад Фюрер, Чарльз Уилсон, Виктор Герен и Селах Меррилл. Конрад Фюрер в 1879 году первым выдвинул гипотезу, согласно которой Калаат аль-Хусн на самом деле является местом расположения Гиппоса, и с конца 1880-х годов эта теория является преобладающей. В 1883 году развалины города Сусита обнаружил Готтлиб Шумахер, который в 1885 году составил детальный план раскопок. Однако таковые начались лишь в 1951 году, когда холм и территории вокруг него стали частью Израиля. И лишь 10 лет назад район вокруг Суситы, включающий развалины города, получил статус Национального парка, и военный пост был демонтирован. А раскопки здесь потихоньку ведутся до сих пор.



Римский историк Плиний называл Гиппос "одним из самых красивых городов". Посмотрите на фото сверху, и я думаю вы согласитесь с ним. По идее рассказа про Суситу вполне хватает на отдельный пост, однако поскольку мы еще много где побывали, то я себе не могу позволить растекаться постами по ЖЖ. Поэтому запаситесь терпением и дыханием, налейте себе еще кофе (я чувствую себя прямо как Кальвино из "Если однажды длинной ночью путник..."), и отправимся дальше - в уникальный дом Бейт ха-Бек, или, как я его называю, израильский Крымнаш.



Бейт ха-Бек или Хирбет эль-Арадж - дом посреди эвкалиптовой рощи в долине Бейт-Цаида. В прошлом он принадлежал паше Абдул Рахману Аль-Йусуфу, а потом его сыну Фуаду. В 1904 году здесь поселилась группа еврейских крестьян из Крыма, что и вызвало во мне, так сказать, модерн-ассоциации)



Есть слухи, что крестьяне были не из Крыма а с Гомеля, моей родной Белоруссии - как те самые, что построили в итоге поселок Мазкерет Батья в центре Израиля - http://lorien22.livejournal.com/267002.html



Как мы видим, кроме самого дома, рядом есть еще несколько живописных развалин. Например вот эта, напоминающая караван-сарай возле крепости крестоносцев Какун (смотрите линк на мозаику в Шоаме). Или вот это длинющее сооружение.



Энивэй, возвращаясь к дому Крымнаша - это был единственный случай в истории, когда еврейские арендаторы поселились на арабской земле. Евреи надеялись со временем приобрести землю, а арабский владелец надеялся что это послужит хорошим примером сотрудничества для остальных евреев и арабов и таким образом принесет пользу обществу (чего, как история показала, не произошло). В 1905 году стороны подписали контракт на девять лет. 16 семей установили свои палатки, построили избушки на границе с болотом, и принялись, как принято в нашей мифологии, иссушать его и строить рай на земле.



Однако как и во многих других случаях, с раем не особо пошло – проблемы транспортировки, особенно зимой, когда вода выходила из берегов и до Тверии можно было только доплыть на лодках, малярия и прочие радости привели к тому, что люди в итоге покинули это место, и долгие годы оно стояло заброшенным.



Позднее сирийцы устроили тут армейский форпост, с которого атаковали израильских рыбаков из Кинерета и окрестных еврейских поселений. Форпост был освобожден в ходе операции ЦАХАЛа «Кинерет» в декабре 1955 года.



В наши дни в доме проживает израильская семья, которая по слухам, выращивает тростник и имеет свое стадо (им же и кормится). Добраться сюда нелегко (хотя все, кто делают маршрут национального парка Бейт-Цаида проходят мимо), но развалины того стоят.



А мы покидаем это увлекательное место, и отправляемся в Магдалу



Магдала была древним галилейским городом на юге гиносарской долины. В основном она известна из-за Марии Магдалины, самой верной последовательницей Иисуса Христа, с котором она и познакомилась здесь. До основания Тверии в 20-м году Магдала была единственным городским центром на западном берегу Кинерета. В наши дни здесь находится поселок Мигдаль, получивший название в честь древнего города.



В источниках эпохи Второго Храма упоминается город Трихей, что в переводе с греческого означает «Место соления рыбы», Магдала на арамейском языке означает «красивый», «великий» или «башня», на иврите Мигдаль - «башня», на арабском — «замок». В Талмуде этот город называется «Магдал Нунайа», что означает на арамейском  «башня рыб». В новом завете город упоминается как Далмануфа, и считается что это единственное упоминание Магдалы.
В 54 году до Н.Э. город захватил римский консул Кассиус.



Позднее Магдалу вместе с Тверией и еще двумя городами император Нерон передал Агриппе Второму. В 67 году тут буйствовал Веспасиан, и после подавления иудейского восстания в 70-м евреи вернулись в Магдалу и жили здесь как в позднюю римскую, так и в византийскую эпоху.



Брат Василия Великого (Кейсарийского) рассказывал в середине IV века о наличии в Магдале большой церкви Св. Марии Магдалины, построенной на развалинах синагоги. В VII веке отсюда ушли как евреи, так и христиане. В XII веке крестоносцы построили на этом месте новую церковь.



В XIX веке здесь поселились феллахи из Египта и создали маленькую деревню под названием Мадждаль. Жителей деревни выселили в ходе Войны за Независимость в 1948 году.



Францисканский орден начал раскопки в Магдале в 1971 году, в ходе которых обнаружил церковь и общественные здания римской и византийской эпох. Позднее в раскопках, проведенных чуть в стороне обнаружили древний порт и лодку времен Иисуса, которая в данный момент находится неподалеку в кибуце Гиносар (туда мы после Магдалы и отправимся). В 2006 году папство купило в Магдале землю с целью построить духовный центр и гостиницу. В 2009 году Папа Бенедикт XVI заложил краеугольный камень и строительство центра началось. Вот так центр выглядит сейчас по окончании работ.



Также возобновились и археологические раскопки, которые, по архитектурному плану, должны стать интергральной частью нового строительства. То есть археологический сайт будет частью духовного центра и археологического парка, который планируется возвести в дальнейшем. А мы пока зайдем внутрь центра.



В сентябре 2009 году было сделано нашумевшее открытие – обнаружено огромное общественное здание, служившее синагогой. Причем именно на том месте, где должны были строить гостиницу).



Вполне возможно, что это – самая древняя из синагог, обнаруженных в Галилее. Сооружение датируется от 100 года до н.э до 50 года, то есть в эпоху Второго храма. На полу синагоги обнаружили мозаику, а ее стены были покрыты цветной штукатуркой.



Вот, например Розетта, - типичная мозаика тех времен



А вот останки цветной штукатурки



Еще немного штукатурки и мозаег



Один из важных артефактов, обнаруженных здесь в Магдале - квадратный камень-стол с четырьмя ножкамиках, на котором выгравировано изображение меноры. Судя по датировке сооружения, мастер, создавший стол, видел изображение меноры в храме. Также примечательно, что менора стоит на основании из трех ножек, а не на ступенчатой лестнице, как изображено на воротах Тита в Риме.



Любопытно - что стол сделан из известняка, в то время как все остальное здание сооружено из другого камня, черного базальта. Сначала я думал, что стол посреди синагоги - это копия, поставленная для красоты, а настоящий стол находится рядом за стеклом.



Но потом я выяснил что и под стеклом копия. А куда враги умыкнули ценный оригинал - осталось для меня неизвестным(



Есть тут и мозаика с типичной для тех времен лодкой - что плавно переносит нас к рассказу о "лодке Иисуса"



Лодку обнаружили братья Луфан – рыбаки из кибуца Гиносар. В музее есть фильм, который гораздо лучше меня рассказывает все это дело, но вкратце попробую. Моше и Юваль – большие любители археологии, всю жизнь мечтали обнаружить что-то такое эдакое уникальное. Когда зимой 1986 года уровень воды в Кинерете резко понизился, обнажился юго-восточный берег. Братья решили осмотреть образовашуюся береговую линию, и увидели в грязи корму лодки. Понимая важность находки, они сообщили в управление древностей и с помощью добровольцев начали извлекать артефакт из ила. Тут-то и стало понятно, что лодке немного немало 2000 лет, может быть на ней плавал Св. Петр, а то и сам Иисус, и значение ее, как для евреев, так и для христиан – огромное.



Другая проблема – как достать лодку, не повредив ее? Это тоже было целое дело. В итоге вокруг лодки выкопали ров, откачали воду припомощи специального насоса. Весь процесс занял около двенадцати дней – работы надо было вести быстро, так как боялись что вода подымется и лодке придет каюк. Кроме того, несмотря на строжайшую секретность, пошли слухи, что в галилее обнаружили лодку, полную золота, и место раскопок приходилось круглосуточно охранять.



После того как лодку выкопали, ее покрыли полиуританом – специальной пеной, которая образовала своего рода защитный кокон. В этом коконе лодку спустили на воду и повезли в специальный бассейн, в котором она пролежала почти четырнадцать лет. А в 2000 году ее и перевезли вот в это помещение, Бейт Игаль Алон и выставили на всеобщее обозрения для публики.



Немного о самом Бейт Игаль Алоне – Музей Человека в Галилее или Бейт Игаль Алон открылся в 1987 году. Он назван в честь Игаля Алона, генерала, командира Пальмаха и бывшего министра труда, который был членом кибуца Гиносар и похоронен в нем. Здание спроектировал архитектор Ханан Эброн (Ганс-Исаак Хайльбрунер), также построивший здание Национальной библиотеки в Гиват-Раме, страшное бруталистское здание Бейт ха-Кибуц ха-Меухад на улице Хаима Сутина в Тель-Авиве (как раз на днях там проходил, бррр), и некоторое количество столовых в разных кибуцах. Фасад здания украшено любопытной мозаикой.



Рядом с музеем находится Роща Пальмаха, признанная национальным достоянием. Эвкалиптовую рощу посадили члены организации Пика в тридцатых годах прошлого века. Рядом также есть парк с красивыми... "скульптурами", чтоле.



Вот вам несколько экземпляров по отдельности. Мне нравится.



Это вам не Тумаркин, блеадь



Что можно сказать о самой лодке? Я на Иисуса рожей немного похож, но профессии у нас разные. В общем чукча не плотнег. Из того что я понял, при строительстве лодки использовали от десяти до двенадцати разных видов дерева, и она сделана без единого гвоздя!



Длина 8 метров, ширина два с половиной, высота метр с четвертью. Вроде как предназначалась для четырех гребцов и кормчего, и вмещала до двадцати пассажиров. Типичная для своего времени. Ну а насчет того, плавал а ней отче наш Иисусе, аки нет – решайте сами)

Вчера был ровно год с начала операции Нерушимая Скала. Моя первая полноценная война. Весь тот месяц я провел на границе с сектором Газа, о чем потом написал, как смог, здесь - http://lorien22.livejournal.com/257608.html.

Понадеемся, что никогда больше, хотя как-то очень мало верится.

В этот раз мы переместимся с севера Израиля на юг страны и отправимся к самой границе с Египтом, где расположены руины древнего набатейского города Ницана. А в качестве бонуса я заодно расскажу вам об одной практически неизвестной мозаике, обнаруженной мной в этом регионе.



Ницана, как оказалось, забыта по многим причинам. Туристы не посещают древний город из-за "логистических сложностей" - чтобы добраться до развалин следует отъехать от любого маршрута более чем на 150 километров - 80 в одну сторону и 80 обратно (другой дороги нет). Едешь себе, едешь по пустыне, и вокруг тебя уже вообще совсем ничего нет. И вдруг на холме видишь развалины.



Кроме этого Ницана - единственный набатейский город в Израиле НЕ включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Азии. Все остальные города-участки Дороги Благовоний: Авдат, Халуца, Мамшит и Шивта удостоились этой чести. Ницана почему-то нет.



Местность вся как-будто выжжена солнцем



Подымаемся на холм Тель-Ницана. На самом деле здание, которое мы видим - не древнее. Это госпиталь, который османцы построили в XIX веке.



Мне очень арка понравилась. Она как-то совсем волшебно выглядит на общем фоне



Причем похоже сохранилась она гораздо лучше, чем все остальные развалины. А дальше все как обычно. По идее Ницана объявлена национальным парком, а здание госпиталя и остальные развалины - историческим наследием, которое подлежит сохранению.



Однако как мы видим по табличке, за наследием никто особо не следит, и не сохраняет.



Всюду обломки, развал и разруха, на стенах надписи по типу "Шмулик был здесь в 1958 году" и так далее.



В общем очень быстро начинаешь понимать, что здесь не увидишь уникального акрополя как в Авдате - http://lorien22.livejournal.com/275269.html, или настоящего целого прекрасного города, как в Шивте - http://lorien22.livejournal.com/275046.html. Но тем не менее что-то свое, атмосферное, в Ницане безусловно есть.



Кроме того, с холма открывается удивительный вид на окрестности



На переднем плане мы видим останки византийской церкви



А за ней - турецкую водонапорную башню, единственную сохранившуюся достопримечательность османской эпохи.



Ну а на заднем плане - административный центр Уджа аль-Хафир (или аль-Афир) и останки железнодорожной станции Аль-Ауджа. Все это, как мы видим, плохо пережило течение времени из прошлого в настоящее.



Ну а раз уж мы начали размышлять о разрушительной природе человека и времени - немного истории. Набатейский город Ницана был основан примерно в III веке до н.э. и был, как и все остальные набатейские города, частью Пути Благовоний. Своего расцвета Ницана достигла в византийскую эпоху. В ходе раскопок в регионе были обнаружены три церкви, сохранившиеся с тех времен, и большая квадратная крепость, датированная первой половиной V века, размером 85 на 35 метров, обнесенная стеной с пятью квадратными башнями. Во дворе крепости был водный резервуар, накрытый арочным потолком. Ницана была оставлена жителями очевидно в IX веке после захвата местности мусульманами.



Древние сооружения набатейского города сохранились в Ницане до начала XX века. В 1902 году османцы начали строить на холме полицейскую станцию. В 1906 году стратегическая значимость Тель-Ницаны значительно возросла – холм стал границей между Израилем, который в ту пору принадлежал Османской империи и Синайским полуостровом, который в ту эпоху принадлежал британцам. Османцы снесли все древние сооружения, и построили в Ницане уже упомянутый административный центр Уджа Аль-Хафир. Также они построили тот самый госпиталь, который частично сохранился до наших дней.



