В школьные годы я был, к сожалению или к счастью, типичным подростком - меня интересовали футбол, секс, наркотики и рок-н-ролл, а уж никак не история Израиля. Даже исторический факультет в университете и охватившая меня в те годы страсть к путешествиям не развили во мне, увы, интереса к истории собственной страны - я бредил Италией и Микеланджело, Петербургом Достоевского, Дублином Джойса - чем угодно, но только не осушавшими болота пионерами, которые своим потом и кровью построили мне прекрасную страну. Даже в последние годы, уже забираясь в каждый уголок Израиля я почему-то никогда не задумывался - а откуда, собственно, все начиналось?? И вот, наконец, пришло время исправить это досадное упущение. Этот пост посвящен первым еврейским поселениям на территории Эрец-Исраэль - Менахамии, Дгании Алеф и Бет, а также всем Кинеретам - Мошаве, Хацеру и Квуце.




Начнем мы с Менахамии



Менахамия - первое еврейское поселение (мошав) в Иорданской долине. Оно было основано в 1901 году после объедения Абудии и Мильхамии. Сначала здесь поселилось пять семей, потом переехало 12 семей из Мильхамии, а потом еще восемь семей из Зихрон Яакова - http://lorien22.livejournal.com/276224.html. В 1921 году поселение переименовали из Мильхамии в Менахамию, в честь Менахема Самюэля, отца Герберта Самюэля. Здесь разводили кур, однако они часто болели, поэтому здоровых птиц использовали как наседок, чтобы в рационе были яйца. А если хотели поесть мяса - кушали голубей, которых здесь тоже разводили. А вот и голубятня тех времен.



Рядом с голубятней мы видим Дом первопроходцев и Музей "Дом-Врача", названный в честь Макса Гилиота - аптекаря по образованию, который по совместительству стал и врачом, и акушером и психологом. Раз в неделю, в счастливые времена холеры и тифа, Макс объезжал округу раз в неделю на осле или лошади, и обслуживал как жителей Менахамии, так и арабов в деревнях вокруг. Сам дом был построен в 1902 году, и использовался в качестве поликлиники. Были в нем и жилые комнаты для медперсонала. В 1985 году здесь открыли музей, который рассказывают как историю поселения, медицинскую историю округа и показывает различные медицинские экспонаты тех лет. К сожалению, это единственный, как мне показалось, отреставрированный старинный дом в Менахамии. Все остальные дома на "Улице основателей" выглядят очень плохо.



Это дом семьи Ротштейн, построенный примерно в те же годы. Шалом Ротштейн был одним из пяти "первых пионеров", поселившихся в Менахамии. Дом в ужасном состоянии, к нему даже практически невозможно подобраться.



Женщина в Музее Дома-Врача мне долго рассказывала, что сейчас они как раз "реставрируют" все дома, и что к Песаху все будет приведено в надлежащий вид, но очевидно она имела ввиду Песах лет так через десять, так как мне не совсем понятно, как именно они намерены починить этот дом за оставшуюся неделю, и, как говорил Яир, откуда возьмутся деньги. Но в общем понадеемся, что когда-нибудь улицу действительно приведут в поярдок, и она будет не менее красивой, чем Улица Основателей в Мошаве Кинерет, о которой я расскажу чуть позднее. А вот еще один из старых домов на Мейясдим в Менахамии - состояние чуть получше, чем у дома Ротштейнов, но не намного.



Есть на улице и типа здания мэрии



Изначально это был жилой дом. В 1952 году в нем расселили местных чиновнегов, а здание расширили под муниципальные нужды, и надстроили второй этаж, который, как утверждает табличка на доме, "охраняет" исторический первый этаж) Ну, хуле.



Больше я в Менахамии ничего интересного не обнаружил, поэтому едем дальше - в Хацер Кинерет



Ферма Кинерет или Хацер Кинерет - комплекс на въезде в Мошаву Кинерет (а есть еще и Квуцат Кинерет, чтобы вы не расслаблялись) - был основан в 1908 Всемирной сионистской организацией году по предложению ее директора, д-ра Артура Рупина - одного из основателей Тель-Авива, и Рехавии - первого еврейского квартала в столице Израиля. О печальной истории его дома в Иерусалиме можно прочитать здесь - http://lorien22.livejournal.com/244611.html, а мы продолжим.



Название, кстати, ей дал не кто иной как Шмуэль Йосеф Агнон. В 1909 году сюда приехала "святая троица" - Бен-Цион Исраэли, Ноах Нафтульский и Меир Ротберг - основатели группы Кинерет, и начали проводить на местности сельскохозяйственные работы, используя "Моторный дом" (Бейт ха-Мотор") в качестве источника для орошения. Я вообще-то планировал рассказать об этом доме чуть позднее, но раз уж пошла такая пьянка.



Это здание, или, как его называли ранее "Институт" для выкачивания воды из Иордана, был построен в 1910 году - первый в своем роде. Именно здесь и жила святая троица, используя воду для выращивания овощей, ваты и пшеницы. Именно отсюда и началась эпоха орошения в сельском хозяйстве (да простят меня разбирающиеся в теме). Это место беспрерывно служило для выкачивания воды до 1928 года - а потом колодец был заброшен. Бейт ха-Мотор отреставрировали в 1988 году, а в 1994 году здесь открыли музей.



А мы возвращаемся в Хацер Кинерет. В том же 1910 году Рупин решил разделить ферму и отдал территорию Ум-Джуни другим поселенцам. На этой территории потом была создана первая квуца (группа) - Дгания. В 1913 году ферму передали квуце Бен-Циона Исраэли. В ней состояло девять человек, и со временем они стали Квуцат Кинерет, которая переехала на постоянное место жительство неподалеку в 1929 году. К сожалению туда я не заехал, решив, что в Квуце ничего интересного нет, и, как часто бывает, ошибся - там есть как минимум три интересных дома, в одном из которых в том числе жила Наоми Шемер. Однако опять-таки не отвлекаемся.



Несколько лет ферма процветала, здесь жили и действовали А.Д. Гордон, Берл Каценельсон и Залман Шазар, работала поэтесса Рахель и другие. В 1919 году была предпринята попытка создать на ферме одну большую квуцу под названием "Группа Шестидесяти" - с целью объединить членов группы Хацера Кинерет с рабочими, которые возделывали землю за пределами фермы. Однако как известно, сколько евреев, столько и мнений, и все они между собой что-то не поделили. Начался кризис и депресняк, и в 1921 году большинство членов квуцы покинуло Хацер, и основали первый кибуц - Эйн Харод (который в итоге тоже разделился на два - Эйн Харод Меухад и Эйн Харод Ихуд). В 1922 году к поселенцам Кинерета присоединилась новая квуца из Вильнюса, и ферма немного ожила. Позднее в Хацер приезжали все новые группы поселенцев, которые со временем основали кибуцы Афиким, Эйн Гев и Мааган.



Когда-то здесь был хан, который потом стал чатью комплекса. В наши дни здесь мини-музейчик, в котором рассказывается о первых поселенцах и их жизни на ферме.



К сожалению, в наши дни место выглядит заброшенным почти как Менахамия. Всюду ведутся какие-то строительные работы (в надежде по реставрации), все в лесах и развалинах, а в исторических комнатах хранятся стройматериалы, инструменты и всякие банки из под красок. Можно подумать, что здесь не главный исторический комплекс современного Израиля, а какой-то склад-сарай.



Женщина, ответственная за комплекс сунула мне в руки какой-то блокнот, в котором якобы "все написано", и сказала - гуляй в свое удовольствие. Потом порадовала меня заявлением, что поскольку сегодня на территории Хацер Кинерета проходит мероприятие, денего за посещение "Провала" она с меня не возьмет. На мой вопрос, а за что, собственно, берут деньги, мне было сказано, ну как же, мол, ты вошел в комнаты (была открыта одна комната, в которой был хан), тебе дали блокнот - это же много. На попытки взять брошурку, мне сказали нельзя, бюджет закончился. В общем странно. Надеюсь гиды здесь знают свое дело. В Мерхавии, например, это очень добавило -  http://lorien22.livejournal.com/277381.html. На этой веселой ноте мы покинем Хацер Кинерет, и в Мошаву Кинерет, а точнее на Улицу Основателей.



Как можно догадаться по вывеске, Мошава Кинерет была основана в 1908 году. Сначала здесь жили крестьяне, но четыре года спустя улицу заселили пионеры Второй алии.



Этот дом построен в 1911 году и изначально служил поликлиникой. Здесь оказывали медицинскую помощь жителям мошавы, фермы (Хацер Кинерет) и жителям первых поселений в Иорданской долине. В наши дни здесь располагается музей, который так и называется - Музей Кинерет.



Напротив располагается Бейт ха-Моаца ха-Мекомит, дом, в котором располагался местный совет. Был построен в 1912 году. Изначально служил школой и детским садом. В сороковых годах прошлого века здесь был служил складом для оружия, жилым домом военного начальника и телефонным центром. В наши дни здесь располагаются офисы местного совета и приемная для гостей, в которой проходят различные конференции и лекции в память первых жителей поселения.



К сожалению и здесь не все дома отреставрированы. Есть, например, такие здания.



Табличка на следующем доме гласит: семья Коэн. Я так и не понял, живет ли тут семья Коэн в наши дни, или это фамилия первооснователей, которые жили в этом доме тогда. То же самое касается всех остальных табличек.



Дом семьи Абрамсон



Красивый дом напротив. На фоне - озеро Кинерет и все дела. Пасторально, однако.



Дом семьи Израэли



На крыльце соседнего дома - семьи Вайсенберг - восседал его жилец и совершал молитвенный обряд. Был весьма сосредоточен и никакого внимания на толпы туристов и фотографа в образе вашего покорного слуги не обращал.



Еще один красивый дом. Когда-то здесь был амбар семьи Блинков, которая вела тут свое хозяйство. В доме, начиная с 1911 года работали и жили уже упомянутый Каценельсон и Йосеф Трумпельдор. Здесь так же был подпольный склад оружия и проводились учения солдат. В наши дни здесь расположен музей, в которым выставлены орудия труда той эпохи.



Следующий дом - самый известный в мошаве, Бейт Трейдель. Построен в 1912 году за пределами стены, окружавшей улицу. В 1929 году в ходе арабских погромов служил своего рода крепостью и оборонным постом, и в нем прятались все женщины и дети. Бейт Трейдель послужил источником вдохновления для поэта Яакова Фихмана, написавшего про него песню "Легенда".



На этой прекрасной ноте мы прощаемся с Мошавой Кинерет и отправляемся в не менее (а может и более) знаменитый кибуц (или квуцу) - Дгания Алеф.



Дгания Алеф была основана в 1910 году, и считается в наши дни "Эм ха Кибуцим", "Матерью" всех кибуцев в Эрец-Исраэль - это несмотря на тот факт, что она не была кибуцом а была квуца). Название было выбрано в честь пяти злаков (злак на иврите "дган"), выращиваемых в регионе. На фото мы видим первый дом и столовую, оба имеют свою историю.



Первый дом в Дгании был построен в 1912 году в стороне от сельскозяйтсвенного двора в европейском стиле. На каждом этаже четыре комнаты (без сортира - как я недавно писал, первый сортир внутри дома построили в Бейт Фанберг в Хадере - http://lorien22.livejournal.com/281858.html), и центральный зал посредине. В каждой комнате ккто-то жил (в том числе уже упомянутые А.Д. Гордон и поэтесса Рахель). В ходе Первой Мировой войны турки отняли дом для немецких пилотов, которые делали вылеты из аэропорта, расположенного в Цемахе. Оригинальные жители в то время ютились в сарае или в хибарке, построенной в сельскохозяйственном дворе.



Дом был отреставрирован в 1980 году и в наши дни служит дирекции кибуца. А теперь немного про столовую (на фото ниже слева)



Оригинальная столовая была построена в то же время, что и первый дом - в 1912 году, однако это менее интересно. В 1936 году здание перестроил знаменитый архитектор Рихард Кауфман (тот самый, который спланировал квартал Рехавия в Иерусалиме под вдохновлением философской идеи "город-сад") и оно стало одним из символом Интернационального стиля в Израиле. В 1986 году здесь открылся музей. Идем дальше



Водная башня (такую я потом обнаружил почти в каждом кибуце). Построена в 1936 году (отреставрирована в 2007). В ходе погромов 1936-1939 году, на крыше башни был установлен обозревательный пост, с целью следить за забором вокруг кибуца, а также подавать сигналы в соседние поселения при помощи азбуки Морзе. В ходе Войны за независимость с башни наблюдали за сирийским военными машинами, уезжавшие с Голанских высот.