Османцы при помощи немцев также построили здесь железную дорогу, которая служила войскам во время Первой мировой войны. Единственная сохранившаяся достопримечательность тех времен – это водонапорная башня, служившая источником воды для наполнения паровых котлов. Ну а мы пройдем сквозь арку.



Обойдем госпиталь с другой стороны



И начнем спускаться с холма к останкам византийской церкви.



Самый известный вид Ницаны - "лестница в небо" и "шпили" госпиталя



Может быть я подошел к холму не с той стороны)



Госпиталь отсюда вполне впечатляет. Даже легко представить себе, что когда-то на холме Тель-Ницана была внушительных размеров древняя крепость.



Ну а теперь немного церкви



Или точнее того, что от нее осталось



Можно увидеть здесь полукруглую апсиду, типичную для всех церквей той эпохи. Такие мы видели и в Шивте, и в Курси - http://lorien22.livejournal.com/290616.html, и в Бейт-Гуврине - http://lorien22.livejournal.com/277788.html, и еще много-много где.



Два зала - главный, и "подсобное помещение"



Да и вообще, мне просто столбы нравятся)



Еще немного холма Тель-Ницана



Ну и обязательный общий вид - столбы и госпиталь на холме)



Очередная попытка монументального кадрэ



А теперь чтобы закончить историческое повествование - во времена британского мандата в Ницане проводились археологические раскопки, и именно тогда и был обнаружен набатейский город и 195 папирусных свитков, рассказывающих об истории города. Из найденных здесь папирусов выяснилось, что в Ницане в древние времена располагался кавалерийский полк.



В 1948 году Ницану захватили египтяне, но израильские войска освободили холм во время операции Хорев (декабрь 1948 – январь 1949).  В ходе мирных соглашений, заключенных по окончании Войны за Независимость было решено, что Ницана будет димилитаризированной зоной, и здесь будет заседать израильско-египетская комиссия, которая и будет решать все спорные военные вопросы между сторонами. Однако египтяне не особо соблюдали соглашения, и свободно пропускали в Ницану со своей территории различные группировки арабских террористов. Поэтому израильтяне со временем организовали на местности два армейских форпоста – мой родной Кциот в 1953 (примечательно, сколько раз я тут был, и только сейчас добрался до Ницаны, причем с милуим это никак не было связано. Очевидно погода и атмосфера не располагала к увеселительным прогулкам) и Беэротайм в 1955, и со временем взяла территорию под свой контроль. Доблестный ЦАХАЛ церемониться тоже особо не стал и разрушил нафег все британские и оттоманские постройки начала XX века (сохранилась только водонапорная башня и останки железнодорожной станции Аль-Ауджа). В 1986 году израильтяне начали проводить на месте археологические раскопки, в ходе которых и были обнаружена лестница, ведущая к подножию холма, несколько жилых зданий, церковь и капелла - то есть все, что я вам только что показал.



Ну а теперь я расскажу вам о главном разачаровании, которое постигло меня в этот день. После Ницаны, я был намерен закончить тему набатейских городов в Израиле, и отправился на поиски Халуцы. Однако увы мой топографический кретинизм вернулся в самый неподходящий момент, и я так и не смог обнаружить останки этого когда-то самого самого большого набатейского города в наших краях... В какой-то момент проезжая по 222 шоссе, я увидел с дороги вот это.



И решил что это часть Халуцы. Однако ничего кроме сего здания в районе обнаружено не было, а немногочисленные картинки в интернете все-таки указывали на то, что развалин должно все-же быть чуть побольше...



Рядом было в итоге обнаружена еще одна развалина. Я долго думал, может это останки очередного караван-сарая, или "хана".



Но к однозначному выводу так и не пришел. В любом случае похоже это была не Халуца. Однако я решил не унывать - мне очень хотелось закрыть тему, но с другой стороны - куда спешить? Теперь есть причина вернуться в этот регион, и отправится на поиски потерянного набатейского города - настоящее приключение!! Ну а чтобы подсластить пилюлю, отправимся наконец смотреть на секретную мозаику.



Эта мозаика была скрыта от нашиз глаз более полутора тысяч лет! Когда-то, во времена мишны и талмуда, здесь был древний еврейский город Маон, который на знаменитой Мадабской карте называется Мануис. В византийскую эпоху здесь было процветающее поселение, однако в наши дни все, что сохранилось кроме развалин синагоги с мозаичным полом - это колодец и останки двух жилых зданий.



"Хурват-Маон", как ее называют сейчас, находится неподалеку от кибуца Нирим. Древнюю синагогу, 17 метров длинной и 15 шириной, раскопали в ходе асфальтирования дороги в кибуц Нир Оз в 1957 году. В результате этих работ мозаика частично пострадала. Ее полный размер должен был быть 10.2х5.4 метра, однако сохранилась только западная часть мозаики, размером 3.70х7.80 метров.



Кстати, можем увидеть здесь полукруглую апсиду, по направлению в Иерусалим - похоже стиль синагог и церквей не шибко отличался в те времена). Однако не будем отвлекаться. Мозаика состоит из 11 рядов и 55 кругов, в каждом из которых изображено либо животное, либо злаки или прочие фрукты-овощи тех времен.



Внизу изображен прекрасный павлинэ



А наверху - семиствольная Менора и два льва - символ колена Йегуда, ну и по совместительству современного Иерусалима и Израиля.



Львы сохранились средне, но все равно впечатляют



Меня лично гораздо больше привлекла птичка в клетке)



Но на этой мозаике все животные изображены прекрасно. Вот например слоник



Есть тут и всякие типичные еврейские символы - шофар, лулав и этрог. Этим мозаика очень напоминает пол синагоги в Сусие, еще одном уникальном древнем еврейском городе - http://lorien22.livejournal.com/281452.html



Несмотря на тот факт, что мозаика синагоги древнего города Маон - один из важнейших артефактов Западного Негева, долгие годы место стояло заброшенным. В 2006 году она дошла до такого состояния, что мозаику решено было перенести на реставрационные работы в Музей Рокфеллера в Иерусалиме. В наши дни ситуация не лучше - мозаику вернули на ее законное место, но о ней, похоже, никто не знает, место не охраняется, и любой вандал может устроить тут все, что пожелает.



Мне лично будет очень жаль, поскольку эта мозаика - одна из самых красивых, что я видел. Может не Бейт-Альфа - http://lorien22.livejournal.com/260909.htmlили мозаики в Ципори с ее Мона Лизой - http://lorien22.livejournal.com/248695.html, но безусловно входит в топ всех топов.



Мозаика похожа по стилю на мозаичный пол в церкви Хирбет-Шалаль (сегодня национальный парк Эшколь), обнаруженной в девяти километрах к востоку от Маона. Туда я не успел (так что похоже и в этот регион есть причина вернуться), но история рассказывает, что ту мозаику обнаружили австралийские солдаты во время Первой мировой войны (17 апреля 1917 года) и увезли в Канберру, где вмонтировали ее в воейнный мемориал погибшим австралийским солдатам. Так что не совсем понятно, сколько от оригинальной мозаики находится в Хирбет-Шалаль в наши дни. На мозаике в Хирбет-Шалаль есть надпись, которая датирует ее 561-562 годом - то есть она была создана в то же время, что и мозаичный пол в Маоне, и возможно их делал тот же мастер. Неподалеку расположен еще один уникальный мозаичный пол тех времен - в византийской церкви возле Кисуфим. Его уже давно перенесли в Музей Израиля.



Я вообще-то все рланировал сделать отдельный пост про мозаики и археологические артефакты в Музее Израиля, но вижу что все это постепенно растекается в различные другие рассказы. Часть мозаики из Кисуфим находится прямо на входе в археологический отдел главного музея страны - мужчина с вербюдом. Знаю, что повторяюсь, но это тоже одна из самых красивых мозаик, что я видел.



Вторая часть находится в другом месте. Она настолько большая, что я даже не смог сфотографировать ее полностью.



Зато детали ее просто поражают



Не знаю, насколько эта мозаика сохранилась, а насколько ее отреставрировали



Но если ее нашли в таком состоянии и спасли - то это просто чудо



В данном случае даже уникальный музей мозаик Доброго Самаритянина нервно курит в углу - http://lorien22.livejournal.com/276722.html.



Однако я похоже слишком увлекся. Последний общий взгляд на мозаику в Маоне, которая, собственно и послужила причиной этого рассказа.



И на этом все. Путешействуйте, уважаемые, путешествуйте. Особенно в эти места, пока очередной вандал не решил сравнять Маон с Пальмирой или Алеппо. Так что не теряйте драгоценное время.

Переместимся с юга Израиля обратно на север, и переедем от египетской границы к сирийской - то есть отправимся на Голанские высоты. Это был очень насыщенный уик-энд - мы увидели потрясающий археологический музей древностей, три старинные синагоги, деревню художников, которая не посрамила бы самые красивые уголки в Европе, и место, где наши солдаты и сирийские бились не на жизнь, а на смерть. Но попробую обо всем по порядку.



Начали мы с места, которое называется Хирбет Ярда.



Хирбет Ярда находится рядом с мошавом Мишмар ха-Ярден. В XIX веке здесь было частное имение (чье именно мне установить не удалось), однако в ходе археологических раскопок здесь нашли останки всех классических эпох - начиная от римской, продолжая византийской, потом мамлюкской и затем ранней арабской. Владение и земли вокруг были выкуплены ККЛ в 1936 году.



Само сооружение построено в стиле квадратного хана (караван-сарая), стены которого окружают внутренний двор и колодец. С востока и запада можно увидеть ворота. В каждом крыле есть три-четыре комнаты.



Входим внутрь. Виды отсюда открываются просто не от мира сего



Ну а поскольку красивые вида на окрестности обычно открываются с высоких точек - можно сразу понять, какое стратегическое значение имеет это место. Именно поэтому в ходе войны за Независимость Хирбет Ярда подверглась атаке сначала со стороны Арабской освободительной армии во главе с Фавзи аль-Кавукджи, а потом и со стороны сирийской армии.



Защищали важную стратегическую точку бригады Одед и Кармели. Долгое время здесь было, да простят меня люди армейские, "хождение туда-сюда". Сирийская армия в июне 1948 года вошла в Израиль через мост Бнот Яаков, захватила Мишмар ха-Ярден и остановилась у Хирбет Ярда перед первым временным прекращением огня. 9-10 июля началась ответная операция ЦАХАЛа под названием Брош с целью отогнать сирийцев и захватить обратно мост, ведущий через реку ха-Ярден. Однако сирийцы устояли и 16 июля захватили Ярду. Но уже ночью 17 июля бригада Кармели и 13-й батальон бригады Голани захватили Ярду обратно, и продвижение сирийцев в Галилее было остановлено.



Это были очень тяжелые и кровопролитные схватки. В ходе боев возле Ярды погибло 103 израильских солдата – им здесь установлен памятник (один из черных камней видно на следующей фотографии - как и вход в левое крыло имения.



Попытка сфотографировать вид и правое крыло Хирбет Ярды. Для этого пришлось карабкаться на стену, что с моей боязнью высоты явно было противопоказано.



Выходим из Хурвы через вторые ворота



И обходим имение вокруг. Это, кстати, пожалуй единственное на моей памяти место, где установлена камера от вандалов, что меня очень радует. По крайней мере не повторится то, что произошло в Авдате, например - http://lorien22.livejournal.com/275269.html.



Ну а поскольку нас впереди ждало еще много достопримечательностей, то мы поспешили отправиться дальше. Следующая станция - Кацрин.



Помню, будучи более молодым, когда я вел споры с друзями насчет столицы/периферии и качества населения в разных регионах, мне всегда говорили что-то типа "ну понятно, ты же из Иерусалима, а не из Кацрина" (иногда Кацрин заменяли на Мигдаль ха-Эмек, Йерухам или Димону). Поэтому со временем, когда я еще путешествовал немного поменьше, мне началось казаться, что Кацрин – это такое забытое богом место, в котором настолько ничего нет, что туда даже сталкеры не ходят, ибо боятся в этой Зоне бесследно пропасть или погибнуть. Может со временем я стал таким человеком, которому все интересно - я нашел, чем себя занять даже в Нес-Ционе - http://lorien22.livejournal.com/284483.html, Хадере - http://lorien22.livejournal.com/281858.htmlи Гедере - http://lorien22.livejournal.com/283825.html, но в сущности Кацрин меня совсем не испугал. На фотографии сверху, как я понимаю, своеобразный "центр" этого города или поселения, в котором все сосредоточено на небольшом пятачке. Кроме общественно центра есть тут и Дом Культуры.



И библиотека



Так что все не так плохо. Конечно чем-то напоминает Кирьят-Гат - http://lorien22.livejournal.com/274244.html, но мне показалось, что тут все-же немного ухоженней и благоустроенней.



Ну а самое главное, как можно понять по камням возле библиотеки - тут же находится и Музей древностей Голан, который, в сущности и был нашей целью.



В сущности про сам музей особенно рассказывать нечего, главное - это экспонаты в нем



Одно из многочисленных изображений Меноры. Над ним - список древних голанских синагог



В общем есть синагоги в Дворе, в Эйн-Нашоте, в Ахмадии, в Йегудии, в Канафе, в Умм Эль-Канатире, и в Фике. Есть еще полно арабских названий, и почему-то не упоминается Гамла.



Я, кстати, практически нигде не был, кроме Гамлы и Умм Эль-Канатира, о которых скоро расскажу. Канаф мы пытались найти, но не судьба, а про остальные мне ничего не известно. Так что советуйте, или показывайте, буду рад)



Последняя Менора мне особо понравилась своим оригинальным дизайном и освещением. На этом тему семисвечников считаю закрытой - переходим к поперечным балкам.



Эту нашли в регионе Дабурии или Двории. Надпись на ней гласит, что она стояла на входе в Бейт-Мидраш.