Этот дом тоже был построен в 1912 году и служил складом для зерна и по совместительству библиотекой. Его также экспроприировали турки для немецких летчиков. В шестидесятых годах здесь сортировали и обрабатывали розы на продажу. А теперь мы войдем на территорию Хацер ха-Ришоним, "двора первопроходцев".



В 1911-1912 годах здесь было построено двухэтажное здание с помещениями для проживания, столовая, кухня и склады, пока жители кибуца обитали в Ум Джани, в двух километрах к юго-востоку от кибуца. За строительством следили Йегошуа Ханкин и уже упомянутый Артур Рупин. Двор был построен по европейской модели в едином архитектурном стиле - стены из базальтового камня, а крыши из марсельских веток (что-то подобное я наблюдал и в ужасной Тверии - http://lorien22.livejournal.com/273299.html. Ужасной не из-за архитектуры, она как раз там в меру уникальная, а из-за дикой заброшенности и неуюта). В первые годы во дворе было все - коровник, конюшня, курятник, мастерские, склады, а в центре была голубятня.



В ходе Войны за независимость голубятню разрушили, а на ее месте построили убежище. Очевидно нынешнюю будку восстановили при реставрации двора, осуществленного в 1972-1985 годы. В наши дни здесь располагается общественный и культурный центр, рассказывающий историю Матери Кибуцев.



Про Дганию Алеф можно рассказывать еще долго, но хорошего понемногу. Покажу еще лишь местную скульптуру а-ля "истуканы Острова Пасхи"



И переедем потихоньку в соседний кибуц с одноименным названием Дгания Бет



Дгания Бет была основана в 1920 году. Перед нами своего рода главная площадь кибуца, с двумя центральными домами - Большой южный дом (слева) и Большой северный дом (справа).



Большой северный дом - это первый жилой дом из камня в Эрец-Исраэль. Построен в 1923 году. В нем было двенадцать однокомнатных квартир, в которые входили с узкого балкона, построенного на фасаде здания. Первые жители дома были основатели кибуца Дгания Бет. Одну квартиру на первом этаже выделили холостякам и под детский сад. У здания уникальная форма - перевернутые треугольники оснований балконов создают ощущение "улья", а их углы специально выделены и направлены к крыше - для красоты. Вдобавок вечерами все сидели вместе на крыше, что создавало некоторую духовною атмосферу общности и коллективизма, очень распространенного, так сказать, в те социалистические годы. В наши дни "ульи" и общие дворы вряд-ли соотвествуют духу развитого индивидуализма, и их можно встретить разве что в ультрарелигиозном квартале Рамот Гимель в Иерусалиме), но есть над чем задуматься. А мы перейдем к Большому южному дому.



Строительство Большого южного дома началось в 1925 году, а уже в следующем году его заселили.  Поскольку муниципалитет потребовал сократить расходы на строительство дома, его построили в отличном от соседа стиле. Передние балконы не поддерживались колоннами, верхние остались без крыши, и вообще покрытие дома было решено отложить для лучших времен (которые, похоже, так и не наступили). В первые годы жизни кибуца "площадь" перед зданием использовали для общественных собраний и народных митингов - тоже очень в духе тех лет)



В наши дни на "площади" расположили современное искусство в стиле Тумаркина - http://lorien22.livejournal.com/260603.html. Не вписывается совсем, ИМХО.



Еще из монументальных зданий - Дом культуры



Это здание было построено гораздо позднее - в 1942 году, и названо в честь Шломо Каплана, одного из первых жителей Дгании Бет. Дом Культуры построили сами жители, используя его как библиотеку, клуб, зал заседаний, и для различных кружков. По праздникам он также служил синагогой, а двор у подножия дома служил для вечеринок, спектаклей, культурных мероприятий и даже показа кинофильмов. В пятидесятые годы дом расширили, и здесь появилась музыкальная консерватория.



Здание напротив - старая столовая. Это - первая из столовых в поселениях Керен ха-Йесод, построена в 1930 году. На ее открытии присутствовали Хаим Вейцман и его жена (про их дом и могилу, я писал в посте про Институт Аялон - подземный завод, спасший Израиль - http://lorien22.livejournal.com/268011.html), и неутомиммый Артур Рупин). Столовую спроектировал Фриц Корнберг (по имени легко можно догадаться, откуда он родом), здесь было установлено первое радио и в столовой праздновали национальные праздники. Здание сгорело в ходе Войны за Независимость, однако было отстроено и служило жителям кибуца до конца 1956 года. К сожалению до наших дней его так и не отреставрировали, как и водную башню



Как и водный бассейн, построенный в 1923 году, после того, как жителям Дгании Бет надоело возить воду в бочках из Иордана.



Есть у нас Дгания Алеф и Дгания Бет. А в Дгании Бет есть коровник Алеф и коровник Бет)



В 1924-1925 годах был построен первый коровник в европейском стиле с толстыми стенами и дворами с востока. В коровнике Алеф было 92 коровы (и восемь главных). Когда построили коровник Бет, в нем разместили еще 30 коров. В 1934 году, с прибытием репатриантом из Европы, часть коров "выселили", чтобы расселить в помещении людей. В наши дни здесь расположена шоколадница Галита, отделение которой есть и неподалеку от Иерусалима, в кибуце Цуба - http://lorien22.livejournal.com/242543.html.



Честно говоря в начале я как-то этим кибуцем не проникся, но сейчас посмотрел еще раз фотографии - и вроде красиво) В общем на этот раз пожалуй хватит, но продолжение обязательно будет)

Продолжаем наше путешествие по первым кибуцам Израиля. В прошлый раз посетили Менахамию, Дганию Алеф и Бет, а также все Кинереты - Мошаву, Квуцу и Хацер. В этот раз мы навестим ярмуков в кибуце Шаар ха-Голан, заедем в удивительный Афиким, посетим два Ашдот Яакова - Ихуд и Меухад (любили же они разделяться), и напоследок осмотрим два не-кибуца: римские останки в Хамат-Гадер и Бейт-Габриэль в Цемахе.



Начнем мы с кибуца Шаар ха-Голан



Шаар ха-Голан (дословно "Ворота на Голаны" - почему кибуц получил такое название, я думаю, никому объяснять не надо) был основан в 1930 году евреями из Польши и Чехии. В 1937 году здесь проживало 127 человек, в основном занимавшихся сельским хозяйством и строительством. В 1947 году здесь даже построили больницу, после чего у жителей кибуца отпала нужда в случае болещни ехать в соседний Афиким.



Мне особенно понравились ухоженные клумбы. Они напомнили мне деревушку Бадминтон в Англии - http://lorien22.livejournal.com/254151.html. Ну а теперь о печальном - 15 мая 1948 года, сразу после объявления о независимости Израиля, Шаар ха-Голан и соседний кибуц Масада подверглись нападению со стороны сирийской армии. Сирийские танки и иракские солдаты, которые в это время находились в Наараиме взорвали все водохранилища в кибуце, и оставили местных жителей без воды (им пришлось ночью делать вылазку в уже упомянутый Афиким и носить воду в бидонах из под молока.



Это четвертый дом в кибуце, возле которого проходили ожесточенные бои в ходе Войны за Независимость. 18 мая, после четырех дней боев жители кибуца, не выдержав массивной сирийской атаки, были вынуждены эвакуироваться. Они использовали недолгую передышку, и бежали в соседние Афиким и Бейт-Зера. После этого сирийская армия вошла в кибуц и полностью разрушила его. Жители Шаар ха-Голан вернулись в кибуц 24 мая, и начали отстраивать его заново. Борьба за кибуц и за местность продолжалась до 10 июня. Всего за это время с израильской стороны погибло десять солдат.



Деревянная башня в Шаар ха-Голан, на которую можно подняться (если не боитесь). Сверху можно обозреть весь кибуц, в том числе, как я понимаю, столовую и водную башню за ней.



Немножко местного стрит-арта, так сказать



Однако главная достопримечательность кибуца Шаар ха-Голан, на мой взгляд - это музей Ярмукской культуры.



В 1941 году, Йегуда Рот раскапывал местность возле кибуца, с целью построить бассейн для рыб, и обнаружил археологический памятник эпохи Неолита. Жители кибуца уже долгое время находили в ходе раскопок разные археологические артефакты, которые хранили в ящиках под кроватью. Примечательно, что в ходе войны за Независимость сирийские захватчики не тронули ящики, в спешке брошенные жителями во время эвакуации - наши двоюродные всегда отличались особым отношением к культуре и искусству. В 1950 году в бомбоубежище кибуца был открыт музей для найденных артефактов - это был первый Музей доисторического искусства в Израиле. В 1970 году он переехал на свое нынешнее место, вот в это вот здание.



Не могу не отметить тот факт, что музей построили на немецкие деньги, выплаченные жителям кибуца в качестве компенсации за ужасы Холокоста. У входа в музей (с другой стороны) поставили три железные скульпутры, вдохновлением которым послужили найденные на местности ярмуские скульптурки. Сам музей какбэ смотрит на археологический сайт, где проводились раскопки и речку Ярмук, название которой и послужило именем для музея.



К моему огромному сожалению, в сам музей мы не попали(. Он работает в какие-то реально странные часы, чуть ли не с 9 до 12, а у нас до этого была обширная программа и мы не успели... Так что осталось только любоваться скульптурной имитацией искусства снаружи...



Зато теперь есть хорошая причина сюда вернуться и я намерен это обязательно сделать при первой же возможности. А теперь мы отправимся в соседний кибуц Афиким.



Афиким основали в 1932 году юные российские стражи из организации Ха-Шомер ха-Цаир - он даже назывался "кибуц ха-Шомер ха-Цаир СССР")). В начале это место называлось "Точка", пока Яаков Пальмони не предложил название Афиким (русло или канал), потому что кибуц находился между руслами рек Ярден и Ярмук. В ходе Войны за независимость тут была сначала база Пальмаха, а потом НАХАЛя. Сторожевая будка (фото сверху) на въезде в кибуц была построена в 1936 году после того как началась очередная серия погромов со стороны наших любимых двоюродных соседей. Ну а мы входим в кибуц.



Водная башня, построена в 1934 году - именно отсюда, я догадываюсь, носили воду в бидонах осажденные жители Шаар ха-Голан. Примечательно, что Афиким не развалился после ссоры сторонников Мапая и сторонников Мапама (по примеру Ашдот Яакова или Эйн Харода), а присоединился к меньшинству, создавшее Ихуд ха-Кибуцим. Еще среди не расколовшихся надвое кибуцев был, например, Кфар Гилади, в котором я тоже недавно побывал - http://lorien22.livejournal.com/270832.html. А мы продолжим гулять по Афиким. Типичная "главная плошадь".



Очень напоминает "площадь" Дгании Бет, например - http://lorien22.livejournal.com/282145.html. Вдалеке виднеется странное скульптурэ.



Кибуцу долгие годы покровительствовал сам Давид Бен-Гурион, однако вскоре власть в Афиким захватили три лидера, которые не всегда действовали демократическими методами. Кибуц да процветал, но не всегда верхушка руководствовалась нуждами жителей Афиким - иногда скорее своими собственными нуждами. Обо всем этом пишет в том числе Асаф Инбари в своей книге "Домой", описывающей историю семьи в Афиким на протяжении трех поколений. Вот так она начинается:

"Когда Россия превратилась в СССР ели жители Одессы халву, которые произвел на своем заводе папа Лёни. Красная армия очистила город от прогнивших основ общества при помощи берущих взятки жителей, которые настучали на членов украинского подполья. Подозреваемых повесили на фонарях и деревьях на протяжении главных аллей, а карманы проходивших мимо прохожих, останавливавшихся поглазеть на столь неприглядное зрелище, обворовывали сироты войны и революции. Воду в домах отключили, и толпы людей бились у городских фонтанов и пожарных кранов. Все эти люди и дети - подозреваемые, стукачи и уцелевшие - ели халву, а отец Лёни богател".



Инбари родился в Афиким, но сейчас живет в Дгании Бет. А мы еще чуть-чуть прогуляемся по кибуцу. Старинные дома а-ля Европа



Последний дом, который кирпичный, получил название "Холодная вода". Построен в 1944 году.



Местная столовая. Не впечатляет, как ее собрат в Шаар ха-Голан или в Эйн Шемере, например (об этом кибуце будет следующий пост).



На этом месте мы покинем Афиким, и заскочим ненадолго в Ашдот Яаковы. На самом деле эти два кибуца нам понравились меньше всего, но раз уж мы в них проехали, то упомянем, так сказать. В общем в 1952 году в кибуце Ашдот Яаков произошел раскол, и сторонники Мапама создали на севере от кибуца новый кибуц, получивший название Ашдот Яаков Меухад (старый кибуц переименовали в Ашдот Яаков Ихуд, и в нем остались сторонники Мапая). Единственная, на мой взгляд, достопримечательность Ашдот Яакова Меухада - это Музей современного искусства имени Рами и Ури Нехоштан.



Музей в 1958 году основали Меир и Рая Нехоштан в память своих детей, погибших трагической смертью - Ури был убит в ходе Войны за Независимость в возрасте 17,5 лет, а Рами примерно в том же возрасте укусила змея, когда он работал в поле. У обоих братьев была склонность к рисованию и поначалу в доме был скромный музей, представлявший работы Ури и Рами. Но со временем музей расширился, и с годами здесь проходили многочисленные выставки современных художников. Сам Меир был мастером по бронзе, поэтому имел обширные связзи, и знал почти всех местных артистов. На входе в музей расположена скульптура Игаля Тумаркина - нашего знаменитого товарища, сад скульптур которого можно лицезреть неподалеку, возле крепости Бельвуар - http://lorien22.livejournal.com/260603.html. А мы перемещаемся в Ашдот Яаков Ихуд.



Кроме этого общественного здания в этом кибуце я, увы, ничего интересного не обнаружил. На этом я заканчиваю "кибуцную" часть повествования. К сожалению многое осталось неосмотренным - Масада, Бейт-Зера, Явнеэль, Илания, Кфар-Тавор, черкесская деревня Кафр-Кама (в Рейхании, второй черкесской деревне, я таки да недавно побывал - http://lorien22.livejournal.com/270200.html, но говорят она менее красивая), так что есть причина вернуться, и не только в музей неуловимых ярмуков. А напоследок хочу рассказать о еще двух местах, в которые мы да успели заехать. Первое из них - Бейт Габриэль в Цемахе.



Бейт-Габриэль - это дом культуры, построенный в 1993 году. Сооружение, к слову, попало в список "десяти зданий в Израиле, который каждый обязан увидеть - http://lorien22.livejournal.com/241300.html), а его архитектор, Ульрик Плеснер, получил в 1994 году за этот проект престижную премию Рехтера.



Зеэв Рехтер был одним из самых важных архитекторов современного Израиля, и "отец" интернационального стиля на Святой земле, а его сын Яаков получил премию Израиля в области архитектуры за здание санатория Мивтахим в Зихрон Яакове (№2 в списке десяти зданий, которые каждый обязан увидеть). Вместе Рехтеры построили едва ли не все главные здания-символы в Израиле, в том числе гостиницы, больницы, музеи, дома культуры и так далее. Плеснер был поскромней, но и он успел спроектировать, например, баскетбольный стадион Мальха в Иерусалиме, который очень красиво смотрится в снегу - http://lorien22.livejournal.com/278614.html. Ну а мы полюбуемся немножко видом на Кинерет с полигона Бйет-Габриэль. Все-таки быть на севере и не показать Кинерет - ээто как-то неправильно)



Именно здесь в 1994 году прошла церемония обмена документами между Ицхаком Рабином и иорданским королем Хусейном в продолжение подписания мирного договора между Израилем и Иорданией.



Раз уж мы упомянули черкесов - внутри Бейт-Габриэль расположен, в том числе, черкесский ресторан. Но я в нем не ел, посему рекомендовать или не-рекомендовать вправе себя не чувствую)



Ну а напоследок я заскочил в Хамат Гадер, полюбоваться развалинами римских бань



Строительство бань началось во II веке Н.Э 10-м римских легионом, расквартированным в Гадере. Кроме бань здесь были дома отдыха, религиозные сооружения (храмы и синагога) и театр на две тысячи мест!



Зал фонтанов в комплексе римских бань



Конечно после римских бань в Бате - http://lorien22.livejournal.com/279751.html, меня мало чем удивишь, но и останки римских бань в Хамат Гадере тоже впечатляют



Кроме построек римско-византийского периода, можно увидеть здесь и сооружения мусульманского периода, о чем свидетельствует мечеть, находящаяся прямо напротив комплекса римских развалин (мечеть не древняя - построена сирийцами в пятидесятых годах прошлого века).



Некоторые постройки были повреждены в VII веке и восстановлены при уже не раз упомянутых мной Омейядах. Династия Омейядов основала в Израиле город Рамле, о прелестях и ужасах которого я писал здесь - http://lorien22.livejournal.com/272784.html. Также на севере Израиля есть замечательный дворец Омейядов в Хурват Миним - http://lorien22.livejournal.com/272099.html, ну а посмотреть на дворец Хишама эпохи Омейядов в Йерихоне это вообще моя давнишняя мечта - http://lorien22.livejournal.com/239310.html.



В IX веке постройки перестали использоваться, и до наших дней сохранились только вот эти руины. На мой взгляд вполне живописные.



Говорят где-то здесь расположен еще один комплекс римских развалин, который я увы, не нашел из-за нехватки времени. Есть тут также и древняя синагога IV века, с хорошо созранившимся мозаичным полом, который перенесли в здание Верховного суда в Иерусалиме. Ее я тоже не обнаружил. Так что и в Хамат Гадер есть причина вернуться.



Тем более учитывая, что это огромный комплекс, и тут есть чем заняться на день. Так что и сюда я при случае еще приеду. А мы на этом подведем итог. До следующей поездки на север!

Основательно прогулявшись по первым кибуцам Израиля на севере страны, вернемся в центр нашей прекрасной родины. Здесь все конечно не так исторично и романтично, но кое-какие любопытные кибуцы и тут удалось обнаружить. Так что предлагаю прогуляться вместе со мной по Мишмар ха-Шарону, а потом - по Эйн Шемеру.




Однако перед тем, как мы отправимся в Эйн Шемер, заедем ненадолго в другой кибуц - Мишмар ха-Шарон.



Музей Мишмар Ришоним. Раньше в этом помещении была душевая, которая действовала с 1937 года до конца 60-х, а рядом был общественный туалет, на крыше которого была голубятня). Музей рассказывает историю квуцы Мишмар, основанной в Явнаэле в 1924 году, и приехавшей в 1933 году заселять земли Вади Хаварат и Эмек Хефер. Фотографии и другие оригинальные артефакты той эпохи прилагаются в экспозиции музея.



Как и во всех кибуцах тех времен, есть здесь и своя Водная башня. Подобные мы видели и в Шаар ха-Голан, и в Афиким - http://lorien22.livejournal.com/282567.html, и в Дгании - http://lorien22.livejournal.com/282145.html, и еще много где. Башня в Мишмар ха-Шароне была построена в 1934 году, и стала одной из первых возведенных в Израиле "квадратных" башен. Начиная с погромов 1939 года и до войны за Независимость на башне постоянно  - днем и ночью - присутствовал страж. Еще примечательно, что башня поставляла воду жителям кибуца аж до 2007 года!



"Дом на холме" - построен в 1933-34 годах жителями Квуцы для детей, с целью дать им защиту от пуль и комаров. Здание было построено из бетона, поэтому также служило убежищем (Бейт ха-Битахон). В наши используется как библиотека и выставочный зал.



"Двухэтажный дом", в котором проживали члены Квуцы. Построен в 1937 году из бетона, поэтому также служил Бейт ха-Битахоном. На крыше здания была ограда, делая место невидимым для посторонних глаз. Поэтому в ходе сопротивления британцам здесь проводили обучения и тренировки солдат. Начиная с 1950 года первый этаж служил помещением для младенцев, а в наши дни здесь расположен магазин одежды. На втором этаже - центр связи.



Вот такой четвероногий друг привечал нас на входе в двухэтажный дом). Еще нам попалось красивое дерево, как мне показалось, достаточно оригинальное, но похоже на фотографии оно не особо смотрится.



Пожалуй главные достопримечательности Мишмар ха-Шарона мы осмотрели, поэтому отправимся дальше и заскочим ненадолго в винодельню Маркус (деревня Мунаш)



Вино неплохое, но не то чтобы что-то. Ситуацию спас замечательный пес Кристофер, который стал главной аттракцией этого места)



Однако вскоре Кристофера увели и мы почуствовали, что и нам пора рвать когти. И отправились в Эйн Шемер.



Трактор с вагоном для пассажиров у входа в музей "Старый Двор". Его используют для экскурсий по кибуцу (примерно полчаса). Однако мы были в Эйн Шемере не в туристическое время, поэтому осматривать все пришлось самим и на своих двоих).



Столовая в Эйн Шемере. Как мы видим, столовые зачастую являются важной архитектурной составляемой кибуца, а во многих - чуть ли не главной достопримечательностью. Однако поскольку в данном случае это не совсем так, перейдем, собственно, к главной аттракции Эйн Шемера - музею "Старый Двор".



Попытки заселить эту местность предпринимались еще в 1913 году. В 1917 году на холм пришли восемь пионеров из квуцы Ахдут, раскопали землю и назвали "поселение" Каркур. В 1922 году сюда пришли еще пионеры, построили амбар, двухэтажный каменный дом и небольшой коровник. Вот они на кадре.



В 1925 году квуца Ахдут развалилась (как иронично), и ее место заняла другая квуца под названием Бренер. А в 1927 году сюда пришли члены группы Ха-Шомер ха-Цаир и основали кибуц, который стал одним из четырех первых кибуцов организации "Ха-Кибуц ха-Арци". Остальные - это Мерхавия и Мишмар ха-Эмек, про которые я недавно писал - http://lorien22.livejournal.com/277381.htmlи Маабарот. Бейт-Альфа - первый кибуц созданный членами группы Ха-Шомер ха-Цаир - http://lorien22.livejournal.com/260909.html, к образованию "Ха-Кибуц ха-Арци" не присоединился.



Здесь мы видим уже упомянутый Каменный дом, построенный в 1920 году.



И хижину, в которой и проживали первые пионеры. Это - точная реплика деревянного здания, которая привезла в 1927 году и установила здесь квуца Эйн Ганим.



Каменный дом немного напоминает здания исторической железнодорожной станции в Кфар Йегошуа - http://lorien22.livejournal.com/277136.html, вы не находите?



А развешенное возле дома белье - ужасы Рамле) - http://lorien22.livejournal.com/272784.html. Однако не будем отвлекаться. Кроме Каменного дома и жилой хижины еще здесь есть любопытное кирпичное сооружение



А за ним, само собой, водная башня.



С другой стороны - своего рода склад сельскохозяйственных орудий



Если попасть сюда в правильные дни, то тут проходит много разных мероприятий. Вы можете посмотреть фильм длинной в 12 минут, или насладиться спектаклем живых актеров, рассказывающих о первых днях кибуца (30 минут) или просто насладиться туром по Старому Двору (полчаса). Можно также испечь хлебушка в востановленной пекарне тех дней (20 минут). Ну а мы на этом покинем музей.



И немного прогуляемся по кибуцу. Столовую и экскурсионный трактор мы уже видели. Теперь полюбуемся немного современным искусством - потому что без него никак)



Немного жилой местности и футбольное поле, напоминающее какой-нибудь Полоцк 80-х.



Холодильный дом, наподобие которого мы видели в Афиким. Построен в 1943-44 годах.



Дальше по улице мы видим два потрясающих дома и ангар



Первый дом на фоне - "Каменный дом" (не путать с тем, что в музее "Старый Двор"). Его построили еще в XIX веке на руинах древней синагоги. В 1938 году дом захватили солдаты Хаганы, пришедшие из Нижней Ханиты, и оборудовали его стеной, обзорной башней и забором. Потом здесь достроили столовую, штаб и склады. А в 1943 году добавили "Культурную комнату" и библиотеку. В 1966 году дом отреставрировали, добавили верхний этаж, и теперь он служит музеем. Тут проходит мастер-класс по сохранению тракторов и сельскохозяйственных орудий тех времен, первого поселения (саднат шуали - 20 минут)



В ангаре (на заднем плане) имени Михаэля Мацкина расположен Музей тракторов и аутентичных сельскохозяйственных орудий, а также выставка фотографий о начале сельского хозяйства в Израиле (30 минут). Вроде бы этот Михаэль сам все эти тракторы собирал, чинил и реставрировал, однако он был уже не молод, и ходят слухи, что может быть он уже умер. И что теперь будет со всеми этими тракторами - непонятно... А ведь они в Эйн Шемере повсюду...