А это, наверное, самый замечательный артефакт музея. Вы только посмотрите, сколько деталей! Да еще и украшена головой свиньи на входе (был некий спор, о том, что это лев, но я продолжаю утверждать, что это свинья, причем одна из тех, которую изгнал Иисус в Курси - http://lorien22.livejournal.com/290616.html.



Перейдем от свиней к птичкам



А теперь перейдем просто к узорам



Мне особенно понравился трехмерный кувшинэ на последней фотографии - ведь он свидетельствует о том, что уже в древнюю эпоху знали о 3D!



 Ну а мы переходим к изображениям женщин-жриц



Насчет второй фотографии - я лично назвал ее израильской "Никой Самоголанской", но мой друг, имеющий более трезвый взгляд на вещи, дал статуе прозвище "женщина с одной сиськой". В сущности, я с ним в чем-то согласен. Не всегда следует быть высоколобым интеллигентом.



Чтобы отвлечься от камней, скульптур и односиських женщин - посмотрим немного монет. Например 27 серебренников - из тех 30, которых дали за Иисуса (три монеты пропали)



Возвращаясь к скульптурам - немного животных



Есть и не совсем животные - какие-то мистические существа очень древней эпохи



Ну а теперь выходим наружу во дворик



Здесь почему-то находятся могильные плиты с византийского кладбища



И настоящий складклад нерассортированных камней любого сорта



Обратите внимание на камень с выгравированным на нем Маген-Давидом на переднем плане.



Мне особенно понравился следующий камень, на котором выгравирован и крест, и маген-давид, и полумесяц (как мне кажется)



На этом хватит камней, по крайней мере музейных - перемещаемся в парк "Древний Кацрин".



Древний Кацрин или Кейсарион был еврейским поселением в эпоху Мишны и Талмуда – между II и VII веком. Полагается, что здесь проживало 75 семей, и общее количество жителей насчитывало 300 человек. На фото сверху мы видим реально жилые дома, в которые можно зайти, полазать по подвалам и чердакам, походить по жилым комнатам и так далее. Очень прикольно. А вот более общий вид на древнее поселение.



Как и дворец Хишама в Йерихоне - http://lorien22.livejournal.com/288744.html, Сусита-Гиппос - http://lorien22.livejournal.com/291253.html, Бейт-Шеан - http://lorien22.livejournal.com/260603.html, Капернаум - http://lorien22.livejournal.com/231123.html, Тверия - http://lorien22.livejournal.com/273299.html, один из городов Декаполиса Пелла, Умм Эль-Канатир и Купол Скалы в Иерусалиме, древний Кацрин разрушился в результате "Рааш Швиит" - мощного землетрясения, произошедшего в 749 году.



После Шестидневной войны и освобождения Голан, сюда прибыл археологи во главе со Шмарьягу Гутманом. В ходе раскопок они обнаружили к востоку от современного города Кацрин жилые дома, улицы, маслодавильню и синагогу.



О синагоге чуть подробнее



Синагога была возведена в византийскую эпоху в типичном для того периода и региона стиле. Размеры – 18 на 15.4 метра, сцена направлена на Иерусалим, как положено, здание двухэтажное. Главный зал был разделен двумя рядами колонн, каждую из которых у изголовья украшала надпись на греческом.



Сейчас я покажу колонны сбоку - обратите внимание на узор у изголовья. Кроме типичных геометрических форм (разных спиралей и ромбов), там можно увидеть любопытное украшение в форме эллипса, типа яйца.



Археологи полагают, что синагогу строили в несколько этапов: в конце IV – начале V века возвели квадратное здание. В начале VI века здание расширили на север (до нынешних масштабов) и украсили пол мозаикой (что с ней в наши дни непонятно. Понадеемся, что она засыпана). В VII веке построли новый пол и продолжили украшать синагогу – вплоть до уже упомянутого землетрясения «Рааш Швиит». В Мамлюкскую эпоху (XIII-XV века) в северной части синагоги построили мечеть.



В наши дни синагогу частично отреставрировали, как и древнюю деревню по соседству. Тем не менее по сравнению с другими синагогами, считается, что Кацринская сохранилась очень хорошо, и в ней даже время от времени проводят различные религиозные церемонии.



Видите вход справа? Это комната Софера-стама или переписчика свитков. В детстве у меня был очень красивый и аккуратный почерк (это в те дни, когда люди еще что-то умели, кроме как по клавиатуре клешнями лабать), и мне все говорили, что когда я вырасту, мне слудет избрать профессию переписчика свитков. Иногда я действительно жалею, что не пошел по этому тернистому пути)



Напоследок - немного маслодавильни



С ее типичным колесом, которое более молодые душой могут даже повертеть)



В парке есть еще много достопримечательностей, но мы, пожалуй остановимся на этом. Продолжение следует.

Продолжаю рассказ о выходных на Голанах. Закончив с археологическим музеем и древним парком в Кацрине, мы отправились осматривать пострясающую синагогу в Умм Эль-Канатире, посмотрели в Гамле самый высокий водопад в Израиле и самую древнюю синагогу в мире, сбежали от парящих над нами орлов, и запили все это дело в деревне художников, созданной евреями из СССР.



Итак, после Кацрина мы отправились в Гамлу. Однако там нам сообщили, что парк уже закрывается (заметьте - был час дня. Однако то, что у меня есть сказать про Управление национальными парками, которые вдобавок уже месяц шлют мне абонемент - я выскажу в другой раз), и пускать нас особо не хотят. Впрочем получилось даже к лучшему - нам пришлось искать альтернативный вариант освободившемуся времени, и я был твердо намерен увидеть хоть еще одну древнюю синагогу. Поэтому мы отправились на поиски места под названием Умм Эль-Канатир.



Дальше начинаются различные споры. Умм Эль-Канатир по арабски означает что-то вроде «Мать арок» - в честь трех арок над источником Эйн ха-Кшатот (только одна из них сохранилась – две остальные разрушились в ходе землетрясения в 749 году). Однако что такое «Мать арок» - непонятно. Когда-то тут было монументальное сооружение, которое называлось Бейт ха-Кшатот. Лоуренс Олифант, который обнаружил это место гуляя вместе с Готтлибом Шумахером, предлагает свой вариант названия - "Место с арками". В любом случае, насчет того, насчет того что арки - это главное здесь, никто не спорит))



На мой взгляд, всеже главное здесь - это древняя синагога. Насчет нее тоже ведется немало споров - например, в каком году она была обнаружена? Разные источники называют даты от 1882 до 1885 года. Однако Олифант, который собственно и нашел это место, называет в своей книге свою дату - 1883 год.



Как вы видите, сначала я фотографировал "через забор", благо место якобы закрыто, и внутрь зайти типа нельзя. Рядом висит указатель, рассказывающий, что последнюю реставрацию с целью сделать тут национальный парк и открыть Умм Эль-Канатир для посетителей начали в 2003 году (по ошибке написал сначала 3003, и потом подумал, что на самом деле не шибко ошибся). В 2006 году клятвенно пообещали, что в течение десяти месяцев работы закончатся, и... похоже с тех пор так все и стоит (или если быть пессимистом - лежит). Я видел фотографии многих своих знакомых с 2012 и 2013 года – без изменений. На дворе июль 2015, и мы потихоньку приближаемся к 3003... Так что можем делать ставки, что закончат раньше – реставрацию синагоги в Умм эль-Канатире, строительство трамвая в Иерусалиме, или... строительство трамвая в Тель-Авиве, например)



Однако опыт меня давно научил, что если место "закрыто" - всегда найдется лазейка в заборе. Это сработало в Кастеле - http://lorien22.livejournal.com/278905.html, это неплохо помогло мне в Тель-Хацоре, куда мы вообще пробирались под покровом ночи, ощущая себя настоящими Индиана-Джонсами) - http://lorien22.livejournal.com/270832.html - в общем, суслик всегда есть, даже если ты его и не видишь. Так что внутрь синагоги мы все-же пробрались.



Очень понравился круг на полу



Обратите внимание - все камни тщательно пронумерованы.



Кстати, одно небольшое отступление, или дисклеймер, как у нас говорят - в последнее время мне приходится частенько отбивать нашествие троллей (очевидно у них летнее обострение). Так вот, прежде чем мне опять начнуть сообщать, что я нарушаю закон, издеваюсь над экологией пространства и прочее - хочу всех заверить: дай бог, чтобы вы все относились к древностям, природе и просто к разным камням с тем же трепетом, с которым отношусь к ним я. Я считаю, что любопытство - главный двигатель человека. Пока ему что-то в жизни интересно, он будет стремиться вперед, узнавать, искать, действовать. Без любопытства - все суета-сует. Это мое жизненное кредо, и иногда мне, увы, чтобы удовлетворить свои внутренние порывы души, приходится перелазить через забор, или ехать в труднодоступные точки. Если кому-то это не нравится, он конечно имеет полное право мне это высказать - все-таки это публичный блог. Но ваши замечания не приведут к тому, что я перестану куда-либо ездить, и хотелось бы, чтобы это было понятно. Ну а теперь - немного деталей, обнаруженных в синагоге.



Какое-то животное, давайте предположим, что лев (или козел?)), и типичный спиральный меандр в виде свастики. Я обнаружил еще один такой меандр, а напротив него - изображение меноры, также достаточно типичное для того времени. Стоит только вспомнить, сколько таких "менор" я показывал в первой части наших выходных на Голанах - http://lorien22.livejournal.com/292200.html



Насчет самой синагоги. Построена в византийскую эпоху в стиле базилики, как и синагога в Бараме - http://lorien22.livejournal.com/268754.html. Считается одной из важнейших и красивейших синагог того времени. Уникальносит ее заключается в том, что это - единственная синагога, в которой обнаружили «Гейхалит» - своего рода ниша-замена синагогальному ковчегу.



Ниша расположена возле фасада у южной стены, направлением, естественно, на Иерусапим. Это почти отдельное сооружение высотой пять с четвертью метров. Узоры на ней невероятно красивы.



Гейхалит, не гейхалит - я считаю, что это один из самых красивых археологических сайтов в Израиле, и тем более обидно, что нет никакого прогресса в его реставрации. Но в общем хорошо, что нас не пустили в Гамлу и мы сюда поехали). Умм Эль-Канатир - приятный сюрприз и главное открытие этой поездки.



Ну а теперь выйдем из синагоги, и немного прогуляемся по полигону



Чтобы закончить историческую часть рассказа - во времена мишны и талмуда тут была еврейская деревня. Древнее название места неизвестно. Некоторые полагают, что Канатир – это искажение имени Каматра, поселения, которое упоминается в Талмуде, в котором в III веке якобы жил амораи Шимон Каматрия. Другие называют это место Кантор – место за морем Тверии. Есть также предположение, что Канатир – это один из девяти не-найденных еврейских городов возле Суситы (Гиппоса), например Эйн ха-Шаар – из-за арок источника, которые выглядят как ворота (на иврите шаар).



А вот и сами арки, или то, что от них осталось.



С Умм эль-Канатира открывается потрясающий вид на Кинерет, которому мои фотографии явно чести не делают



Что меня еще поразило - абсолютно ровный холм, при виде которого самые красивые английские или ирландские пейзажи нервно курят в углу.



Не легендарные утесы Мохер конечно - http://lorien22.livejournal.com/223222.html, но почти. Еще немного холмофф.



Чтобы закончить историю про синагогу - Олифант и Шумахер обнаружили ее не случайно. Местный шейх рассказал им о «большом и древнем еврейском сооружении», похожем на синагогу в Хирбет а-Диха, на севере долины Бейт-Цайда. В 1905 году здесь принялись копать главные эксперты по галилейским синагогам – Гейнрих Когель и Карл Ветцингер. Они и обнаружили здание размером 13.80 х 18.80 метров. С тридцатых годов прошлого века и до Шестидневной войны больше никакого экшена тут не происходило. Также в ходе раскопок археологи обнаружили здесь своего рода промышленные бассейны, служившие для отбеливания льна и ткани. Историки полагают, что именно это производство, которым кормились все жители региона, позволило в итоге построить столь роскошную синагогу.



Когда-то здесь была сирийская деревня. Все, что от нее осталось в наши дни - некоторое количество разрушенных зданий.



В наши дни это место также называют Кшатот Рехавам (Арки Рехавама) – в честь Рехавама Зеэви, который был министром туризма, и выделил бюджет на раскопки синагоги. Несколько дней спустя Рехавам был убит арабскими террористами, и так получилось, что указ о раскопках Умм Эль-Канатира - последний, что подписал этот потрясающий человек. На мой взгляд, это еще одна причина посетить "Место с арками".



Ну а мы, чтобы немного сменить обстановку древних камней и синагог, отправимся в более современное и более, так сказать, цивилизованное место - деревню художников Аниам.



Деревня художников Аниам находится в шести километрах к юго-востоку от Кацрина. Была основана в 70-х годах прошлого века выходцами из СССР.



Конечно в любом маленьком европейском городе такие домики не привлекли бы ни малейшего внимания. Максимум скользнул взглядом и пошел дальше. Но, увы, Израиль нас красочными городскими сооружениями не балует, поэтому Аниам выглядит очень оригинально на общем сером фоне.



Тут на втором этаже - типа шоколадная фабрика. Еще немного красивых домиков



Имя деревни взято из ТАНАХа. Дальше немного смешное - Википедия сообщает, что Аниам был президентом (не знал что в те времена были президенты) колена (написалось полена – ну и очепятки у меня сегодня) колена Менаше, которое в ту эпоху заседало здесь. Президентом он допустил не был, но главой очевидно был). Еще одна причина не брать информацию из Вики.



У этого дома дверь очень красивая. Я вообще люблю двери, где-то у меня целая коллекция есть - http://lorien22.livejournal.com/254325.html



Также есть утверждение, что название Аниам (ани = я, ам = народ, то есть "я народ") символизирует борьбу евреев СССР за сохранение своей национальной и культурной индентификации.



Типичный для этого региона "базальтовый" домик. Таких много в ужасной Тверии - http://lorien22.livejournal.com/273299.html. Аниамский выглядит гораздо ухоженней.