Однако не будем о печальном - дом на переднем плане - маслодавильня и мельница. Здесь можно подавить масло, помолоть муку, послушать историю спасения этих сложных механизмов и так далее (от 30 минут до часу).



Еще чуть-чуть ангаров, тракторов и всего прочего



Напротив ангаров и домов-музеев странная избушка...



Ну а мы отправляемся дальше, и  дойдем до поезда "Ракевет ха-Алоним" - восстановленного турецкого поезда. Он возит желающих по полям кибуца и рассказывает о том, как злостные оттоманы вырубали дубовые леса (50 минут)



Рельсы уходят в даль



Напоследок (о главном всегда рассказывают в последнюю очередь) - чтобы вы поняли, что Эйн Шемер это совсем не хухры-мухры - расскажу, что в кибуце даже есть собственный паб!



Называется он Гус-Паб и в нем есть Гиннесс, так что все уже хорошо). Конечно это еще не Дублин, с его бесконечно прекрасными пабами - http://lorien22.livejournal.com/222315.html, но тоже неплохо.



На этом пожалуй было бы все, но выехав из Эйн-шемера мы увидели неподалеку от Хадеры вот такой вот замечательный дом, который просто не могли оставить без внимания.



Это почти Тирана - http://lorien22.livejournal.com/265729.html. В албанской столице полно вот таких вот разноцветных домофф - http://lorien22.livejournal.com/266018.html.



Так что и в Израиле, как мы видим, могут когда хотят. И вовсе не обязательно делать все одноцветным и унылым. А на этом действительно все.

После небольшого перерыва продолжаю рассказывать вам о своих путешествиях по Израилю. Сделав небольшой рывок на север, с целью осмотра первых кибуцев на Святой земле, возвращаемся в центр страны. Совсем недавно мы посетили Хадеру и прошлись по ее эвкаливтовому пути, а также побывали в белорусском поселке Мазкерет-Батья. Теперь мы отправимся в Гедеру - поселок основанный украинцами, и с удивлением обнаружим, что в этом достаточно анонимном городе оказывается есть много любыпытных достопримечательностей.




Гедеру основали в 1884 году пионеры движения Билу, целью которых было селькохозяйственное заселение земли Израиля. В 1881 году в Российской империи в очередной раз начались погромы против евреев. В 1882 году царь Александр вдобавок издал часть антисемитских законов, и евреи начали эмигрировать из России. В этом же году 14 студентов из Харькова прибыли в селькохозяйственную школу Микве Исраэль (в которой я уже давно пытаюсь побывать, но все никак не получается), и, после краткого прибывания там, объединились с организацией "Ховевей Цион" и основали город Ришон ле-Цион. Следующая группа "Билуимов" зимой 1884 года основала поселение на земле, приобретённой у арабской деревни КатраМишелем Пинесом из Ховевей-Цион через французского консула в Яффо. Поселение и получило название Гедера.



На фото - самый известный дом Гедеры, Бейт Минц. Построен он гораздо позднее, чем первые дома поселения - в 1924 году, во время четвертой алии. Он отличался от остальных домов тем, что был двухэтажный, и у него было две части: западная, служившая для жилья, и восточная, в которой располагался "Народный дом", Бейт ха-Ам, и в нем проходили праздненства и другие общественные мероприятия (свадьбы, концерты и прочее), а также показывали фильмы. В ходе Войны за Независимость дом превратили в госпиталь, а после основания государства Израиль здесь был детский сад - до 1963 года, когда в дом перенесли региональный совет. В 1986 году дом отреставрировали и открыли в нем музей истории города и движения Билуим. Дом, построенный в нео-классическом европейском стиле сохранил свой уникальный декор.



Очень напоминает Ригу - например, знаменитый до №55 на улице Елизаветес - http://lorien22.livejournal.com/216417.html. Хотя некоторое количество такого декора я нашел и на домах в Тель-Авиве, например на улице Эхад ха-Ам - http://lorien22.livejournal.com/260035.html. А мы бросим взгляд на дом напротив Бейт-Минц, и странную скульптуру рядом с ним.



Красивый модерн, имхо. И паучок добавляет. А перед современным зданием скрывается типичный старинный домик в "немецком" стиле.



Возвращаемся взглядом к дому семьи Минц. Именно от него отходят две главные улицы Гедеры, Ха-Билуим и Шахевиц.



На Шахевиц находится любопытный парк бронзовых скульптур Юмы Сегева, проживающего здесь же (поскольку первое поселение на местности было основано в раннюю бронзовую эпоху, то было решено, что лучшим символом для ознаменования этого факта послужат бронзовые скульптуры). А мы пока что отправимся гулять по улице Ха-Билуим. Тем более, что дом семьи Шахевиц тоже находится на ней.



Дом, само собой, перестроенный, но когда-то здесь проживал один из основателей Гедеры Яаков Шахевиц со своей женой Рахель, и его сын Мордехай с женой Ципорой. Похоже, что Шахевицы жили здесь и потом, так как напротив дома стоит "карета", про которую написано, что она служила хозяйству семьи Патер в "годы величия" в начале XX века, и что починил ее Шай Шахевиц в память своего отца Эмануэля.



На Хадеру, кстати, Гедера не похожа вообще - http://lorien22.livejournal.com/281858.html. А с Мазкерет Батья есть какое-то, как мне показалось, неуловимое сходство - http://lorien22.livejournal.com/267002.html. Может и украинские и белорусские евреи строили в одном стиле). А мы продвигаемся дальше.



Очень пасторальная улица, на мой взгляд. Стиль немного другой, но ничем не хуже немецкой колонии в Иерусалиме или Хайфе, например. Ну а мы возвращаемся к исторической составляемой прогулки. В 1888 году, после того, как девять основавших Гедеру Билуим прожили более трех лет в "дыре" и в деревянной избушке (служившей по совместительству курятником), пахану Пинесу удалось получить от организации "Ховевей Цион" пожертвование - денежную сумму, которой должно хватить на строительство трех каменных домов. Таким образом семьи Фукс, Лис и Анкин (не путать с Ханкин) построили себе дома посредине улицы Ха-Билуим. Дом Фукс в наши дни реставрируется. Рядом с ним сохранилось здание первой школы в Гедере.



И водонапорная башня, традиционная для всех поселений тех лет. Подобные ей мы уже видели и в кибуцах на севере, например Шаар ха-Голан или Афиким - http://lorien22.livejournal.com/282567.htmlи в центре страны, например в Мишмар ха-Шароне или Эйн Шемере - http://lorien22.livejournal.com/282934.html.



Возвращаемся на улицу Ха-Билуим. Бейт Лис (желтый дом на переднем плане).



Белый слева от Бейт Лис - Бейт Хазанов, их семья получила право на строительство на год позже.



Следующий после Бейт Лис - дом Свердловых, рядом с единственной сохранившейся в Гедере избушкой.



Эта избушка (цриф) - одна из шести подобных жилых сооружений, построенных во время основания поселения. В этом црифе, построенном в 1887 году жили Элиягу и Хая Свердловы. Еще в 1978 году его превратили в музей, но в начале 2000-х годов дерево, из которого построен цриф начало крошиться, и в 2007-2008 годах были проведены масштабные реставрационные работы. В итоге избушка-цриф сохранила более или менее свой первоначальный облик.



Мне понравились розовые машинки, припаркованные у црифа)



Реставрационные работы спонсировал Банк Леуми, здание которого находится напротив. Раньше здесь стоял Бейт Цкурман - еще один дом билуима-основателя Гедеры. Увы. Очевидно за право снести исторический дом и построить на этом месте отделение банка, Леуми и обязали отреставрировать цриф. Наверное лучше так, чем никак.



Рядом с банком расположен Музеон ха-Мошава, тоже в старом домике. А по соседству - синагога Йешурун



Синагога была построена в 1912 году в европейском стиле. Это было первое общественное здание в Гедере. В 1917 году в синагоге прятались евреи, не желавшие призываться в турецкую армию. В годы британского мандата в подвале синагоги было подполье (слик) солдат Хаганы. Здание отреставрировали в 1954-1961 годах и до наших дней Йешурун является главной синагогой города. Ну а теперь просто немного домов с улицы Ха-Билуим.



Вот такой дом. Я кстати понял, что в районе улицы Ха-Билуим начали строить дома в подобном стиле - а-ля "Немецкая колония", и цены там будут о-го-го. Так что даже если вам вдруг начала нравится идея переехать в Гедеру - кошелек для этого потребуется не менее тугой, чем для закупки недвижимости в Тель-Авиве или Герцлии. Это так, к слову.



В этом доме расположился, как можно заметить, ресторан Churrasco, говорят очень крутой. Вообще почти во всех домах на улице Ха-Билуим открыли либо бутики, либо разные питейные заведения. Либо агентства по продаже домов)



Улицу Ха-Билуим в Гедере часто сравнивают с улицей Основателей (Ха-Мейясдим) в Зихрон-Яакове - http://lorien22.livejournal.com/276224.html, причем почти всегда не в пользу первой, что меня лично очень удивляет. Помоему Гедера намного красивее Зихрона, и следующая достопримечательность должна это доказать. Итак - Хацер ха-Билуим.



Хацер ха-Билуим - это двор с галереями, кафешками и прочими радостями



Например голубятней и всякими сельскозяйственными орудиями и машинами



За решеткой, кстати, скрывается историческая мотыга



Эта мотыга принадлежала 33-летнему Ицхаку Берковичу из Братиславы, который в 1939 году с удивлением узнал, что нацисты намерены пустить его в трубу, и сбежал в Израиль. Судьба привела его в Гедеру, где в годы Второй мировой войны он очень тяжело работал в коровнике хозяйства уже упомянутой семьи Патер. Со временем он женился на пионерке Эстер Шемеш, и у него родилось двое детей Зоар и Авишай. Однако он не бросил любимую мотыгу, и продолжал тяжело работать с ней, пока она не истерлась. Мотыга символизирует, насколько тяжело работал Ицхак, чтобы прокормить свою семью, и вообще тот тяжелый, едва ли не Сизифов труд, которому подверглись пионеры, приехавшие нищие в Израиль в годы войны.



А теперь о самом дворе - его история берет свое начало с решения Шломо Шпака (интересно, не тот ли это Шпак из "Иван Васильевич меняет профессию) жениться. Будучи подростком, он приехал в Гедеру помогать по хозяйству своему дяде, и тот, в качестве свадебного подарка выделил племяннику этот участок земли, тогда находившийся на самом краю поселения. Шломо долгие годы боролся с британскими властями за право расширить свой участок, построил здесь дом и коровник, и занимался сельским хозяйством - довольно успешно. С годами и дом и остальные сооружения пришли в полное запущение и почти разрушились, но несколько лет назад муниципалитет принял решение отреставрировать историческое место, и вот так оно выглядит сейчас.



ИМХО, очень красиво. Почти Европа, блин.



В Гедере. Вот уж чего не ожидал)



К сожалению я был в Гедере в субботу, когда все было закрыто. Я не большой любитель толп, туристов там, или местных жителей, но думаю это тот случай, когда немного народу не помешало бы, и думаю, что в будний день здесь еще атмосферней.



В общем если подвести итог - сюда обязательно стоит съездить прогуляться. Хотя бы ради того, чтобы убедиться в том факте, что и в тех местах, про которые никогда не подумаешь, что в них есть чего посмотреть - и в них есть что делать. Напоследок - нашел в архивах интернета открытку, как выглядела Гедера до 1899 года. Можете сравнить)

Продолжаем наши прогулки по центру Израиля. Неожиданные города вроде как посмотрели, украино-белорусские поселения тоже, на этот раз отправимся осматривать две исторические фермы - Хефциба и Алленби.




Начнем наш рассказ с фермы Хефциба



Землю, на которой стоит ферма выкупил в 1890 году Йегошуа Ханкин - человек, о котором можно рассказывать долго. Если попробовать вкратце, то он был одним из инициаторов проекта "Спасения земель", в рамках которого большие участки земли на территории Эрец-Исраэль выкупались у арабов с целью основать на них еврейские поселения. На землях, которые выкупил Ханкин со временем были основаны Реховот, Хадера - http://lorien22.livejournal.com/281858.html, потрясающий кибуц Мерхавия - http://lorien22.livejournal.com/277381.html, поселения в Изреэльской долине Наалаль, Кфар-Йехезкель, Тель-Йосеф и Эйн-Харод (в них я еще не был, но был в других не менее красивых - http://lorien22.livejournal.com/277136.html), поселения в долине Хефер (например Эйн Шемер и Мишмар ха-Шарон - http://lorien22.livejournal.com/282934.html), кибуц Ревивим в Негеве и так далее и так далее.



А название ферме дала жена Йегошуа, Ольга Ханкин, выбрав библейское имя Хефци-Ба, которое в переводе означает "Желанная" и выразив таким образом надежду, что место не будет заброшено и покинуто («Не назову тебя больше покинутой, а край твой пустынным, ведь отныне желанной зовешься ты». - Исаия, 62). В честь жены Ханкина, кстати, назван расположенный неподалеку поселок Гиват Ольга, в котором расположен дом четы Ханкинов, о котором я намерен написать отдельно. А теперь начнем прогулку по ферме.



В 1906 году этот участок земли у Ханкина перекупил его друг Аарон Айзенберг и основал на нем ферму Хефциба, которая действовала до 1929 года. Надежда Ольги Ханкин оправдалась частично. В первые годы ферма была символом того, что в Израиле любят называть "афрахат ха-шмама" - заселение пустынного края, и превращение оного в цветуций сад. Первым делом здесь построили вот этот дом, "Бейт ха-Хава". Справа мы видим четыре комнаты, служившие жилым помещением для рабочих. В пристроенном здании слева был склад, конюшня, овчарня и коровник. Здесь же была столовая, в которой питались рабочие и "офис".



В дальшейшем на территории фермы построили еще восемь жилых домов. Здесь были рощи, плантации миндаля, оливковые деревье и эвкалипты. Их орошали водой из речки Хадера при помощи насоса, который приводил в действие мотор со стеклянного завода Меира Дизенгофа в Тантуре (сам завод успеха не имел и давно закрылся). Мотор и насос были размещены вот в этом здании, который называется Бейт ха-Маш`эвот.



В наши дни в нем располагается Музей истории водовыкачивания (лучшего названия не подобрал, уж не обессудьте). Здание вроде как отреставрировали.



Но только с одной стороны. Очевидно на полный ремонт денег не хватило.



Или подумали, что главное - это фасад, а за дом заходить уже никто не станет)



К слову и фасад не помешало бы немного подретушить, но вернемся к мечтам Ольги Ханкин. Увы с началом Первой мировой войны начался и закат Хефцибы. Многих рабочих фермы призвали в турецкую армию, представители которой вдобавок присвоили животных и оборудование фермы и устроили на ней армейскую зону. Это вызвало затруднения в распространении сельскохозяйственной продукции и сооветственно денежные затруднения. Вдобавок в 1915 году ферме пришлось пережить нападение саранчи, которая подъела весь урожай, и несмотря на все попытки Айзенберга спасти ферму, она так и не оправилась от кризиса. Еще долгие годы местные жители, несмотря на лихорадку и хроническую нехватку еды, пытались оживить ферму, но безуспешно, и к концу двадцатых годов Хефциба опустела.



Центральная аллея. Красиво, не правда ли? Однако вернемся к нашим баранам, а точнее пчелам. В 1947 году на территории фермы открыли пасеку и обучали искусству пчеловодства. Пчел разводили примерно до 1953 года, но потом Хефциба вновь опустела - почти на сорок лет. Однако при этом ферма как бы "окаменела" - исторические здания в ней уцелели, и сама территория практически не претерпела изменений. То есть в чем-то желание Ольги Ханкик сбылось. В 1992 году ферму выкупила Хеврат-Хашмаль, электрическая компания Израиля. Продолжаем прогулку.



Электрическая компания пообещала компенсацию жителям региона, жаловавшимся на шум и дым станции Орот Рабин, расположенной совсем неподалеку. Обещание включало в себя в том числе полную реставрацию фермы Хефциба, очищение и приведение в порядом речки Хадера и парка вокруг нее, а также строительство "центра", или своего рода учебно-музейного комплекса, который будет открыт для посетителей. Свое слово компания, можно сказать, сдержала.



Дорогу, ведущую к ферме, заасфальтировали, исторические восемь домов отреставрировали, парк на территории Хефцибы облагородили. Насчет очищения речки не знаю (учитывая, что у входа в парк Нахаль Хадера был знак, строго запрещающий входить в воду из-за ее ядовитости имеются некоторые сомнения), но построили променад и новый мост, который не посрамил бы лучшие города Европы или какого-нибудь Калатраву. Все выглядит очень уютно.



Первый из восьми старых домов. В наши дни в нем расположен музей Бейт ха-Ришоним.



Рядом с "Первым домом" скульптура, которую вернули в Хефцибу с началом реставрационных работ в 2004 году.



Не шедевр мирового искусства, но на фоне всяких Тумаркиных - http://lorien22.livejournal.com/260603.html - смотрится наверное неплохо.



Другие дома отреставрировали не хуже.



Вокруг парк, всюду зелень



Скамеечки



Вдалеке виднеется и сама электростанция Орот Рабин - знаменитые хадеровские "трубы" на фоне которых сфотографировался недавно сам Мик Джаггер перед концертом Rolling Stones в Израиле - http://lorien22.livejournal.com/254473.html



Рядом уже установили некоторое количество обучающих плакатов, скажем так



И всякие прикольные агрегаты для детей. Вот такой например - кладешь руки на два круга, замыкаешь что-то там (бедный мой папа, инженер-электрик по образованию, сейчас читает это и думает, до чего-же у него сын бестолковый), и создается энергия)



Еще есть всякие флюгера, которые надо вертеть и создавать энергию - в общем детям тут явно будет чем поразвлечься.



Еще рядом - отреставрированный дом управляющего фермой



Всякие непонятые приспособления



Скульптура-памятник в честь сотрудников Электрической компании, погибших в войнах Израиля. Мне как человеку, недавно прошедшего от первого до последнего дня операцию "Цук Эйтан" - http://lorien22.livejournal.com/257608.html - это особо близко. Кстати начальник нашего второго медицинского отряда работает в электрической компании.



От высокого к прозаическому. Электрическая компания удовлетворила просьбу Совета по сохранению объектов исторического наследия взять ферму Хефциба и окрестности под свое крыло еще в 2004 году и вложила в реставрационные работы 20 миллионов шекелей. Сделано много, однако мне показалось, что работы не окончены. Музейный комплекс был закрыт, некоторые экспонаты выглядят недоработанными и людей не было вообще. Однако охранник рассказал, что в другие дни здесь бывает полно народу с детьми и что здесь вролне себе людно и туристично. В любом случае мне показалось, что здесь красиво и многие про это место не знают - а сюда вполне стоит заехать для любого вида отдыха, от исторического до природного.



Также можно услышать много критики в адрес Электрической компании, что мол "центр" выглядит слишком чистым и вылизанным, и поэтому неродным - деревья чужие, атмосфера "искусственная и так далее". Кроме того, гораздо легче сделать вид, что вот мол, мы исторические объекты спасаем (и вдобавок даем работу солдатам ЦАДАЛя), и тем самым отвлечь внимание от того факта, что воздух загрязняется по-прежнему, что фильтры мы ставить не будем и так далее. Не знаю. Мне кажется что это место они отреставрировали неплохо, а поверьте мне на слово - я последний человек который похвалит что-либо, связанное с электрической компанией Израиля. Ну а теперь сделаем своего рода разворот на 180 градусов (это я образно выражаюсь, есличо), и отправимся на еще одну историческую ферму под гордым названием Алленби.



Вообще-то Алленби - это название дома (Бейт-Алленби), а ферма называется Шпон - в честь немецкого дьякона Маттеуса Шпона, который управлял построенной здесь в 1897 году сельскохозяйственной школой. Однако давайте обо всем по порядку. В 1889 году немецкий люберанский пастор Йоганн Людвиг Шнеллер (основатель приюта для сирот в Иерусалиме и одного из самых красивых мест в нашей столице - http://lorien22.livejournal.com/245754.html, в котором я, кстати, служил) арендовал у турецких властей землю между Рамле - http://lorien22.livejournal.com/272784.htmlи Нес Ционой (про этот замечательный город тоже скоро будет пост) и основал там вышеупомянутую сельскохозяйственную школу.



На переднем плане - жилое здание.



За ним - лютеранская церковь или кирха.



Полукруглое здание на переднем плане - казармы для британских солдат (построено позднее).



В 1906 году часть земель была продана евреям и на них было основано поселение (мошава) Беэр-Яаков. В наши дни это самый активно строящийся поселок в Израиле, цены уже подобающие). В ходе Первой мировой войны здесь расположились турецкие войска, но в 1917 году ферму осовободил генерал Алленби, который расположил в доме свой штаб и командовал отсюда военными действиями, пока Османская империя не сдалась. Очевидно в его честь и был назван дом, а позднее и вся ферма.



После войны немцы вернулись на ферму, но в ходе Второй мировой войны их выгнали и здесь была офицерская школа Британской армии. В 1948 году здесь расположился кибуц Цецер Сирени, основанный бывшими узниками лагеря смерти Бухенвальд, и названный в честь Энцо Серени -  выходца из Италии, приехавшего в Палестину в 1927 году и ставшего основателем кибуца Гиват-Бренер (про него тоже скоро будет пост). В 1944 году Энцо погиб в концлагере Дахау под пытками.



Увы, даже в наши дни большинство зданий фермы заброшены, и выглядят изнутри примерно так



А снаружи еще хуже



Или так



На полу здания я обнаружил какие-то любопытные плакаты. Здесь, похоже, тоже проходили какие-то выборы - очевидно в короли класса. Не такие драматичные, как общеизраильские выборы, но постеры сделаны не менее со вкусом, чем взирающий вдаль и ввысь загорелый Бужи.



В общем жаль, что за фермой абсолютно, как мне показалось, не ухаживают.



Хотя некое подобие реставрации налицо. Как минимум дом Алленби полностью "обновлен", и в наши дни в нем расположен ресторан. Обогнем здание.



И полюбуемся репринтами некоторых исторических открыток. Вот например одна, посланная в 1915 году Маттеусу Шпону в Бир Салем, рядом с Рамле (В 1895 году здесь был выкопан колодец, который Шнеллер назвал "колодцем мира и спасения" (Беэр ха-Шалом вэ ха-Йеша). С тех пор место называли Беэр Шалом или по арабски Бир Салем).



Еще одна открытка, подписанная самим Шнеллером. В ней пастор выражает благодарность человеку, пожертвовавшему 5 марок (!) на его приют для сирот в Иерусалиме. В открытке Шнеллер упоминает Иерусалим, Бир Салем и Нацерет.



Оказывается в Нацерете есть целый квартал Шнеллер и останки сирийского сирота для приют, также основанный пастором. Жаль, что я этого не знал ранее, когда гулял по Нацерету... - http://lorien22.livejournal.com/234752.html. Но зато теперь есть причина вернуться в этот весьма гостеприимный город.



Напоследок - фотография, которая для меня лучше всего отражает суть как и фермы Алленби, так и всей сложной истории нашей страны. Должен сказать, что развевающиеся израильские флаги на фоне немецкой церкви в кибуце, прежде носившего название "Бухенвальд" - одной этой фантасмагории вполне хватает для полной картины века. На этой ноте и закончим.

Продолжаем наши прогулки по центру страны. После неожиданно красивой Гедеры и эвкалиптовой Хадеры, мы перемещаемся в не менее прекрасную Нес-Циону. Мы пройдемся с вами по десяти главным достопримечательностям "Флаговой дороги", узнаем, откуда берет начало израильский флаг, а также как случайная встреча крестьянина из Одессы и немецкого купца привела к основанию самого еврейского города Израиля.




Самая, похоже, старинная и красивая улица Нес-Ционы. Носит патриотическое название Тель-Авив)



К сожалению в первой части улицы теперь преобладает новострой. Хоть он и в меру интернационально-буахаузный, но все-же.



Вот один из примеров новостроя.



Когда-то на этом месте стоял дом семьи Шнейдеровичей, построенный в 1904 году.



В общем от этих домов у меня двойственное ощущение. С одной стороны хорошо конечно, что город обновляется, и в нем не оставляют страшные бараки, которыми застроен весь Гиватаим например, Рамат-Ган и половина Иерусалима (про какой-нибудь Бней-Брак и говорить не буду). С другой стороны не совсем понятно, почему для новостроя надо сносить исторические дома. Что в Нес-Ционе их так много? Или место для строительства уж совсем закончилось? Помоему здесь не Тель-Авив, хоть улица и носит это название, и можно найти незастроенную землю... Вот например Бейт-Каганов, 1905 год. Дом явно недавно отреставрировали и достроили. Неплохо, конечно, но мне было бы приятней, если бы за историей нашей страны следили чуть получше, или, как бы это правильней сказать, с немного большим трепетом.