Не знаю точно, как охарактеризовать этот стиль, но дом напомнил мне Бейт-Лехем ха-Глилит - http://lorien22.livejournal.com/243332.html, наш личный Вифлеем. Похоже Аниам черпал источники вдохновения не только из Европы, но и от окружающих поселений тоже. Впрочем темплерский Бейт-Лехем - это та же Европа по сути. Ну и скульптурки во дворике само собой доставляют)



Дальше вообще прекрасное



А внутри за маской обнаружилась вот такая вот гитара



Общий видэ



Мы были в Аниаме в пятницу под вечер, соответственно почти все было закрыто и толп, мягко говоря, не было. Точнее - никого кроме нас не было)



В этом, как всегда, есть свои плюсы и минусы. С одной стороны много людей добавляет атмосферы, и такие места надо посещать, когда в них проходит ярмарка, рынок там, или фестиваль. С другой стороны иногда приятно походить в тишине, без толп визгливых и орущих детей, спокойно пофотографировать себе, починяя примус.



Скажем так, в отличие от Эйн-Хода и особенно Зихрона - http://lorien22.livejournal.com/276224.html, пустынный Аниам мне понравился. Зихрон, кстати, я потом навестил и в шабат утром, когда там были толпы народу, и он мне все равно не понравился. Очевидно не мой город, как ни крути)



Ну а Аниам прекрасен. Жалко, что он немного у черта на куличках, иначе я приезжал бы сюда гораздо чаще.



На этом с деревней художников все. Отправляемся в Гамлу.



С Гамлой есть сразу несколько проблем. С одной стороны место явно заслуживает отдельного поста, и по важности, и по количеству достопримечатлеьностей, и по красоте, и по количеству сделанных фоток. С другой стороны писать про Гамлу вообще как-то не комильфо, поскольку не сделал это еще только самый ленивый, и как всегда у меня ощущения, что я прибыл сюда последним из последних - даже не путешествующие обычно люди были в этом заповеднике по пять раз. Так что я решил, что просто отмечусь - чтобы заштриховать и это белое пятно на своей карте.



Несмотря на то, что Гамла - древний еврейский город, сначала мы посетим церковь.



Вход в церковь был закрыт, но как и в случае с Умм Эль-Канатиром, найти лазейку не оказалось проблемой



Арки очень понравились. Похоже Гамла не меньше "Мать арок", чем вышеупомянутый Кантор)



Надпись над входом в церковь.



Я лично не совсем вогнал, откуда здесь церковь - вроде все источники сообщают, что Гамла всегда была только еврейским городом. В любом случае это объясняет, почему церковь - единственное заброшенное место в парке, в то время как все остальное тщательно реставрируется.



Ну а мы переходим к следующей достопримечательности Гамлы - парящим вовсю орлам



Крылья орла напомнили мне Shadows из Babylon-5, моего любимого Sci-Fi сериала). Ну а вобщем я не любитель птичек (хотя чаек в Швеции и Японии нафотографировал от души - http://lorien22.livejournal.com/237844.html). Поэтому покажу только насест орлов, и отправимся дальше.



Дальше у нас на пути обязательная в любом древнем городе маслодавильня



Ну и вот, наконец, сама Гамла - древний еврейский город на Голанах, разрушенный в ходе великого еврейского восстания под конец эпохи Второго храма.



Здесь мы видим и плиты, рассказывающие историю Гамлы, и прямой холм - как будто продолжение холма с Умм Эль-Канатира, и саму гору, на которой расположен древний еврейский город. А вот вам пример катапульты, при помощи которых Гамлу и разрушили.



Если кто-то случайно не читал историю Гамлы 28 раз в прошлом - это место упоминается в талмуде как один из городов окруженных стеной со времен эпохи захвата Эрец-Исраэль Йегошуа Бен-Нуном. Очевидно здесь было и более древнее поселение в раннюю бронзовую эпоху. Александр Яннай захватил город в I веке до н.э (предположительно в 81 году) и поселил в нем евреев, с целью заселить «периферию» своего царства.



Дальше вся история Гамлы известна нам со слов Йосефа Бен Матитьягу, он же Иосиф Флавий, который был главнокомандующим Галилеи в ходе восстания против римлян. В 66 году он отдал указание укрепить стены Гамлы. В 67 году, уже будучи плененным римскими войсками, Иосиф рассказывает в своей книге "Иудейская Война" об осаде города Веспасианом. Первая попытка взять город провалилась – евреям удалось отделить передовой отряд римлян от основных войск, и уничтожить римских солдат. Одако при второй опопытке римлянам удалось разрушись главную защитную башню и захватить Гамлу. 4000 евреев были убиты в бою, еще 5000 предпочло покончить жизнь самоубийством, чем сдаться римлянам.



Начинаем спуск. Здесь мы видим еще одну катапульту, слева - место, где римляне в итоге пробили стену и прорвали оборону города, чуть правее - останки синагоги, еще правее - знаменитая круглая башня.



Попытка сфотографировать синагогу сверху



Отсюда мы вскарабкались на самый верх горы. Это было высоко, страшно и утомительно, но настоящие герои никогда не идут в обход. Вид на ущелье Гамлы.



Спускаемся в Хасмонейский квартал, где жили богатеи города



Они были настолько богатые, что у них была своя маслодавильня



И своя крутая миква



Ну а теперь - синагога



Синагога, скорее всего Иродианской эпохи, была расположена у входа в город. Сооружение было разделено на главный зал и стои четырьмя рядами разукрашенных колоннн. Еще один ряд колонн разделял главный зал надвое. Колонны в углах зала имели разрез в форме сердца – как и синагоги в Бар`аме - http://lorien22.livejournal.com/268754.htmlи Капернауме - http://lorien22.livejournal.com/231123.html. Многие полагают, что Иродианская синагога в Гамле - это самая древняя синагога в мире, построенная в эпоху, когда еще существовал храм в Иерусалиме.



Немного узоров с синагоги. И тут есть свои меандры, "яйцевидные" оранменты и спирали.



Ниша а-ля "шкаф". Очевидно тут хранили религиозные книги и свитки



Чтобы закончить историческую часть повествования - месторасположение Гамлы со временем забылось. Долгое время думали, что древний еврейский город находится на холме Калаат эль-Хацан, однако потом выянилось, что там расположена Сусита, один из городов Декаполиса - http://lorien22.livejournal.com/291253.html. Основные поиски начались в 1968 году после Шестидневной войны, однако только в 1976 году при раскопках во главе со Шмарья Гутманом удалось обнаружить останки стены, место, где римлянам удалось прорвать оборону и осадную аммуницию – ядра для катапульты и наконечники для стрел. При раскопках было также обнаружено более раннее поселение, эпохи Бронзового века, на останках которого гамляне возвели маслодавильню и микву.



Ну и чтобы закончить рассказ о Гамле - здесь-же, в заподведнике, находится самый высокий в Израиле водопад - 51 метр.



В отличие от самого древнего города, к водопаду ведет очень легкий маршрут, примерно в полтора километра.



Хочется сказать, что фотографии не передают всю красоту и масштаб водопада, но на самом деле это не так. Водопад как водопад) Надеюсь вскоре в Исландии увидеть гораздо круче.



На этом все. Знаю, что получилось много, но уж не обессудьте. И так урезал как мог)

Уважаемые жж-френды, которые читают мои заметки о путешествиях по Израилю и миру.
Хочу задать вам вопрос. Сообщество туризм.ил, в котором я и еще несколько уважаемых мною людей ставили "анонсы" о своих путешествиях, обратилось ко мне с просьбой перестать поглаживать собственное эго. Очевидно их незамутненный интеллект отяготился моими призывами поехать в Умм Эль-Канатир, когда им еще не ясно, нужна ли виза во Францию или нет.
Александр Дубинский, материалы которого я с удовольствием читаю, просто взял и ушел. Я его понимаю. Но прежде чем я сделаю то же самое, хотелось бы понять (может, как говорится, это я, а не они).

- Мешают ли вам "анонсы" в сообществах. По принципу, вот вам первый абзац, вкратце рассказывающий где я был, а хотите полный отчет - идите в мой жж?

- Для чего вы приходите в сообщества? Для вопросов и ответов "Куда мне поехать с моим любимым чадом" и "как найти такси на улице", или все-же вас интересует более или менее оригинальный контент?

- Ну и для статистики. Сколько из вас читает мои посты обычно прямо из моего журнала, а сколько приходят из различных сообществ - скажем из того-же туризм.ил?

Большое спасибо всем ответившим.

Несмотря на распри с сообществом туризм, жизнь, а вместе с ней и путешествия продолжаются. На этот раз хочу предложить вам прогулку по менее хоженым арабским кварталам Восточного Иерусалима - Баб а-Заара и Шейх Джерах. Моя цель была посетить Ориент-Хаус, знаменитый иерусалимский "дом раздора", ставший символом борьбы палестинцев против Израиля, и заодно понять, как вообще уживаются арабские и еврейские кварталы и их жители в своем бурном соседстве. А напоследок - небольшой бонус.



Про Ориент-Хаус я, как и любой житель нашей страны, тем более почти два десятка лет проживший в Иерусалиме слышал, само собой, немало, но вот как-то посетить его все времени не было. По молодости ни израильско-палестинским конфликтом, ни архитектурой, ни историей я не интересовался - футбол, девушки, наркотики и рок-н-ролл были как-то более во главе приоритетов. Тем более старшее поколение очень любило стращать и напутствовать, мол, пойдешь к арабам - убьют и похитят немедленно. К слову, те же напутствия я получил и сейчас - мол у арабов праздник, и тебя зарежут и сьедят вместо козла. Однако я уже давно привык к тому факту, что слушая старших из дома выйдешь разве что в соседний магазин за продуктами. Поэтому сделав мирное лицо послушного пионера я заверил всех, что иду гулять в безопасное, по их понятием, место, и отправился лицезреть дом раздора.



История этого дома очень длинная. Ориент-Хаус или Бейт Аль-Машрак – здание на улице Абу-Убейда в квартале Баб а-Заара в Восточном Иерусалиме. Виллу построил себе в 1897 году Исмаил Муса Аль-Хусейни. В те годы было модно селиться за пределами стен Старого города в Иерусалиме. Евреи строили себе дома к западу – на улице Яффо и вокруг нее, а арабы – к северу, на улице Дерех Шхем. Хусейни, как и положено члену самой богатой и влиятельной арабской иерусалимской семьи, построил себе дом с положеным размахом. По соседству построли себе дома остальные члены семья Хусейни и район даже получил название «Квартал Хусейни». Уже в первый год своего существования у дома была важная дипломатическая и общественная роль – палестинские лидеры принимали тут на чайную вечеринку императора Вильгельма Второго в ходе его исторического визита в Иерусалим в 1898 году.

После образования Израиля в 1948 году дом остался на иорданской части Иерусалима. Сначала он служил штабом ООН и УНРА и в нем заседала Комиссия по примирению (полезная тогда примерно так же, как и сейчас). Уже в 1949 году Хусейни превратил дом в гостиницу New Orient House Hotel.

После Шестидневной войны гостиница закрылась, здание начало приходить в запустение и только в 1983 году, когда Файсаль Хусейни организовал в нем институт изучение арабистики, в нем возродилась жизнь. В 80-х и 90-х годах прошлого века здание служило штабом ООП и Ориент-Хаус стал символом палестинцев во время Первой Интифады когда «институт» стал важным политическим фактором, а сам Файсаль Хусейни выделился, и стал "уважаемым на весь мир" палестинским лидером. Из института начала осуществляться всякая политическая деятельность и в 1988 году министр обороны Ицхак Рабин отдал указание закрыть здание.

После окончания интифады, войны в Персидском заливе и Мадридской мирной конференции в 1991 году насупило некоторое затишье, позволившее открыть заново Ориент-Хаус в 1992 году. После убийства Рабина и провалившихся соглашений Осло ситуация накалилась со все время парвительства как Биньямина Неатниягу (тех времен) так и Эухда Барака после него Ориент-Хаус оставался открытым. Только во время Второй интифады Ариэль Шарон отдал указание прикрыть лавочку. Произошло это несколько часов после взыва в ресторане Сбарро в центре Иерусалима.

10 августа 2001 года Ориент-Хаус был взят под контроль силами израильской армии. Палестинский флаг был спущен, и вместо него водружен наш, израильский флаг. Вскоре по просьбе арабов, именующих себя палестинцами, изральский флаг был снят, но здание осталось закрытым. Любопытно что Ольмерт - в те дни мэр Иерусалима - был самым ярым противником деятельности Ориент Хаус и во время его активной работы, и после его закрытия.

С тех пор здание стоит «пустым» (есть охранник, поэтому внутрь мне пробраться не удалось), и что сним будет - непонятно. Арабы, которые верят что когда-то Иерусалим станет столицей их государства, видят в этом доме символ борьбы с Израилем и утверждают, что "Ориент Хаус - это место национального собрания палестинцев в оккупированном Восточном Иерусалиме". Что считают по этому поводу евреи - думаю тоже всем понятно.



К сожалению времени делать академическое исследование у меня особо не было, поэтому источником стала в основном википедия. Ну а теперь покинем спорный дом, и отправимся на прогулку по кварталу Баб а-Заара.



Перед нами англиканский кафедральный собор Св. Георгия. Если бы не израильский флаг, вообще можно подумать, что ты где-нибудь там, на туманном Альбионе...



Особенно понравился модерн-вход в крипту на переднем плане. Про собор я в свое время уже немного писал - http://lorien22.livejournal.com/193418.html, поэтому не буду повторяться. Отправимся дальше и взглянем на любопытное здание центра Сент-Джордж напротив церкви)



Впрочем церквей тут на каждом углу. Иерусалим все-таки - что Восточный, что Западный - христианство свой отпечаток везде оставило.



А вот такой у них молитвенный центр (Jerusalem Prayer Center). Неплохо, да?



Прогуляемся еще немного по улице Дерех Шхем. Это забавное здание я просто не мог оставить без внимания. Peace Land, ага (Страна Мира). Какой пис, такой и ленд.