Кое-что правда оставили. Вот, например, старинный дом в оригинальном обличье (хотя теперь внимательно приглядевшись вижу,что и тут часть вроде как достроена позднее). Очень напоминает некоторые дома в иерусалимских кварталах Тальбие - http://lorien22.livejournal.com/243721.htmlили Бакка - http://lorien22.livejournal.com/265121.html



С другой стороны и в Гедере, по сущности все исторические дома тоже отреставрировали - http://lorien22.livejournal.com/283825.html, и от их исторического облика не так много сохранилось. Просто их не достраивали, а оставили одноэтажными, поэтому и выглядит, наверное, оригинальней. Ну а мы идем дальше по улице, и выходим к двум главным достопримечательностям города - Большой Синагоге.



И Бейт ха-Ришоним (справа на кадре)



Начнем с Бейт ха-Ришоним. Построенное в 1907 году это здание было первым общественным центром в Нес-Ционе. Здесь была и синагога, и школа, здесь заседали представители городского комитета, тут же проходили различные мероприятия. Поскольку дом находится у подножия холма и раньше там была крепость, Бейт ха-Ришоним также служил штабом солдатам из Хаганы, в нем прятали оружие. В 1962 году, когда местный совет переехал в другое здание, Бейт ха-Ришоним опустел, но в 1977 году было принято его отреставрировать и открыть в нем Музей истории основателей города.



Возвращаемся к Большой Синагоге



Синагога в Нес-Ционе уникальна тем, что ее построили сами жители поселения и на собственные деньги. Каждый, когда мог, отрывался от своей собственной работы, приходил и помогал в строительстве. Этим она отличается от других синагог тех времен, которые в основном строили на деньги барона Ротшильда (например синагога в Зихрон Яакове - http://lorien22.livejournal.com/276224.html), который и диктовал архитектурный стиль зданий. Первый этаж построили в 1912 году, и поначалу здание служило общественным центром (Бейт ха-Ам). В 1922 году началось строительство второго этажа, которое заняло около четырех лет - до 1926 года. Ответсвенным за строительство был житель Нес Ционы Хаим Тефер, архитектор, инженер и подрядчик (в те времена это слово еще не несло в себе негативного оттенка наших дней), который также построил синагоги в Ришон ле-Ционе и Реховоте. Внутри синагогу украшают художника из Литвы Дова Краузе с 1925 года, обнаруженные в ходе реставрационных работ, проводившихся в 2002 году. Снаружи здание очень красивое, и площадь вокруг ухожена настолько не по-израильски, что создается впечатление что ты в Европе.



Холм, у подножия которого находится Большая Синагога и Бейт ха-Ришоним называется Холм Любви. Вид с него не самый завлекающий, на зато видно реховотский ускоритель заряженных частиц, известный в народе как фаллос. Про него я немного писал здесь, когда был в подземном институте Аялон, спасшем Израиль - http://lorien22.livejournal.com/268011.html.


Наподобие Хадеры, в которой недавно для туристов открыли Эвкалиптовый путь, включающий в себя прогулку по 16 главным достопримечательностям города - http://lorien22.livejournal.com/281858.html, в Нес-Ционе есть свой маршрут, который называет Маршрут Флага (Маслюль ха-Дегель),и он включает в себя 10 мест. Начал я, как всегда, с конца) - Большая Синагога и является достопримечательностью №10 на "Флаговой Дороге", а Бейт ха-Ришоним - №9. Холм Любви получил почетный номер №8, и на нем располагается какой-то исторический водный резервуар, построенный еще в 1905 году. Зрелище в наши дни не впечатляющее, но не могу же я пропустить пункт на нашем туристическом маршруте)



Отсюда попробуем по порядку, и отправимся к точке №7 - площади Лерер.



Площадь названа в честь Реувена и Фейги Лерер, основателей Нес-Ционы. Именно они и купили здесь землю, ставшая частью оригинального имения Лереров. Позднее именно отсюда и началось развитие поселения, а затем и города. А мы переходим к пункту №6, еще одной площади, на этот раз Гальперин.



В 1890 году Михаэль Гальперин выкупил у Лерера некоторое 170 дунамов земли с целью основать на ней первый рабочий поселок в Израиле. От самого поселка в наши дни увы не так много сохранилось - можно увидеть останки каменной стены.



Эвкалиптовая роща и водный резервуар - кстати, здесь где-то сохранился единственный эвкалипт, который посадил сам Гальперин в 1890 году рядом со своим домом, который до наших дней не дожил, но вошел в туристический маршрут по Нес Ционе под номером №5.



Еще здесь сохранилась башня, которая служила для охраны жителей поселка в ходе погромов



Сохранилась она не очень, но может со временем отреставрируют...



Деньги у Гальперина быстро кончились, и с благими социалистическими начинаниями Михаэлю помогла организация ИКА во главе с бароном Гиршом, но памятник основателю рабочего поселка в итоге да поставили (в 2007 году), правда по другим причинам - именно Михаэль был тем человеком, котоый первый взмахнул флагом, установил флаг, еще в далеком 1891 году.



Именно к месту, где произошло это историческое событие мы и направляемся - №4 на нашем маршруте.



А вот так выглядят сами указатели "Флаговой дороги". К слову, они явно сделаны так, чтобы сбить с толку (очевидно воображаемого врага). Номер маршрута и выделенная желтая надпись под ним не совпадают)) Это было очень смешно.



Ну а мы переходим к номеру №3 - клубничное дерево и "Общий дом" или дом-кооператив (ха-Байт ха-Мешутаф).



Построенный семьями Айзенберг и Хохберг в 1887 году, это был первый каменный дом в земельном владении Лереров. В нем проводили школьные уроки, общественные мероприятия, молитвы и собрания комитета. Рядом было огромное клубничное дерево, которое посадил живший когда-то на этой земле шейх. Здесь встречались все "лидеры" поселения, и это место считалось центром земельного владения Лереров. Поэтому именно здесь, в саду, Михаэль Гальперин и установил первый в истории израильский флаг.



Напротив - дом самого Реувена Лерера



Переходим к пункту №2 на маршруте - площади Яловски



Авраам Яловски, один из первых поселенцев в земельном владении Лереров приехал сюда в 1887 году. В 1888 году он погиб от рук арабского террориста. На площади мы видим башню Адлера, служившую защитным пунктом для евреев в ходе арабских погромов 1936 года.



А рядом - Сад Героев (Ган ха-Гиборим), возведенный в честь памяти солдат, погибших во время Войны за Независимость.



Тут даже на русском есть. Очень напоминает советские памятники, только гораздо скромней.



Надпись, если кто не видит: вечная слава евреям-воинам Второй мировой войны - борцам против нацизма. Еще рядом - красивая синагога, не менее впечатляющая, чем Большая.



Ну а теперь переходим к пункту №1, о котором вообще можно говорить отдельно - земельному владению Реувена Лерера (Нахалат Реувен)



Кстати это место еще почему-то называют "Ханом" Лерера - может стоит присоединить и его к списку якобы семнадцати ханов, сохранившихся в Израиле?) - http://lorien22.livejournal.com/269152.html.



Ну а теперь немного истории. В 1878 году Реувен Лерер, богатый сельскохозяйственный купец из Одессы встречается с немцем по имени Ресслер, живущим в месте под названием Вади эль-Ханин. Тут в нем просыпается любовь к Сиону, и он меняется с немцем земельными участками - отдает ему свои владения в Одессе, и взамен получает вот это угодие - Нахалат Ресслер.



В 1882 году Реувен с сыном Моше едут в Эрец-Исраэль. С порта в Яффо они отправляются к Стене Плача в Иерусалиме, а оттуда - во свои новые владения в Вади эль-Ханин. Они построили здесь дом, после чего 16-летний Моше остался сторожить угодия, а Реувен отправился в Одессу за семьей, и вернулся в 1883 году. Его имение получило название "Нахалат Реувен", и стало первым поселением частного человека в ходе первой алии. Сам Реувен был первым, кто посадил в Израиле виноградники Гамбургского муската (черный виноград), и был из первых пчеловодов в Эрец-Исраэль. Вот, кстати первая пасека - на указателях она есть, но почему-то в других местах про нее не рассказывают.



Здесь кстати по-преэнему живет какая-то семья пчеловодов, которые производят мед. Ну а мы возвращаемся к Лереру, настоящему пионеру и первопроходцу. В Нахалат Реувен даже установлен его памятник - с женой Фейгой.



А еще на территории Нахалат Реувен есть антильский колодец



Про особенности антилий я уже рассказывал, когда писал про похожий колодец в Мазкерет Батья - http://lorien22.livejournal.com/267002.html. Также есть подобный колодец в Йесуд ха-Маала, одной из первых современных мошавот в Израиле - http://lorien22.livejournal.com/270832.html.



Напоследок - красивая мозаика, не попавшая в туристический маршрут.



Она рассказывает вкратце историю города, и, на мой взгляд, заслуживает внимания



Видели комию мозаики из синагоги в Йерихо? Еще одну копию, более похожую, можно увидеть в уникальном музее мозаик Доброго Самаритянина - http://lorien22.livejournal.com/276722.html. А как давно я мечтаю увидеть оригинал... Он уже наверное год находится на первом месте моего вишлиста путешествий по Израилю - http://lorien22.livejournal.com/239310.html.



А тут мы еще раз видим знаки зодиака. Тут они конечно более уместны, чем в древней синагоге в Бейт-Альфа - http://lorien22.livejournal.com/260909.htmlили в Черном городе Коразим - http://lorien22.livejournal.com/272099.html, но тем не менее. Возле мозаики в Нес-Ционе есть еще некоторое количество красивых домов и вроде как еще одна красивая синагога. ну а раз уж мы о красивых домах.



Ну и напоследок - население Нес-Ционы почти полностью еврейское (98,2%), что дает ему право называться самым еврейским городом Израиля. И всюду израильские флаги, даже просто на домах.



Так что если с двоюродными вы не очень сдружились, может вам стоит взвесить опцию Нес Ционы) Правда и тут уже я думаю давно не дешево. Но с другой стороны - где в наше время дешево?

I

      Когда Август Мистрей и его жена Тави решили, наконец, зачеркнуть след прекрасной надежды, им не оставалось другого выбора, как поселиться на непродолжительное время у Ионсона, своего дальнего родственника. Год назад, когда дела Ионсона пошли в гору, этот человек, возбужденный успехом, много, фальшиво и горячо болтал, поэтому его тогдашнее приглашение приехать, когда того захочется Мистреям, в только что приобретенное имение Мистреи рассматривали до сего времени как истинный огонь сердца и просто потянулись к нему, вздохнув о чудесном уголке, владеть которым были бы не в состоянии, даже заплатив деньги вторично.
      Это было семь дней назад. Мистрей побледнел и прикрыл глаза, а Тави, уцепившись маленькими руками за решетку ворот, приподнялась на цыпочки, чтобы хоть еще раз оглянуть цветущий солнечный завив садовой аллеи. Хозяйка, кокетливая молодая женщина со спокойным лицом, провожая их, тронула легким движением руки ветку лавра, как бы погладив ее, и это движение, полное чувства собственности, отразилось в душе Тави беззлобной грустью. Ее с мужем ограбили так умно, что было бы бесцельно искать мошенника; бесцельно было бы растравлять боль поисками концов. Кроме того, как Тави, так и ее муж питали глубочайшее отвращение ко всякой грязной борьбе.
      - Зачем вы доверились этому человеку? - спросила хозяйка. - Почему вы ранее не посетили нас без него?
      - Он сказал... - захлебываясь, начала Тави и посмотрела на мужа. - А? Разве не так?
      - Ну, говори, - кротко согласился Мистрей.
      Тави, помахивая указательным пальцем, начала робко и строго:
      - Мы поместили объявление... знаете? В той газете, где попугай. Мы продали кое-что; собственно говоря, продали все, но наша мечта зажить наконец в живописном солнечном уголке должна же была исполниться? Вот пришел тот самый О'Тэйль...
      - Но мы уже говорили это, - мягко перебил Мистрей. - О! Злое дело. Ну, короче сказать, нас обманули, и никто не виноват, кроме нас. Мы отдали почти все деньги, так как нас уверили, что на владение уже есть много охотников, что надо спешить.
      - Но ведь вы даже не посмотрели, что покупаете?
      - Увы! - сказал Мистрей. - По словам этого мошенника, здесь чудесным образом оказывалось налицо все, что удовлетворяет вполне наши вкусы. И в этом смысле он не обманул нас.
      - Он производил, - краснея, сказала Тави, - вполне, знаете ли, приличное впечатление. Мы были так рады.
      - Это верно, - подтвердил Мистрей и устало кивнул жене. - Тави, пора уезжать.
      - Обратитесь немедленно в суд, - сказала хозяйка, - может быть, еще не поздно разыскать преступника.
      Говоря это, она сламывала одну за другой тяжелые пунцовые розы, пока не собрался в ее энергичной, смуглой руке букет, полный прихотливой листвы. Затем она передала цветы расстроенной молодой женщине.
      - Возьмите, - нежно произнесла она. - мне хочется хоть этим утешить вас.
      Тави, развеселясь на мгновение, взяла подарок и отошла, чувствуя себя совершенно пристыженной. Оба молчали. Перед тем как сесть в экипаж, она, виновато, но твердо посмотрев на Мистрея, отбежала в сторону и пристроила свой букет в пышной траве так, чтобы он не упал. Затем, вздохнув, Тави промаршировала с Мистреем под руку несколько шагов нога в ногу.
      - Я возвратила их земле и солнцу. Не стерпеть их в руке. Потому что они - не наши.