Зато меня двери порадовали, особенно красный коммунистический маген-давид. Пойдет в коллекцию дверей - http://lorien22.livejournal.com/254325.html



Дальше - замечательное селфи. Меня тут недавно обвинили, что я люблю свое эго поглаживать - надо же мне to meet the expectations, как говорится.



Палестинская гончарная типа. На стене, кстати, сюжет той самой знаменитой мозаики из бань дворца Хишама в Иерихоне, которую мне совсем недавно посчастливилось увидеть вживую - http://lorien22.livejournal.com/288744.html



Дальше по курсу я обнаружил еще одно любопытное здание - институт археологии Оллбрайта (W.B. Albright Institute of Archeological Research)



Институт был основан в 1900 году. Тогда это была америнская школа по исследованию Ориента (American School of Oriental Research), в которой изучали "ближневосточные" науки от преисторической эпохи до раннего ислама. Сейчас тут занимаются разными археологическими исследованиями, тоже связанными с регионом Ближнего Востока. Само здание, которое мне гораздо интересней, счиатется историческим, но про него, увы, я пока никакой информации не нашел...



Еще один красивый дом на Дерех Шхем



И выходим на улицу Салах ад-Дин. Тут где-то обещали национальный палестинский театр



Однако обнаружил я здесь только кафе. То ли было закрыто, то ли нет уже сего образования - не знаю.



Дальше было весело. Я прошел мимо Американской Колонии, в которой мне не разрешили фотографировать, под предлогом "частной территории". Я спросил у охранника, как может быть частная территория в месте где есть ресторан (для всех, не только для жильцов гостиницы) и музей, на что он мне ответил, а вдруг, мол, я террорист. Учитывая, что охранник был араб, я спросил, не перепутал ли он чего, но товарищ был неумолим. Ну и ладно. Зато по соседству во дворе я обнаружил вот такое прекрасное. Жаль только, что как всегда заброшенное.



Почти как секретная гробница Ясона в центре города мертвых в Рехавии - http://lorien22.livejournal.com/244971.html. Хотя та, конечно, повнушительнее будет. Ну а я решил дальше немного прогулятся по соседнему с Баб а-Заара району под названием Шейх-Джерах



В последние годы этот квартал - одна из самых горячих точек Иерусалима, поскольку рядом находится или находился еврейский квартал Шимон ха-Цадик, и его святая могила, поэтому евреи пытались выкупать у арабов эти земли, что привело к многочисленным протестам со стороны израильского левого политического лагеря. В общем как-то так, если аккуратно. Сейчас тут тихо, арабов вроде как мало (я по крайней мере почти не обнаружил), ходят религиозные евреи, злобно поглядывающие на фотоаппарат (шабес все-таки) - в общем все как везде. Даже не поверишь, что тут "Восточный Иерусалим". Правда все-таки несколько фактов выдают, что тут арабский квартал - какие заброшенные пустыри всюду, и... пасущиеся посреди городского участка лошади)



Я даже подумал, что у меня мираж от жары начался. Идешь себе по центру города - и вдруг лошадь). Но не суть. Я спустился вниз до конца Дерех Шхем, и повернул на улицу Дерех Ар Зейтим. К сожалению знаменитую виллу Нашашиби на перекрестке мне сфотографировать не удалось - здание было крепко заперто на замок. Зато за ней я обнаружил еще одну прекрасное арабское здание.



Он очень напомнил мне мой любимый Бейт-Джелат в Тальбие - http://lorien22.livejournal.com/243721.html. Кстати, теперь могу с уверенностью заявить, что по еврейским кварталам города иногда опасней гулять чем по арабским, так как там меня арестовали - http://lorien22.livejournal.com/244153.html, а тут обошлось без инцидентофф) Но вернемся к дому.



Как мы видим, тут есть типичная "двойная" лестница. Таким много в том же Тальбие, есть прекрасный экземляр на улице Бейт-Лехем 23 в Бакке - http://lorien22.livejournal.com/265121.html, ну и еще много где. А служит это здание, как мы видим, домом литературы, культуры и искусства.



Поскольку все эти темы мне очень близки, то фотографий этого дома много. Но информации про него я увы не нашел, поэтому расскажу чуток про виллу Нашашиби. Это был из первых домов, построенных в Шейх Джерахе, между 1911-1918 годом. Нашашиби - семья не менее известная, чем вышеупомянутая Аль-Хусейни. Кроме этой виллы, их семье принадлежало так же дом Рашида Нашашиби, сегодня известного под названием Бейт Тихо - http://lorien22.livejournal.com/245754.html, а также дом на улице Эфиопия 11, где когда-то проживал Элиэзер Бен-Йегуда - http://lorien22.livejournal.com/245271.html.



Подымаемся наверх по улице. Тут есть еще несколько любопытных достопримечательностей - например Бейт-Харуфа и памятник 78 зарезанным евреям в ходе нападения на медицинский конвой в Хадассу (13 апреля 1948 года).



Кстати насчет Бейт Харуфа - очевидно это тоже по названию семьи, так как я обнаружил еще один их дом в Греческой колонии - http://lorien22.livejournal.com/250302.html (фото №7, сегодня Бейт-Натив, располагается в нем центр Шалем).



Еще одна пикантная подробность - сейчас перечитал комментарии к тому посту, и увидел, что кто-то анонимно сообщил мне о том, что во втором Бейт Харуфа во времена британского мандата был публичный дом) Не знаю, верить или нет. Ну а мы еще чуть-чуть прогуляемся по Шейх-Джераху - на этот раз в сторону улицы Шимон ха-Цадик.



Менее красивый дом, но мне понравилось сочетание арабского и еврейского стилей. Ну а если вы хотите очень красивый особняк, могу предложить следующее фото - прямо на углу Хейль ха-Андаса, в самом центре города. Я охуел, пардон майн френч.



Единственные замеченные мною в районе арабы. Правда, они очень грозные, со своими воздушными шариками Hello Kitty?



Вернемся на улицу Салах ад-Дин. Почему, ну почему все арабские кварталы должны выглядеть так типично по-восточному, с кучами мусора везде??



Красивое мусульманское кладбище



А это уже почти Италия. Белые здания, выженные среднеземноморским солнцем а-ля Триест - http://lorien22.livejournal.com/186274.html



Дальше я отправился в музей Рокфеллера, но он не вписывается в этот пост тематически, да и про него явно надо писать отдельно. Поэтому обогнем улицу Султан Сулейман, и выйдем к моему любимому секретному месту в Иерусалиме, которое я называю Бейт-Паулюс



Про то, почуму оно мое любимое и секретное, а так же про место захоронения Иисуса можно прочитать здесь - http://lorien22.livejournal.com/192893.html. А пока - типичный восточный пейзаж на фоне еще одного исторического здания, истории которого я уже и не помню, блин. В общем всем богата наша столица)



Вообще-то этим типичным пейзажем и следовало бы наверное завершить мой рассказ об арабских кварталах Иерусалима, но в итоге я решился на небольшой бонус. Неожиданно фотография зонтиков, которые украшают сейчас улицу Соломон вызвала настоящий ажиотаж в фейсбуке, и, поскольку я никак не намерен писать об этом отдельный пост, то решил поставить несколько здесь.



Да и для контраста неплохо - сравнить западные/еврейские кварталы города и восточные/арабские. Хотя тут свое влияние. Мне особо нравятся вот эти два дома в европейском стиле



Вернемся к зонтикам



Проект "Зонтики" уже украшал в прошлом центральные улицы многих стран мира - Сербии, Португалии, Германии, Камбоджи, Турции и так далее. Их тут более тысячи.



Тени от зонтиков и красиво украшают улицу, и в тему, поскольку жарко было нипадеццки. А тут мне понравились два подружившихся зонтика, держущихся за ручки



Еще одно фото и хватит



Все. Мы устали)

Абсолютно волшебный был концерт!





"Я бы все отдал чтобы быть с тобой, но может тебя и на свете нет"

Покончив с арабскими кварталами Иерусалима, я начал думать, чем бы еще себя занять. И тут вдруг вспомнил, что никак не было времени поехать в Каср Эль-Яхуд, одно из трех самых святых мест для христиан. Я, в сущности, не христианин, но такое белое пятно на своей туристической карте позволить себе никак не мог. Ну а заодно я заехал посмотреть несколько удивительных мозаик и старинных монастырей, и напоследок решил обратиться к вам с небольшой просьбой о помощи



Сказано - сделано. Отправляемся в Каср Эль-Яхуд.



Про это место, опять-таки, не писал еще самый ленивый, поэтому совсем вкратце - именно здесь, по слухам, Иоанн Креститель крестил/омыл Иисуса Христа, окунув его в воду. Каср Эль-Яхуд принадлежит к святой троице паломнических мест после Базилики Рождества Христова в Бейт-Лехеме - http://lorien22.livejournal.com/210829.html, и Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Подъезжаем.



Русская церковь с золотым куполом и еще одна церковь рядом с ней - это уже иорданская сторона. На нашей есть только здание греческого монастыря, похоже давно заброшенного и не действующего.



Вообще иорданская сторона крайне лучше развита в смысле церквей, чем наша.



Та сторона ими прямо усыпана



На нашей же, кроме рассыпающегося греческого монастыря я обнаружил только францисканскую капеллу, которую вначале вообще принял за сторожевую будку, установленную ЦАХАЛом (чуть выше таковая таки имеется)



Еще на нашей стороне вроде как должна быть Дейр эль-Хабаш, эфиопская церковь, но я ее не обнаружил. Очевидно она не дожила до возвращения мессии.



Ну а теперь подойдем к самому святому месту. Несмотря на всю его христианскую святость, кроме меня здесь никого не было. С нашей стороны скучали два солдата ЦАХАЛа.



С иорданской стороны скучал их местный солдат.



Немного главной церкви. Иорданский флаг детектед



На фоне красиво видны другие церкви. Справа очевидно армянская, уж очень по стилю похожа.



Общий вид вместе с "рекой".



Не самая широкая граница между государствами) А вот вам немного белых голубей мира



Помоему их где-то тут выращивают, ибо таких я только здесь видел. Ну и напоследок - вид с холма ЦАХАЛа на все церкви Каср Эль-Яхуд.



Отправляемся дальше. Закончив омывать ножки в реке Иордан, я решил вернуться в Иерусалим. Однако душа упорно требовала продолжения банкета. И тут я увидел слева по курсу монастырь Св. Герасима, и решил заскочить на огонек.



Про этот монастырь я уже немного писал - http://lorien22.livejournal.com/136829.html. Тогда мы пытались пробраться в Каранталь, но доблестная армия нас не пустила. С тех пор прошло пять лет, и купола Св. Герасима успели перекрасить в золотой цвет.



А рядом начали строить амфитеатр



Очень порадовала надпись на афише - македонскОй, а не Македонский. Оставим маленькую букву (я все-таки не граммар-наци) - он что, с Дона был?)) С того самого, который тихий? В общем русско-имперский след налицо!)



К слову русско-имперский след был обнаружен и в самом монастыре Св. Герасима в виде мозаики двухглавого орла на полу церкви.



Львы тут тоже присутствуют, и в большом количестве - ведь у Герасима был говорящий лев, который его очень любил, и они вместе тусили по пустыне.



В прошлом посте я даже показывал знаменитую фреску, где Герасим вытаскивает занозу из лапы льва. Так что львы здесь повсюду - и снаружи



И внутри



Однако что-то у них там в итоге не сложилось, потому что в конце святой льва прогнал и завел себе вместо него говорящего осла. Одна из версий, менее укуренная, гласит, что лев охранял осла, на котором возили в монастырь воду из вышеупомянутой речки Иордан. Потом ослега сперли, а льва обвинили в том, что он его сьел (прямо современный детектив однако. Прямо вижу, как по этому сценарию снимают новый римейк "двенадцати разгневанных мужчин"). Потом вроде как осел нашелся, Герасим раскаялся, и льву дали имя Иордан. История еще раз доказывает тот факт, что лучшие сочинители у нас были еще в ветхую эпоху, и ничего нового с тех пор литература не придумала.



Немного о самом монастыре - его еще называют Дейр Хаджла - по имени древнего еврейского поселения Бейт Хаджла, упоминаемого в книги Йегошуа Бен-Нуна. Поселение существовало в византийскую эпоху, и процветало настолько, что его даже поместили на знаменитую Мадабскую карту VI века. Кстати, я решил, что хочу увидеть эту карту своими глазами, так что придется найти время на еще одну поездку в Иорданию. Еще я хочу в Герасу или Джераш, город Декаполиса. И в Амман. В общем хочу)



На переднем плане колодец, который находится в центре квадратного монастыря. Еще здесь находится фабрика по производству мозаик, о которой я тоже рассказывал в прошлый раз.



Это объясняет огромное количество красивых мозаик внутри Св. Герасима. Правда мне показалось, что все они более или менее современные.



Ну а раз уж мы о мозаиках, следует отдать еще один долг. Выехав из монастыря я вспомнил, что в прошлый раз, будучи в музее Доброго Самаритянина - http://lorien22.livejournal.com/276722.html, и обладая от природы редкостным кретинизмом, я умудрился пропустить самую главную мозаику из синагоги в Газе. Следует немедленно восполнить пробел, и воспользовавшись случаем, я решил заехать в музей.



Как выяснилось, кретинизм зашкаливает, так как мозаика находится прямо у входа) Ну, все хорошо, что хорошо кончается. А вот и самая легендарная деталь мозаики, кормящая львица.



Львы и здесь преобладают над композицией. напротив кормящей львицы еще одно изображение этого царственного животного. Я сначала подумал, что это особь мужского пола, но сиськи напрягли, так что очевидно это еще одна львица.



Однако чтобы вы не думали, что тут изображены только львы - есть здесь и птички)



В общем прекрасная во всех отношениях мозаика. Кстати рядом с ней за углом пряталась еще одна мозаика-инкогнито, о которой я никакой информации не нашел, но на всякий случай внимательно осмотрел и сфотографировал. А то никогда не знаешь - потом окажется, что это редчайший экземпляр из какого-нибудь Шхема, и придется специально ехать еще раз))



Идем дальше. Сосуд души моей потихоньку начал наполняться, но насыщен приключениями я еще не был, поэтому начал думать, чтобы еще такого полезного совершить. Ну а поскольку я как раз проезжал Маале-Адумим, то решил зайти в монастыри Св. Евфимия и Мартирия. И тут начались совсем радостные приключения.



Вообще-то про эти монастыри я уже писал - http://lorien22.livejournal.com/134753.html, и как раз недавно переделал тот пост на "современный мотив". Однако ощущение некой незавершенности было, и я решил что повторение... ну вы знаете.



Подъехав в монастырю Св. Евфимия, я с удивлением обнаружил, что он, видите ли, закрыт. Почему - естественно известно только тому, кто выше нас. Ну в сущности, я уже недавно через забор перелезал, когда в Умм-Канатир попал - http://lorien22.livejournal.com/292816.html, да и арестов не боюсь - http://lorien22.livejournal.com/244153.html. Однако тут был замечен какой-то дяденька типа служитель, который поинтересовался, что я тут делаю. После недолгих переговоров он согласился впустить меня на пару минут потографировать, только "быстро", и я резво ломанулся в сторону развалин монастыря.



Когда гуляешь сам по себе, можно обнаружить удивительные места. Например зайти в крипту, в которую до этого не пускали.



Однако шел я к самому удивительному - мозаичному полу синагоги



Украшенному, кроме всех разноцветных деталей на переднем плане, абсолютно потрясающим триптихом из маген-давидов



В прошлый раз я его не видел и вообще не помню - может это в последние пять лет раскопали?



Это маген-давид номер раз. А вот маген-давид номер два



Маген-Давид номер три сохранился чуть хуже



Еще чуть-чуть узоров. Я просто не мог от них оторваться.



Общий вид. Я кстати так и не понял, каким образом здесь появилась синагога. Это ведь вроде как монастырь?



Еще немного общего вида, на сей раз останков монастыря. Конечно Рами Леви здесь особенно в тему, но прогресс (или регресс?), увы, не остановить.



Мое внимание привлек камень с иксом на переднем плане. Тут же я обнаружил и мозаику с надписью на греческом, которую видел и в прошлое посещение. Хорошо, что она еще жива.



Много еще чего хотелось посмотреть, но время, отведенное мне, подходило к логическому завершению, и я не решил не злоупотреблять радушным гостеприимством охранника. Покидаем монастырь Св. Евфимия.



И отправляемся в монастырь св. Мартирия. Тут уже меня поджидала наглухо запертая дверь, и никакие попытки дозвониться по предложенному номеру или найти охранника успехом не увенчались. Ну, не привыкать. Засучили рукава и начинаем перелаз.



И тут я дико разозлился, потому что понял, что монастырь не просто заперт в день моего приезда по несчастливой случайности - он закрыт уже долгий периуд времени, и заброшен. Все вокруг - уникальные мозаики и прочее - дико засрано.



Причем в прямом смысле этого слова - всюду огромное количество голубиного помета, который, похоже не убирают уже черт знает сколько времени.



Моя любимая мозаика с этого монастыря. Еще чуть-чуть, и я бы поехал домой за метлой.



Дальше - хуже. Некоторые мозаики похоже просто начали разрушаться, поскольку за ними никто не следит.



Я совсем недавно хотел сказать, что я думаю про Управление национальными парками - похоже время пришло. Ужас, стыд и позор. Я конечно понимаю, что с деньгами очевидно напряг - все-таки не ККЛ - но неужели все так плохо? Ладно нет ресурсов на реставраторов и археологов - нет денег нанять охранника и уборщика??



Еще один общий вид для закрепления темы



В открытой местности дела обстоят чуть получше. Хотя бы мозаики не так страдают от голубиной любви



Однако и тут дела не шлягер. Все заброшено, артефакты повалены



Апсида церкви вся заросла травой и сорняками



Единственное, что выглядит более или менее - это капелла трех священников. И то мозаику посредине то-ли частично порушили, то-ли черт знает что...



Есть еще мозаики, не тронутые процессом разрушения



Но сомневаться не приходится - и их время придет. Закопайте их что-ли обратно, как делают в других местах, раз уж не охраняете, и не заботитесь. Жалко, ведь такая красота не всюду есть, даже в нашем богатом крае.



Еще немного мозаик. Этот монастырь на них очень богат



Останки мозаики с уцелевшей птичкой. В посте про прошлый визит сюда вы можете увидеть, как монастырь выглядел пять лет назад, а заодно полюбоваться знаменитой мозаикой с волчицей.



Я долго думал, почему такое отношение. Может потому что монастырь, а не синагога какая-нибудь? Вспомнилась сразу Хурват Миния - http://lorien22.livejournal.com/272099.html - как дворец Омейядов, к еврейству отношения не имеющий, так сразу архикошмар. Потом решил, что буду позитивен, и что религиозной дискриминации тут нет - мало ли синагог стоит заброшенными, не выкопаными и не отреставрированными... Очевидно все таки упирается в деньги.



Общий вид монастыря. Отсюда все выглядит не так плохо.



Запечатывающий камень. Хорошо, что его на входе не поставили, блин.



Так и хочется поднять какой-нибудь общественный клич - не знаю, открыть сообщество в фейсбуке "спасаем монастырь Св. Мартирия". Собираются же люди и собирают мусор на Швиль Исраэль, например... Жаль, что я этого не умею. В случае уникального фонтана Хундертсвассера правильные люди нашлись и помогли - http://lorien22.livejournal.com/273815.html, может и сейчас кто поднимет перчатку? Там конечно немного другая ситуация была, но и тут думаю можно что-то сделать. В общем не хочу заканчивать этот пост на минорной ноте, но и запечатывать эту историю не имею желания. Что скажете?

Квартал Ромема, первый построенный в Иерусалиме во времена мандата, не так хорошо известен, как другие районы столицы - например Рехавия, Тальбие или Бакка. Однако именно здесь произошла история передачи ключей от Иерусалима британцам, в Ромеме тоже жили свои "селебритис", у людей были свои секреты и тайны, и в квартале вовсю бурлила жизнь, о которой я хотел бы вам немного рассказать. Ну и показать, разумеется.



В начале XX века на месте, где сейчас находится квартал Ромема, был пустынный холм, окруженный двумя арабскими деревнями – Лифта с севера и Шейх Бадер с юга. Именно на этот холм 9 декабря 1917 года поднялись британские солдаты и встретились с мусульманским главой Иерусалима (его кстати звали Хусейн аль-Хусейни - из той самой семьи, которая построила Ориент-Хаус, "дом раздора" ставший символом борьбы палестинцев против Израиля - http://lorien22.livejournal.com/293568.html), который передал им пакт о капитуляции и ключи от города, рассказав, что прошлой ночью турки бежали из Иерусалима. Два дня спустя на холме провели празничную церемонию, которую почтил своим присутствием сам фельдмаршал Эдмонд Алленби. Позднее здесь появилась площадь, которая была названа в его честь, и возведен скромный кенотаф.



Мне очень нравится эта площадь в форме эллипса. Кстати, холм находится на высоте 829 метров над уровнем море, что и дало название основанному чуть позже району (ромема = возвышенность на иврите). Британцы использовали этот факт, чтобы построить рядом с районом водонапорную башню и большой резервуар. Башня сохранилась до нашах дней, в лучших традициях кибуцев на севере - http://lorien22.livejournal.com/282567.htmlи в центре Израиля - http://lorien22.livejournal.com/282934.html. Вода поступала сюда из Соломоных прудов возле Бейт-Лехема, и Ромема, никогда не испытывавшая недостатка в этом столь важном ресурсе, получила таким образом большое преимущество над другими районами Иерусалима.



Кроме того, что Ромема - первый еврейский район, основанный во времена мандата, он также первый полностью заранее спланированный район - это не просто хаотично насаженные где попало дома, а результат тщательной заранее продуманной схемы. В наши дни это не заметно, так как оригинальные дома Ромемы давно поглочены строительством вокруг, зданиями "Большой Ромемы", как ее называют, индустриальным районом, центральной автобусной станцией, и прочей непотребщиной. На сегодняшний день в Ромеме проживает около 45 тысяч человек – подавляющее большинство из них ультрарелигиозные, как вы можете легко заметить на фотографии сверху.



Квартал Ромема был задуман как фешенебельный еврейский район посреди арабских деревень. Изначалось в районе планировали построить 24 здания, однако в итоге из-за финансовых и других трудностей было построено 13 домов. Улицы носили ярковыраженный еврейский характер, в основном названия газет (Ха-Цви и Ха-Ор Элиэзера Бен-Йегуды, Ха-Ариэль, Мория и так далее) с двумя исключениями. Одна из улиц называлась Хемон по имени  основателя Ромемы, а вторая Ха-Адрихаль ("архитектор" на иврите), с чем связана смешная история. По идее улица названа в честь знаменитого архитектора Рихарда Кауфмана, спроектировавшего многие районы Иерусалима (Рехавия - http://lorien22.livejournal.com/244611.html, Тальпиот). Однако Кауфман ни одного дома в Ромеме не построил и к проекту района отношения не имел. Предполагается, что назвав улицу в его честь, жители нового квартала хотели таким образом удовлетворить тщеславие архитектора и привлечь его к развитию района. Однако на всякий случай дали общее название «Архитектор», без имени – если Кауфман откажется, что в итоге и произошло). Я отыскал в интернете карту оригинальной Ромемы - вот так это выглядело.



Первый, так сказать, краеугольный камень был заложен в 1921 году человеком по имени Йом Тов Хемоном. Именно он и "добыл" землю, на которой сейчас стоит Ромема, причем очень оригинальным способом. Хемон - иерусалимский судья и адвокат - выносил вердикт в конфликте арабских землевладельцев из Лифты и Шех-Бадера, осправивших друг у друга землю Ромемы. Он постановил, что землю надо продать, сам выкупил ее, и основал еврейский квартал (я начинаю понимать стереотипы о еврейских адвокатах). Позднее к Йом Тову присоединился коллега адвокат Аарон Мани (из знаменитой семьи Мани с Хеврона), раввин Фишман Маймон – депутат кнессета, один из расписавшихся на декларации Независимости Израиля, и выходец из моей родной Белоруссии Иерахмиэль Амдурски, родоначальник гостиничного бизнеса в Эрец-Исраэль. Его гостиница "Амдурски Хотель Сентраль" находилась прямо у Яффских ворот (сегодня это гостиница под названием Петра), и была второй гостиницей в Эрец-Исраэль после легендарного когда-то "Каменица" на улице Ха-Невиим, о которой я писал здесь - http://lorien22.livejournal.com/245271.html. Я нашел фотографию и этой гостиницы, но что меня поразило гораздо больше - это часовая башня на Яффских воротах, которую британский губернатор Рональд Сторрз приказал разрушить в 1922 году под предлогом, что она уродует общий вид ворот. Помоему, так башня, хотя и выполнена в другом стиле, к воротам только добавляет. А вы как думаете?



Особо выделим тот факт, что вышеупомянутые основатели Ромемы не принадлежали к одной общине – тут были бухары, грузины, ашкеназы и проч. Также отметим, что это был частный район, дома которого проектировали и строили сами владельцы, в отличие от Рехавии, Тальпиота и Бейт-Керема, которые строили разные агудот. Поэтому здесь не было аллей, парков и зданий общественного толка. Любопытно, что несмотря на ярко выраженную "еврейскость", оригинальные дома квартала подверглись существенному арабскому влиянию (особенно это заметно по каменной отделке окон, подъездам и входным лестницам) и были построены в стиле "ориентализма" - с высокими потолками, разукрашенными колоннами и большими частными дворами. Арабские дома богатых жителей Лифты буквально наступали им на пятки - вот, например, два дома Хаджа Махмуда.



Они из них находится на улице Яффо №222, впритык к уже не новой Центральной автобусной станции. Второй - за углом, на улице Мория №5 (уже Ромема). Дом на Яффо проетировал сам архитектор Спиро Хури, а керамические украшения принадлежат рукам самого Давида Оганесяна, знаменитого армянского мастера. Его керамическую комнату и другие работы мы уже видели, когда гуляли по Бакке в Бейт От ха-Моцар ха-Йерушальми - http://lorien22.livejournal.com/265121.html



Этот дом (построен в 1925 году) напоминает мне мой любимый Бейт-Джелат в Тальбие - http://lorien22.livejournal.com/243721.html, построенный на год позже. Второй Бейт Хадж-Махмуд поскромнее, но тоже выделяется своими ярко выраженными ориентальными элементами.



Рядом, на Яффо №220 находится еще один любопытный арабский дом, Бейт Иса-Муса.



Однако улица Яффо - это совершенно отдельный разговор, и мы начинаем отвлекаться от заданного маршрута. Поэтому подымемся по Мория обратно к площади Алленби.



И начнем наш эллиптический путь. Прямо перед нами (Кикар Алленби №2) - Бейт Хазан. О владельце (Моше Хазан) известно мало - похоже, он быстро уехал из Ромемы, а дом сдал наемным жильцам. В пятидесятые года ему достроили два этажа, чем дико поуродовали, и красоту можно узреть только на веранде - аккуратно обрамленные камнем окна, входное крыльцо, колонны. Я сфотографировал, как смог.



Следующий дом за ним (Ха-Ор №2) - Бейт Нуссбаум



Если не обращать внимание на ужасный кадр, Бейт Нуссбаум - очень красивое симметричное здание с типичной для Ромемы верандой, ограненный четырьмя столбами. Здание немного окутано тайной, так как оно принадлежало семье Нуссбаум, которая перехала в Израиль из Германии только в 1933 году, а построено было раньше, кем – неизвестно. Архитектор - А. Балог, спроектировавщий еще несколько оригинальных домов Ромемы. Это здание известно каждому русскому жителю Иерусалима, так как именно здесь располагалась легендарная библиотека до своего переезда на улицу Агриппас.