II

      Муж и жена были не одни. С ними ехал к Ионсону слепой старик, Нэд Сван. Он ослеп лет тридцать назад, но продолжал по-своему, видением, видеть все, о чем ясно и просто говорили ему, так как навсегда сохранил внутреннее лицо явлений. Те, кто некоторое время заботился о нем, бросили его, как бросают газету. Сван просидел до вечера в отравленной тишиной комнате, затем вышел на лестницу, постучал в первую попавшуюся квартиру, и Тави, взволнованно посуетясь, сказала Местрею:
      - Дай ухо. Нет, не драть. А я тебе скажу: он вполне, вполне порядочный человек и может умереть. Поселим его у нас.
      Нэд Сван говорил о своем прошлом четырьмя словами: "Не будем вспоминать пустяков" - и, улыбаясь, смотрел закрытым, напряженным лицом в угол стены. Он был сутул, юношески стар, сед и приветлив.
      Как стало смеркаться, наемный экипаж путешественников прибыл к воротам Ионсона. В этом месте огненная от заката стрела ущелья лежала на лиловой зелени крутых склонов, льющих девственные дебри свои с полнотой и размахом песни. Отсюда начинали бешеное восхождение знаменитые утесы Органной Горы, овеянные спиралью тропинок, заламывающих головокружительный взлет над поясом облаков.
      Давно уже разговор Мистрея и Тави стал лишь тем, что видели они, выраженным с тихой страстностью великой любви к чистой и прекрасной земле. "Смотри!" - говорила Тави; затем оба кивали. - "Смотри! - говорил Мистрей. - А там?!" - "Да, да!" - "А там! Смотри!" - Так они ехали и восклицали.
      - О, если бы нам здесь жить! - сказал Мистрей. - Как тихо! Как все прозрачно!
      Время от времени Нэд Сван спрашивал их, что видят они. Тогда, стараясь подражать книжному способу выражения, Мистрей кратко сообщал характер пейзажа, и, кивнув, слепой покрывал действительное, чего видеть не мог, плавными соответственными видениями, черты и краски которых были не более далеки от истины, чем король Лир - от короля вообще.
      В этом же деле помогала ему и Тави. Она изъяснялась сбивчиво, например, так: "Ручей, как бы вам сказать, машет из-за ветвей платочком". Но в ясных колебаниях ее голоса, напоминающих приветливое подталкивание, Сван ловил больше для своего таинственного рисунка, чем в подробной передаче Мистрея.
      Как солнце село, за поворотом горной дороги начался спуск, и минут через десять карета прогрохотала перед освещенными окнами Ионсонова дома.

III

      - Две массы, - сказал негр. - И один небольшой дама. Там, на дворе. Я сказал: вы не спал.
      Когда Ионсон встал из-за письменного стола, его опередила проворная, ширококостная женщина с маленьким узлом редких волос на макушке и холодно-терпким выражением пожилого лица, темный цвет которого чем-то отвечал характеру ее быстрого взгляда. За ней вслед вышла огромная фигура Ионсона.
      Два негра с фонарями, подняв их, освещали группу.
      - Да, конечно, я рад, - сказал Ионсон несколько не тем тоном, какой рассчитывал услышать Мистрей; затем пристально посмотрел на жену, в поджатых губах которой таилось неодобрение по адресу прибывших. Тем не менее она нашла нужным сказать:
      - Да, да. Нас почти никто не посещает, кроме деловых людей. Это нам приятно, конечно.
      Последнюю фразу Тави могла принять как на свой счет, так и на счет "деловых людей". Она ответила:
      - Простите, пожалуйста, если приехали неудачно. А Мистрей все расскажет. Мы не одни. Вот Сван, вы видите? Мы не расстаемся. Вы не покинете нас, Нэд?
      - Пока не закрылись глаза ваши, - раздельно и внятно произнес слепой. Он стоял, держась под руку Мистрея, и, опустив голову, казалось, слышал уже холод чужого угла, враждебного согревающему доверию.
      - Марта, - сказал Ионсон жене, - надо распорядиться. Войдите, гости.
      Все прошли тогда в огромный зал, развернутый электричеством. Здесь была симметрически расставлена жесткая тяжелая мебель; несколько дешевых картин в дорогих рамах тускло разнообразили массивность жилья, выстроенного из крупных камней в виде казармы. Эта казарменность прочно отражалась внутри короткими окнами и серой обивкой стен; двери закрывались плотно и с гулом, унылый оттенок которого невозможно поймать ухом чернил.
      Тави привела Свана в угол, где он сел, слушая разговор. Она пыталась благодарить Ионсона за то, что полтора года назад доставил он им светлое удовольствие приглашением посетить свой дом. Но Ионсон ответил искренно непонимающим взглядом, и Тави умолкла. Затем говорил Мистрей. Он рассказал о мошенничестве, жертвой которого сделались они благодаря тонким уловкам, рассчитанным на их доверчивость; о своей мечте поселиться навсегда среди тихих деревьев, подальше от городских дел, и как купленная усадьба оказалась чужой.
      На середине его рассказа пришла Марта, сев рядом с мужем в позе, какие принимаются на дешевых фотографиях, если снялась пара. На Марте было черное шелковое платье, в руках держала она колоссальный веер, не подвергая его однако опасности треснуть движениями мощных дланей.
      Выслушав, Ионсон громко захохотал.
      - Недурно обтяпано, - сказал он и толкнул локтем жену. - А, Марта?! Слышала ты такое?
      - Чудеса, - ответила та, бесцеремонно рассматривая гостей. - Все продали?
      - Увы, - сказал Мистрей, - и наше маленькое наследство и мебель. Иначе не составлялось необходимой суммы.
      - Так какого же черта, - возразил Ионсон, поглаживая колено, - какого же, я говорю, черта не посмотрели вы свою кошку в мешке?!
      - Кошку? - удивилась Тави.
      - Ну да; я говорю об усадьбе. Вам надо было приехать на место и рассмотреть, что вам предлагают купить. Ведь вы сваляли дурака. Кто виноват?
      - Дурака, - машинально повторил Мистрей, - да, дурака. Но...
      Он умолк. Тави открыла рот, но почувствовала, что, сказав, понята не будет. За них ответил Нэд Сван:
      - Мои друзья, - тихо повел он из угла, - не будут в претензии, если я доскажу за них. Они хотели бы радоваться неожиданности, той, может быть, незначительной, но всегда приятной неожиданности, когда, ступая на свою землю, еще не знаешь ее. Они дорожат свежестью впечатления, особенно в таком серьезном деле, где первое впечатление навсегда окрашивает собой будущее. Вот почему они поверили спокойному болтуну.
      Тави сконфуженно рассмеялась. Мистрей застегнул кнопку блузы, раскрывшуюся на ее плече, затем сказал:
      - Пожалуй, так и было оно.
      - Х-ха... - крякнул Ионсон, играя узлами челюстей, и посмотрел на жену.
      Та, подняв веер, склонилась над его ухом, шепча:
      - Ты видишь, что это идиоты. Но они не все продали...
      Едва он успел движением головы спросить, в чем дело, как Марта обратилась к молодой женщине:
      - Это настоящий жемчуг?
      - Мой? - Тави коснулась жемчужной нитки, нежившей ее шею гладким прикосновением крупных, как бобы, зерен. - О! Он настоящий. Хвостик наследства, которого теперь нет.
      - Хвостик не плох, - сказал Ионсон, вставая и приглядываясь с высоты своих семи футов. Он прищурился. - Да. Но ведь вокруг вашей шеи висит по крайней мере пять недурных имений.
      Тави вздохнула весело и задорно.
      - Надо вам объяснить, я вижу, - сказала она, лукаво подмигнув мужу. - Эта ниточка нас сосватала. Когда Мистрей пришел сказать... самые хорошие вещи... и... тогда он увидел эти жемчужины на моем столе. Они еще от прабабушки. Вот он воодушевился и представил мне в лицах, как на дне морском раковина дремлет, сияя. Как она живет глубокой жемчужной мыслью. И... и... как она любит, закрывает свою жемчужину, а мы сидели рядом... и... и...
      - ...и поцеловались, конечно, - добродушно пробасил Сван.
      - Нэд! Думайте про себя! - крикнула Тави. - Что за суфлер там, в углу?!
      Воцарилось натянутое молчание.
      - Ничего, что я так сказала? - повернулась тави к мужу.
      Он взглядом успокоил ее.
      - Все ничего, все пройдет, - сказал он и, обратясь к Ионсону, добавил: - Разумеется, не продаются такие вещи, как не продаются обручальные кольца.
      - Здорово! - сказал Ионсон.
      - Что же вы теперь будете делать? - спросила Марта.
      - Прежде всего - подумать. - Мистрей невольно вздохнул. - Только несколько дней, дорогой Ионсон. Пусть она порадуется дикой красоте ваших мест.
      - При-ро-да! - протянул Ионсон. - Моя болезнь та, что завод плохо работает. Есть, правда...
      - Ужин есть, - сказал негр в пиджаке, раскрывая дверь.
      - Вы давно ослепли? - спросила Марта у Свана.
      - Давно.

IV

      Отрывистое настроение хозяев мало улучшилось за столом, хотя Ионсон пил много и жадно. Но Марта стала внимательней. От ее любезностей подчас хотелось крикнуть, однако резкая болтовня стерла отчасти натянутость, делавшуюся уже невыносимой для Тави.
      Наконец, слегка качнувшись, так как промахнулся опереться локтем о стол, Ионсон счел нужным посвятить Мистрея в свои дела. Завод гибнет. Его преследуют неудачи, долги растут, близятся роковые взыскания, спрос мал, застой и кризис в торговле. Однако он не унывает. Всю жизнь приходилось ему выпутываться из положений гораздо худших, - туча рассеется.
      Мистрей выразил надежду, что она рассеется быстрее всех ожиданий. Как у Тави слипались глаза, он не поддерживал особенно разговора; молчал и Нэд Сван. Незадолго перед тем, как часы ударили полночь, под окном дома мелькнул громовой выстрел, сопровождаемый собачьим лаем и криками.
      - Это вернулся Гог, - заметила Марта, - наш сын.
      По всему дому пронеслось хлопанье дверей, затем высокий, как его отец, молодой человек с нелюдимым лицом появился перед собранием. Его голова, по-горски, была обвязана красным платком, жесткая борода неестественно, как черная наклейка, обходила полное, загорелое лицо с неприятным ртом и бесцветными, медленно устанавливающими взгляд, сонно мигающими глазами. В его руках был карабин.
      - Чужая собака, - сказал он, несколько смутясь при виде чужих, и повернулся уйти. - В голову. Ха-ха!
      - Сядь, - сказал Ионсон.
      Гог, пробормотав что-то, скрылся, стукнув о дверь дулом ружья.
      - Невежа! - закричал вслед отец.
      Мать пояснила:
      - С него взятки гладки: раз уж набрал в рот воды или не хочет чего-нибудь, - упрашивать бесполезно.
      Об этом не говорили больше. Посидев еще несколько времени, гости были отведены в приготовленные для них комнаты. Перед тем, как лечь, оба зашли к Нэду, посмотреть, не нужно ли ему что-нибудь.
      - Ну, что вы скажете, - спросил Мистрей, - каковы впечатления ваши?
      - Вижу отчетливо всех троих. - Сван слепо прищурился в тот свой мир, где так все было знакомо ему. - Ионсон: черный, большой рот и рыжая черта поперек налитого кровью глаза. Его жена: зубчатый небольшой круг с клювом спрута внутри. Гог... этот неясно... да: тьма, две медные точки и крылья совы.
      - Ну, вот еще, - с некоторым неудовольствием отнеслась Тави, - милый Нэд, вы нервны сегодня. Но, правда, что-то беспокойно и мне.
      - Кажется, мы приехали неудачно, - заметил Мистрей, но, не желая расстраивать Тави, прибавил: - Все это пустая мнительность... Нэд, спокойной вам ночи!
      - Благодарю. Да будут спокойны и ваши ночи, - ответил Сван, - спокойны, пока я слеп.
      Муж и жена давно привыкли уже к странной манере, в какой иногда выражал мысли свои Нэд Сван; поэтому, не обращая особенного внимания на его последние слова, попрощались и удалились к себе.