Напротив дома семьи Нуссбаум - Бейт-Хахамашвили (Улица Ха-Ор №1, угол улицы Ха-Ариэль №1)



Йосеф Хахамашвили (Хахми) был из грузинских евреев (если кто не догадался) и одной из ключевых фигур банковского дела в эпоху развития еврейского ишува в Эрец-Исраэль, а также представитель сефардов и Агудат Исраэль в иерусалимском муниципалитете. Он потребовал, чтобы и подрядчик и все строители его дома были евреями (что, похоже, не помешало построить дом в арабском стиле). Как и дом Хазана, здесь особенно выделяется восьмиугольная веранда перед входом в здание на квадратных колоннах, и просторный частный двор, половину которого в наши дни превратили в стоянку. Ну а хуле там.



Еще немного о Хахамашвили - вместе с уже упомянутым Моше Хазаном они построили первую автобусную линию в Иерусалиме, от Ромемы до Яффских ворот. А еще оказалось, что внук Йосефа Хахми - Шимон Мизрахи, владелец "Маккаби" (Тель-Авив) по баскетболу. Элита, епт. Ну а раз уж мы о широких дворах, вернемся чуть назад к дому адвоката Аарона Мани - потомка легендарной семьи Мани из Хеврона, берущей свои истоки от дома царя Давида.



Поздние достройки сильно поуродовали Бейт Мани (улица ха-Цви №2), вдобавок Центральная автобусная станция  и другие современные уродцы наступили на пятки, но красота и присутствие этого дома все равно чувствуются. Кстати строительство этого дома сопровождал скандал: на Мани нажаловались, что он нанял арабских подрядчика и строителей, на что сам адвокат написал оправдание в газету, в котором утверждал, что евреи строить не умеют. В общем сто лет прошло, а ничего не изменилось)



Спускаемся вниз по улице Ха-Цви. Бейт Амдурски (№4) - того самого владельца гостиницы.



Дом в классическом стиле, построенный из красного камня, добываемого на каменоломнях Хеврона. У дома две веранды на столбах с очень красивыми расписными потолками.



Следующее здание на улице - Бейт-Хефец (Ха-Цви №6)



Еще одно здание из красного хевронского камня. Единственный дом в Ромеме, который не изуродовала современная достройка – второй этаж сохраняет изначальные черты оригинального здания. Жильцы так же настояли на том, чтобы сохранить оригинальный каменный забор вокруг дома, хотя им предложили построить бесплатно новый, когда «обновляли» Центральную автобусную станцию. Главная особенность дома - в голубой кафельной плитке на фасаде у входа (сохранилась), с изображением мельниц. Ее привезли члены семьи после визита в Голландию.



Дальше сделаем небольшой финт ушами, спустимся еще чуть чуть вниз, повернем направо, и начнем подниматься наверх по параллельной Ха-Цви улице Ариэль. И сразу натыкаемся на еще одну "мини-тайну".



Я окрестил роскошное здание в классическом греческом стиле с овальными колоннами, украшенными фронтонами, на Ариэль №8 "дом с множеством лик", так как так и не разобрался, кому он принадлежал и как назывался. Сейчас, как мы видим, он называется Бейт Авраам Ноах Ха-Леви Кляйн (интересно, один ли это человек). Кроме этого он называется Бейт Адольф Штерн, по имени доктора, когда-то содержавшего здесь клинику, Бейт-Тихо (!) - по имени д-ра Авраама Тихо, который, оказывается, кроме своего знаменитого дома на Ха-Невиим - http://lorien22.livejournal.com/245754.htmlимел еще дом и здесь, и Бейт Йехезкель Йегуда, в честь семьи Йегуда, которая то ли проживала здесь, то ли нет, и один из членов семьи (Ицхак Йегуда) то ли заказал строительство этого дома, то ли нет. На здании есть вывеска по английски с именем архитектора (уже упомянутый А. Балог) - об остальном остается лишь догадываться. А загадочная семья Йегуда вроде как построила и соседний дом на Ариэль №6, очень похожий на своего соседа, в таком же греческом стиле с колоннами и фронтоном (и с тем же архитектором А.Балогом)




Этот дом называется Бейт-Авихзир, поскольку главным его жителем был раввин Авраам Авихзир, глава суда в Александрии. Выйдя на пенсию в 1927 году он переехал в Эрец-Исраэль, и александрийская община купила ему сие жилище в знак глубокого почтения и уважения. До 1936 года Авихзир был членом комиссии верховного раввината, про который у меня кроме матерных слов сказать нечего, поэтому скромно промолчу.



Напротив двом домов "семьи Йегуда" - Бейт Фишман-Маймон (Ариэль №3) – один из первых домов Ромемы, построенный еще в 1922 году.



В этом доме проживал раввин Йегуда (нет, нет, не тот из семьи) Лейб Фишман-Маймон. Внутри здания есть красивая керамическая плитка художников Бецалеля изобажающий речку с ивой на которой висят скрипки и арфы. Под рисунком написано «На реках вавилонских...». Цель плитки была заменить кусок стены размером локоть на локоть, которые верующие евреи в своем доме оставляют не заштукатуренной  в память о разрушении храма. Увы, я плитку не запечатлел, потому что даун, а чужие фотографии брать не хочу. Поэтому покажу вам маген-давид на входе в дом, который да сфотографировал.



В памяти еще жив спор из прошлого поста, об уникальном изображении маген-давидов на мозаичном полу монастыря Св. Евфимия в Маале-Адумим - http://lorien22.livejournal.com/294027.html. Напротив Бейт-Фишман-Маймон должен был быть Бейт-Хайкин (Ариэль №4), однако этот дом (один из трех) до наших дней не дожил. Поэтому мы поднимаемся по улице Ариэль до конца, и переходим на улицу Хемон



Отсюда также хорошо видно Белую Башню Гондораводонапорную башню. Улица Хемон названа в честь уже упомянутого основателя квартала Ромема Йом Тов Хемона. А вот его дом, Бейт-Хемон.



Увы, злое иерусалимское солнце и еще более злой частный забор помешали мне сделать нормальный кадр (а камеры помешали мне перелезть внутрь), поэтому не обессудьте. Как мне кажется - самый красивый дом в Ромеме, похожий на восточно-европейские замки (графа Дракулы, например). Здание спроектировал уже упомянутый греческий архитектор Спиро Хури, и оно выстояло в своем оригинальном обличье до 2000 года. Однако потом началась массивная достройка-перестройка, вся внутренняя отделка здания была уничтожена, и сохранился только фасад. Увы.



Кстати похожая башенка, украшающая крышу Бейт-Хемона, есть еще на одном здании в Иерусалиме. А где - не скажу). В любом случае рядом с Бейт-Хемоном должен был быть еще один оригинальный дом Ромемы, но его снесли, и заместо построили страшное ублюдское американское уродство.



А ведь здесь, на улице Ха-Адрихаль №4 был самый загадочный дом Ромемы - Бейт Альтер Левин. В нем проживал, как можно понять, Альтер Левин по прозвищу "странная птица" - родоначальник страховового дела в Эрец-Исраэль. Левин знал много языков, был поэтом, любил литературу и искусство – в общем был "человеком большого мира и широкого кругозора". Все это привело к тому, что в 1933 году его обнаружили висящем на пальме во дворе свого дома. Долгие годы его смерть оставалось тайной, пока в 1991 году не выяснилось, что Левин был одним из главных шпионов против Турции и помог британцам захватить Израиль в ходе первой мировой войны. Теперь про жизнь Альтера Левина написано несколько книг, например «Дни анемонов» Тома Сегева. После смерти Левина дом может быть продали д-ру Аврааму Тихо, а может быть и нет (источники сообщают разную информацию), потом он переходил из рук в руки, пока его не разрушили, и не построили вот это вот пиндосское уродство, чтоб им всем пусто было.



А вот еще одно пиндосское уродство. В сущности в Америке уже есть свой Балтимор, нахуя нам еще один в Израиле? Впрочем я уже давно, когда хожу по улицам своего родного города, родной язык, а именно иврит - не слышу. Английский, французский в богатых районах, арабский, эфиопский и немного русский - в бедных. Все нормальные люди, я так понимаю, давно переехали в Тель-Авив.



Вот так Ромема выглядит в наши дни. Надеюсь, что хотя бы те здания которые уцелели продолжат свое существование. Еще хочу рассказать вам про ментшелахов, которых на удивление можно заметить на многих домах Ромемы.



Ментшелахи (на немецком "маленькие люди") - это своего рода держатели ставней, или жалюзей, в виде мужских или женских фигурок. Их завезли в Израиль темплеры и особенно ментшелахи были распространены в немецких колониях (например в тель-авивской Сароне - http://lorien22.livejournal.com/259151.html). Ромема – из единственных районов в Иерусалиме, где можно встретить ментшелахов.



Увы, никак не мог обойтись в посте про Ромему без фотографии Центральной автобусной здании, уродства похуже любой пиндосятины. Построили ее в 2001 году, когда поняли, что старая станция уже не выдерживает нагрузки, и количества желающих смыться отсюда побыстрей. Как всегда в Израиле, строили, строили, и не понятно что построили - нагрузка та же, въехать и выехать невозможно, ужасные проблемы с экологией и выхлопными газами, пол Ромемы погробили - ну в общем все стабильно. Напротив теперь еще и железнодорожную станцию строят, кроме трамвайной, так что скоро настанет окончательный писец. Ну а мы, чтобы не заканчивать на минорной ноте, спустимся чуть вниз, и полюбуемся прекрасным видом на Лифту.



У Лифты есть своя очень занимательная история, которая заслуживает отдельно поста. А я вдруг подумал, что после своей бурной молодости, когда в Лифте тусили отнюдь не для архитектурно-археолого-исторических экскурсов, ни разу по нормальному в этой заброшенной ныне арабской деревне не был.



Надо будет обязательно исправиться, тем более что в Лифте происходит часть действия моей любимой современной израильской книги "С кем бы побегать", Давида Гроссмана. Помните, как Асафа избивают возле этого бассейна?



На этом все. До следующей встречи в эфире)

Как ветра осенние подметали плаху
Солнце шло сторонкою да время стороной
И хотел я жить. И умирал да сослепу, со страху
Потому, что я не знал, что ты со мной

Как ветра осенние заметали небо
Плакали, тревожили облака
Я не знал, как жить. Ведь я еще не выпек хлеба
А на губах не сохла капля молока.

Как ветра осенние да подули ближе
Закружили голову. И ну давай кружить
Ой - й - й да я сумел бы выжить
Если бы не было такой простой работы - жить

Как ветры осенние жали - не жалели рожь
Ведь тебя посеяли, чтоб ты пригодился
Ведь совсем неважно, от чего ты помрешь
Ведь куда важнее, для чего ты родился

Как ветра осенние уносят мое семя
Листья воскресения да с весточки - весны
Я хочу дожить, хочу увидеть время
Когда эти песни станут не нужны.

                                    СашБаш

Закончив прогулку по арабским кварталам, я решил в очередной раз заскочить на огонек в Музей Рокфеллера - лучший музей страны, и по совместительству мой самый любимый. Тут есть все - и скелеты доисторического человека из пещер на Кармеле, и коллекция золотых украшений из Тель Аль-Аджуля и Бейт-Шемеша, сокровища слоновой кости из Мегидо, древние письма из Лахиша, стукко из дворца Хишама в Иерихоне, деревянные панели из мечети Аль-Акса времен династии Омейядов, мраморные перемычки из Храма Гроба Господня - и это только маленькая часть его сокровищ...



В 1906 году Еврейский национальный фонд (ККЛ) решил приобрести Карм аш-Шейх, участок земли принадлежавший шафиитскому муфтию, и основать на нем академию искусств Бецалель - по проекту Бориса Шаца. Однако идея так и не воплотилась в жизнь, и в 1919 году власти британского мандата решили построить на этом участке археологический музей, который будет частью комплекса, включающий в себе еще три маленьких музея -  Фрацисканский Библейский музей, построенный в 1902 году, Ортодоксальный греческий музей, построенный в 1922 году, и Музей Ислама на Храмовой горе, построенный в 1923 году.

Проектом заинтересовался египтолог и археолог Джеймс Генри Брэстед из Института ориенталистики чикагского университета, и он, собственно убедил Рокфеллера дать бабло на музей археологии. Строительство поручили итальянской компании, которая построила здание Дженерали, Дворец губернатора (армон ха-нацив), Шотландскую церковь и проложила улицу Кинг-Джордж. Архитектором музея стал Остен Харрисон, спроектировавший также вышеупомяный армон ха-нацив, здание центральной почты в Яффо (на сдерот Иерушалаим, стоит до сих пор), здание старого суда в Хайфе, здание центральной почты в Иерусалиме (напротив кикар Сафра) и здание центральной печати на Дерех Хеврон, уникального примера Баухауза, недавно отреставрированного.

Краеугольный камень был заложен еще в 1930 году, однако из-за всяческих сложностей (Карм а-Шейх был частью огромного некрополя, окружавшего Иерусалим, и при раскопках начали находить древние могилы, саркофаги и пещеры) музей открылся только спустя восемь лет, в 1938 году. Примечательно, но музей Рокфеллера – единственное сооружение "культурного толка", построенное в эпоху британского мандата.



С окончанием строительства проблемы не знакончились. Над музеем как-будто вообще висело проклятие. Торжественная церемония открытия была отменена, после того как один из гостей – знаменитый археолог Джеймс Лесли Старки (тот самый, который раскопал Тель-Лахиш - http://lorien22.livejournal.com/278095.html) был убит по дороге на вечеринку бандой арабских террористов. Все основатели музея так и не увидели его в действии – архитектор Остен Харрисон уехал из Эрец-Исраэль до открытия, а инициатор проекта Брэстед умер от пневмонии в Египте. Рокфеллер, давший деньги на музей, никогда его так и не посетил.



Такое ощущение, что проклятие довлеет на музеем и в наши дни. На мой взгляд, тут расположена лучшая в нашей стране коллекция археологических достопримечательностей и артефактов. Тем не менее в Рокфеллере практически нет посетителей - то ли из-за его месторасположения (что странно, ибо это даже не мусульманская часть Старого города), то-ли по какой другой причине - не знаю.



Ну а теперь немного подробней обо всем. Начнем с главных артефактов - деревянных панелей мечети Аль-Акса.



Мечеть Аль-Акса была построена в эпоху правления династии Омейядов халифом Аль-Валидом (705-715 годы), и была разрушена землетрясением в 749 году, которое я упоминал уже не раз - http://lorien22.livejournal.com/292816.html. Кроме Умм Эль-Канатира, оно разрушило Суситу-Гиппос - http://lorien22.livejournal.com/291253.html, Бейт-Шеан - http://lorien22.livejournal.com/260603.html, Капернаум - http://lorien22.livejournal.com/231123.html, Тверию - http://lorien22.livejournal.com/273299.html, один из городов Декаполиса Пеллу, Кацрин - http://lorien22.livejournal.com/292200.html, дворец Хишама в Йерихоне, соседний Купол Скалы в Иерусалиме и так далее.

Мечеть отстроили заново в эпоху Аббасидского халифата (771-780), и до средних веков неоднократно реставрировалась. Главная реставрация была в эпоху Фатимидского халифата в 1035 году, но потом, увы, пришли другие времена, и долгие годы мечеть стояла заброшенной. Следующая серьезная реставрация была предпринята лишь в 1938 году, в ходе которой эти деревянные панели и вынесли – частично в музей Рокфеллера, частично в музей ха-Харам на Храмовой горе.

Панели очевидно украшали балки, стоявшие на столбах центрального зала. Дырки указывают на то, что панели были прибиты к балкам гвоздями. Украшения указывают на явное византийско-христианское влияние, и свидетельствуют о том, что сделали их христианские мастера, либо сирийские, либо египетские (копты), в самой ранней стадии строительства храма, то есть в VIII веке.



Переходим к не менее крутым артефактам - две мраморные перемычки (я называю их притолоками - верхняя часть дверной или оконной рамы) из Храма Гроба Господня. Притолоки были установлены над двойными входными воротами у южного фасада ХГГ, и я вляются из важнейших образцов марстерства резки по камню в эпоху крестоносцев.



Притолоки были сделаны в Иерусалиме, но вырезаны из заграничного мрамора, и установлены в храме сразу после его открытия в 1149 году. Находились на своем законном месте до тридцатых годов прошлого века, после чего перенесены в музей Рокфеллера (якобы был пожар, и притолоки решено было "спасти").



Как мы видим, притолоки отличаются  по своей сути, и дополняют друг друга переданным смыслом. Скорей всего они намекают на различные корпусы церкви, в которые, по замыслу должны были направлять молящихся. Мастера, вырезавшие притолоки, скорей всего были из Италии или Франции, так как они сделаны в романском стиле популярном в ту эпоху в Европе. Вот например, знаменитые романские соборы в Вормсе - http://lorien22.livejournal.com/273573.htmlи Трире - http://lorien22.livejournal.com/191355.html, построенные примерно в те же года.



Дальше мы видим целый зал стукко из дворца Хишама в Иерихоне - http://lorien22.livejournal.com/288744.html



Похоже из дворца унесли все, что могли



Мы видим здесь статуи, гравированные камни, настенные рисунки и так далее. Именно техника стукко, более популярная в те времена, была использована в дворце Хишама для украшения стен, арок, потолков и столбов различными геометрическими фигурами, растениями и изображениями животных. Здесь, как и в мечети Аль-Акса, тоже заметно византийское и коптское влияние.



Резкий переход - доисторические скелеты, кости и черепа



Мне особенно вот этот человечек понравился. Любимый экземпляр из музея)



Скелеты, как я понимаю, взяли из пещер на горе Кармель - http://lorien22.livejournal.com/276090.html. А вот потрясающая погребальная пещера той же эпохи.



Выглядит она как оригинальная погребальная пещера в Иерихоне, думаю рядом с этим холмом, где также обнаружили самую древнюю в мире башню - http://lorien22.livejournal.com/288458.html.



Ну а теперь, после того, как мы отдали дать мусульманским, христианским и доисторическим артефактам, пора выразить свое уважение артефактам еврейским - например, потрясающая мозаика с пола древней синагоги в Эйн-Геди



Мы видим здесь четыре надписи: верхняя перечисляет всех «отцов мира» - от Адама до Шема, Хама и Йефета по превым четырем строчкам Паралипоменона. Вторая перечисляет двенадцать месяцев и знаков зодиака. Что любопытно – здесь они лишь даны списком, без изображений символов как в других синагогах. Очевидно в Эйн-Геди были установлены более строгие порядки, и запрещенные изображения действительно было запрещено изображать. Хотя эта версия опровергается тем фактом, что в другой части мозаичного пола можно увидеть изображдение птиц. В конце этой надписи упоминаются патриархи Авраам Ицхак и Яаков, а также трое друзей Даниила - Ханания, Мишаэль и Азария.
Третья надпись начинается как обычное посвящение, однако очень быстро превращается в предупреждение и даже проклятие на голову тех, кто нарушит перечисленные заперты. Самое ужасное проклятие будет послано на голову тех, кто расскажет гоям "секрет Эйн-Геди". О каком секрете идет речь неизвестно, но ученые предполагают, что речь шла о том, как выращивать хурму и делать из нее масло и бальзам – мастерство, доступное только евреям Эйн-Геди и Иудеи. В этом регионе было единственное место в мире, где выращивали хурму, масло из которого было очень редким и дорогим продуктом. Из него также делали знаменитые на весь древний мир духи. Про четвертую надпись история умолчала)



В музее есть еще несколько мозаик из древних синагог в Галилее, если кому интересно, я писал о них здесь - http://lorien22.livejournal.com/193418.html. Там есть и про мою любимую мозаику сокола и головы медузы из синагоги в Яфие, и про мозаику Шалом аль-Исраэль из синагоги в Усафие, наподобие Иерихонской, и про мозаику из Несторианского монастыря возле Иерихона. На этом тему мозаик и Иерихона считаю закрытой, посмотрим Притолоки украшенные семисвечниками из синагоги в Эштамоа.



В развалины синагоги Эштамоа я мечтаю попасть уже годами - http://lorien22.livejournal.com/239310.html. К сожалению, это уже совсем арабские территории, хоть и в пяти минутах езды от прекрасной древней Сусии - http://lorien22.livejournal.com/281452.html, до которой я таки да добрался. Однако не будем отвлекаться.

Притолоки на фотографиях выше украшали входы в синагогу, но поскольку их обнаружили не на своем оригинальном месте, то неизвестно, над каким именно из трех входов в молитвенный зал они находились. Подобного рода меноры были распространенным украшением в архитектуре синагог (достаточно посмотреть на непомерное количество менор в археологическом парке в Кацрине). Менора обозначала две вещи – еврейское общественное здание и память разрушенного храма с надеждой на восстроение когда-нибудь.



Еще один крайне любопытный еврейский артефакт, так сказать - притолок из алькова (ниши) синагогального ковчега, располагавшегося в синагоге в Набартине (Набурия) в лесу Бирия, III век. Сама синагога датируется первым веком, и считается едва ли не самой древней наряду с Магдалой - и Гамлой. Была расширена в III веке и рузрашена землетрясением в 363 году.

Притолока украшена фронтоном фасада крыши храма с двумя львами по бокам. Этот символ – два льва по бокам чего-либо берет свое начало из древнего востока и очень распространен в еврейском искусстве – в мозаичных полах, на саркофагах, притолоках в синагогах и других видах художественногго творчества. Здесь львы символизируют охрану святого ковчега и может быть самой синагоги.

Посредине фронтона мы видим изображение впалой раковины, которое и отличает эту притолоку от всех ей подобных, найденных в других синагогах. Во главе раковины мы видим впадину, в которую вставляли Нер ха-Тамид, свечу, которая всегда горела в семисвечнике, и от нее зажигали остальные свечи. Именно эта впадина подходит ко всем изображениям ковчега, известного нам из мозаик, и не оставляет места для сомнений – именно этот камень служил притолокой для ковчега!



Еще несколько притолок. Первая из древней синагоги в Арбеле (III-IV век) - http://lorien22.livejournal.com/271195.html, вторая из Шивты (V-VI век) - http://lorien22.livejournal.com/275046.html.




С притолоками покончено, покажем еще несколько мозаик - на этот раз из Бейт-Гуврина, византийской эпохи (IV век), и перейдем к плитам.



Плита с раковиной (IV-VI век) из Шивты с неразборчивой надписью на греческом. Поскольку плита пострадала в пожаре, надпись невозможно прочитать. Вторая плита (тоже IV-VI век), на которой изображен сосуд с какбэ растущими из него гроздями винограда - из Ницаны - http://lorien22.livejournal.com/291661.html. Ну а раз уж мы вышли во внутренний дворик.



Здесь справа мы видим римский сосуд, найденный в замке крестоносцев (Монфорте - http://lorien22.livejournal.com/212788.html) в XIII веке (использовался в роли фонтана), и любопытный саркофаг из Тель-Мевураха, привезенный из Греции в древнюю эпоху. На фасаде саркофага можно увидеть битву между греками и амазонками, а на крышке лежат умерший и его жена. Крышка не закончена, так как в Израиле в те времена не было мастеров такого уровня, которые смогли бы закончить работу греческого ваятеля.



Ну и раз уж мы в теме - рядом с "саркофагом с амазонками" мы видим еще один саркофаг из Тель-Мевураха, называемый "Саркофаг с гирляндами" (Garland Sarcopagus), называнный так из-за украшающих его венков. Маска с открытым ртом посредине указывает на происхождение саркофага (Малая Азия или Анатолия). Внизу слева саркофаг из Тель-Турмуса. В центре мы видим Диониса, бога вина, между сезонами года (слева направо: зима, весна, лето и осень). На крыше, как и на саркофаге с амазонками, изображение умершего и его жены. Рядом с саркофагом могильная плита с латинской надписью в честь божественного Агиндаи, всадника мавританской армии (Мавритания в ту эпоху была римской колонией, и ее жители служили в римской армии).  Внизу справа самый простенький саркофаг из Хирбет-Реджуан.




Здесь, слева, чтобы закончить тему саркофагов, мы видим эпизод саркофага "Девочка и лебедь" из Бейт-Шеарим - http://lorien22.livejournal.com/241729.html. Украшен мифологическими сценами, которые по идее не очень подходят для иудейского кладбища, однако в те времена  евреи относились с терпением к язычному фигуративному искусству (есть и синагоги в Галилее, украшеные разными языческими симовлами). На этом саркофаге можно видеть и еврейские элементы. Дальше справа от саркофага мы видим украшенную акантом капитель и знаменитый архитектурный элемент - оба из все того же дворца Хишама в Иерихионе.



Раз уж мы об украшенных акантом капителях - вот еще одна, с головой монстра из Церкви Благовещения в Нацерете - http://lorien22.livejournal.com/234752.html



Ну и чтобы закрыть тему внешне-внутреннего дворика.



Первое фото - мозаика из римской колонии под названием Моца, найденная в церкви. На ней благодарственная надпись: "Долгой жизни архидьякону Бассову, Акумену Петросу, священнику Кирикосу, а также Теодоре, Мирии и Онтрии, любимицам Христа".  Второе фото - латинская надпись из Шуни, II век – губернатор император Троян Адриан Август, батальон IV, железный легион. Участвовал в подавлении восстания Бар-Кохвы (132-135 гг). Надпись обрамлена венком и с обоих сторон стоит Ника, богины победы, на земном шаре.



Дальше - еще одно загадка. Над первым фото написано, что это какое-то Прото-эолитические украшение, железный век II, Израильская эпоха, IX век до Н.Э. Обычно украшали королевские структуры. Найдена на Тель-Мегиддо. Я никак не могу понять - если это древнее украшение - почему на ней христианский крест? Очевидно потом добавили.

На втором фото надгробная плита из Атлита, эпоха крестоносцев, XIII век. Очевидно гробница строителя или архитектора, так как на верхней части плиты выгравирован крест, а тажке гониометр и молоток.

На третьем фото архитектурный элемент из Самарии, эпоха крестоносцев, XI-XII век. Кто изображен, неизвестно.



Просто понравившиеся мне экземляры. Мусулбманский топорег, немного из золотой коллекции и странное яйцо а-ля прототип Фаберже.



Древняя игра. Что-то похожее я видел в Британском музее, тысячи фотографий из которого у меня все никак не дойдут руки разобрать.



Сосуд в форме челоческой головы, Иерихон, девятая гробница. Уникальный по своей форме, но типичный по стилю украшения. Выполнен в форме эдакого древнего пунктуализма - мастера наносили светлые точечные уколы на темный фон сосуда. Такой вид украшения был распространен в Эрец-Исраэль, Ливане, Сирии и Египте, и назывался "Тель Эль-Йегудия" - по имени египетского сайта, где впервые были обнаружены артефакты подобного стиля.



Статуя "Доброго пастуха" - из самых ранних визуальных мотивов христианства. Пастух - это Иисус, и он несет на своих плечах овцу, отбившуюся от стада. Мотив не нов - в эпоху язычества греки изображали бога Гермеса, также несущего на своих плечах овцу. Этот экземпляр был найден в Газе. На этом все - если я устал писать, то вы явно устали читать) Выходим из музея.



Как мы видим, с музея Рокфеллера открываются отличные виды на Масличную гору.



Справа - госпиталь Аугуста Виктория. Слева, если не ошибаюсь, гостиница.



Башня русского Вознесенского монастыря (я когда-то таки пробрался внутрь, заявив, что ортодокс), в арабском квартале А-Тур.



Храм Вознесения, церковь Патер-Ностер и еврейский дом, если не ошибаюсь, единственный. Весело наверное его жителям. Я кстати вдруг подумал, что про Масличную гору не писал. Наверное буду как всегда последний, но может стоит исправить и это упущение. Тем более, что это дает мне хорошую причину еше раз навестить ее многочисленные достопримечательности.



Кто-то бросил этих львов снаружи, и мне это не нравится. В следующий раз если приду и они будут там же - унесу себе домой как пить дать. Кто за?)