V

      Несколько дней прожили они, сходя по утрам в долины или поднимаясь среди цветущих теснин к затейливым углам горного мира, где яркие неожиданности пейзажа напоминают ряд радостных встреч с лучшими из своих желаний, принявших кроткую или захватывающую дыхание видимость. Среди этого мира, неподалеку от дома, рвал дымом нежную красоту гор завод Ионсона, - трубы, обнесенные стенами и складами. Казалось, был перенесен он сюда из города каким-то подземным путем, вынырнув вдруг среди зеленого сияния склонов. Без вопросов смотрела на него Тави, иногда говоря тихое "А!.." - если случившийся тут же Ионсон объяснял что-нибудь. И она спешила на озеро, где с удочками в руках, беспечные обобранные люди вбирали всем существом своим блеск бездонной воды, отражающей их фигуры.
      Нэд Сван неизменно сопровождал их. Благодаря его присутствию прогулки гостей были медленны и покойны, так как надо было вести слепца, дав ему держаться за себя или за конец палки, другой конец которой Мистрей брал под мышку. Нэд Сван расспрашивал их, слушал и говорил о своем.
      Меж тем впечатления дома, - естественным путем взаимного отчуждения, скрывать которое все же приходилось известным усилием, - стали за их спиной, но редко они оборачивались к острому их лицу. Там крикливыми голосами, счетами и проклятиями, бранью и своеобразной душевной отрыжкой, точно обозначающей все колебания делового дня, текла, собранная в жидкий узел на маковке, своя жизнь. Хозяева и гости встречались редко. Гог приходил иногда к обеду, но чаще давал знать о существовании своем окрестными выстрелами или хохотом где-то позади конюшен, который звучал так долго, ровно и громко, что хотелось закрыть окно. Он почти ничего не говорил, здоровался чуть ли не с отвращением и был вообще - сам.
      Прошла неделя, а эти чужие друг другу люди так же мало знали взаимно о себе, как при первой встрече.
      Под вечер следующего дня пьяный, но отлично держащийся на ногах, внезапно получивший дар речи Ионсон вошел в комнату гостей с таким видом, что сразу, еще до первого слова, создалось предчувствие некоего делового момента.

VI

      - Мне надо поговорить с вами, Мистрей, - медленно сказал Ионсон. Избегая смотреть в глаза, он ворочал засунутыми в карманы брюк кулаками, как будто месил. - И с вашей женой также. Есть дело. То есть я хочу говорить о деле, если вы против ничего не имеете.
      - Нет, я слушаю вас. - Мистрей посадил Ионсона и сел против него. Тави сидела в глубине комнаты, укрытая тенью, выказываясь оттуда далекой и тихой. - Предупреждаю, однако, что я не деловой человек. В этом могли вы убедиться из моего опыта покупки чужой земли.
      Взгляд Ионсона блеснул двусмысленно.
      - Гм... - сказал он, - да, каждый может стать, конечно, добычей изворотливых молодцов... однако... но я скажу прямо, что дело касается только вас и меня.
      - А меня? - рассмеялась Тави.
      - Вас? Ну, и вас, конечно. Оно касается вас обоих, но более всего - одного меня.
      - Так говорите, - сказал Мистрей, намеренно избегая паузы.
      Ионсон грузно вздохнул, сдвинув лицо так, что все его черты собрались к глазам, старавшимся пристально отметить что-то в лицах жены и мужа, - нечто, указывающее линию дальнейшего разговора.
      - Я разорен, - хрипло заявил он, - разорен в лоск и не больше как через месяц должен буду уйти отсюда. Есть только один выход из положения. Слушайте: мне предлагают крупную партию сырья почти даром. Почему это так, я сам хорошо не знаю; знаю лишь, что человек, с которым веду переговоры, безусловно надежен. В моем распоряжении еще есть двадцать четыре часа. Если я внесу половину суммы, - товар мой, и я через две недели выпускаю его готовыми фабрикатами по цене, значительно более дешевой, чем рыночная. Таким образом, помимо крупной прибыли, я получаю заказы и задатки, чем отсрочиваю и частью оплачиваю векселя. Но сегодня, или - самое позднее - завтра, надо уплатить тому человеку тридцать тысяч.
      Он смолк, откинулся, полузакрыв глаза, затем внезапно и нагло бросил упорный взгляд на Мистрея, хлопнув по колену рукой.
      - Так, - сказал, подумав, Мистрей, - но, право, я неважный советчик.
      - Совет мне не нужен.
      - Тогда... что?!
      - Деньги.
      - Как?!
      - Жемчуг, - сказал Ионсон, волнуясь уже заметным образом. - У вашей жены есть жемчуг. Он стоит шестьдесят верных. Постойте, я кончу. Вы даете мне жемчуг в обеспечение поставки. Я закладываю его. Он будет цел, ручаюсь своей честью. Ровно через месяц, ни днем раньше, ни позже, я возвращаю вам вещь обратно, плюс двадцать процентов на сто. И мы квит.
      Наступило молчание. Тави пересела к Мистрею. Ее рука поднялась было к шее, где снимавшееся лишь на ночь кружило в электрическом свете огненно-молочный блеск свой ее радужное воспоминание, как опустилась вновь с гордостью, выраженной тихой улыбкой. Впрочем, она взглянула на мужа не без лукавства, предчувствуя интересный ответ.
      - И вы подумали это? - сказал Мистрей. - Но я скажу так же прямо, как прямо обратились ко мне вы: на это мы не пойдем.
      Ионсон проглотил слюну.
      - Почему? - глухо и вкрадчиво спросил он.
      - Это невозможно.
      - Так почему, черт возьми?
      Красными пятнами покрылось его лицо. Он встал и сел снова с силой, так, что затрещал стул. Беспомощно и свирепо звучали его слова.
      - Послушайте, - начал он, помяв руки, - здесь нет риска. Я отвечаю и могу поклясться...
      - Мне жаль вас, - твердо перебил Мистрей, - но пачкать душу свою я не буду. В этой вещи, о которой вы говорите с понятной, на ваш взгляд, легкостью, так как для вас это - просто ценность, - в этой вещи заключен первый наш простой вечер, - мой и жены моей. Эта вещь не продается и не закладывается. Она уже утратила ту ценность, которая дорога вам; ее ценность иная. Я сказал все.
      Ионсон встал.
      - Отлично, - сказал он, качая головой гневно и медленно, как если бы рассуждал об отсутствующих. - Эти люди... ха... Эти люди приезжают к тебе, Ионсон. Да. Что они просят? Нет, они ни-че-го не просят. Они благородны. Это гости. Они живут, едят, пьют...
      - Мистрей! - едва могла сказать Тави.
      Мистрей быстро положил руку на плечо Ионсона.
      - Выйдите и ложитесь спать, - сказал он так тихо и явственно, что Ионсон отшатнулся. - Мы не останемся здесь более десяти минут. Тави! - но она уже встала, смотря в окно.
      Здесь он заметил, что дверь раскрыта. Мягко держась за притолоку, стоял с опущенной головой Нэд Сван. Он кашлянул.
      - О! Да, вот что это! - вскричала, увидев его, Тави. - Собирайтесь и вы, Нэд.
      - Я готов, - печально сказал слепой.
      Ионсон вышел, смотря на гостей с расстояния нескольких шагов, через дверь. Он топнул ногой.
      - Ступайте под окно! - закричал он. - Там вам швырнут багаж.
      Сван знаком остановил Мистрея.
      - Багаж моих друзей, а также и мои пожитки, - сказал он, повернув лицо к Ионсону, - останутся пока здесь. Они будут выкуплены через несколько дней суммой, вознаграждающей Ионсона. Он нес расходы. Мы пили и ели у него.
      - Благодарю, Сван, - сказала Тави. - Так надо.
      Они вышли немедленно. Никто не провожал их ни бранью, ни дальнейшими разговорами об этой оскорбительной стычке. У подъезда стоял Гог. Он видел, как три человека, не оглядываясь, медленным шагом отошли прочь и скрылись в лесу.

VII

      Тропа, которой они шли, вилась отлогим зигзагом; у самых ног их падали от уступа к уступу молчаливые, ярко озаренные склоны. Казалось, здесь был предел разнообразию: едва утомленный сверкающей пустотой долин глаз переходил к ближайшим явлениям, как висящие над головой скалы или поворот, оттененный светлой чертой неба, по-иному колебали волнение, вызванное и ровно поддерживаемое оглушительной тишиной стремнин.
      Устав, путники сели, свесив ноги над бездной. Вначале показалось Мистрею, что Тави говорит что-то, - такой сосредоточенной трубочкой вытянулись ее губы, шепча или мурлыкая про себя. Но она просто летала, держась руками за землю, по противоположному склону, отделенному от нее не более как перелетом ядра. Она летала, мысленно опускаясь там, где было более живописно. Ее глаза ярко блестели.
      - О, Мистрей! - могла она только сказать, прижав руку к сердцу. - Нэд, простите меня за то, что у меня есть зрачки.
      Сван помолчал. Странная улыбка прошла по его лицу.
      - Я вижу, - сказал он. - Но я вижу иначе: тем настроением, какое сообщается мне от вас.
      Оглянувшись, Мистрей заметил в скале подобие ниши, что и было приветствуемо как приют. Сухие кусты росли густо вокруг. Это годилось для костра. Неподалеку, на мшистом отвесном скате висел, перескакивая внизу, прозрачный ручей. Тави залезла на ореховое дерево, порвав юбку. Сван выгрузил из кармана большой кусок хлеба.
      - Я взял с собой, - сказал он, - это припишем к счету.
      Они долго сидели у огня, разговаривая и восхищаясь романтичностью положения. Затем Тави положила голову на колени мужа и уснула, а он прислонился к стене.
      Сван лег у выхода ниши.

VIII

      В самом зените ночи, вставшей высоко вверху и молча смотревшей вниз на отражение свое по пропастям и обвалам, из ущелья на дорогу вышел медведь. Став к ветру, неодобрительно слушал он глубиной ноздрей, сосавших пахнущий камнем и листвой воздух, мельчайший крап оттенков его: не тронет ли тоскливым ознобом внутри дыхания, не ясным ли станет памятный от прежних встреч шагающий образ с направленной к медвежьим глазам черной чертой, откуда надо ждать треска и боли.
      Но колеблющийся баланс воздушных течений сдвинул легкую ткань опасного запаха, расслоил и переместил ее. Тогда, шумно вздохнув, медведь фыркнул в пыль уснувшей тропы. Коза, еж и лисица явились умственному взору его, так как вчера были на этом месте - но слабо; явление отмечало значительный промежуток времени. Тогда той частью души, которая у зверей похожа на состояние сонного человеческого сознания, когда, дремля, натуживается оно никогда не приходящим воспоминанием, медведь двинулся по тропе вниз, раскачивая головой и осторожно следя, не пересечется ли путь подозрительным воздушным узором.
      Вдруг он остановился и сел, подняв голову, как собака. Ветер, случайно завернув вспять, хлопнул его по ноздрям одеждой и телом нескольких людей, находившихся где-то совсем близко. Он ощутил слабый позыв желудочного беспокойства, и лапы его отяжелели. Однако он не убежал и не вскарабкался выше, а с недоумением разминал запах, вслушиваясь в него с медленно проходящим испугом. Запах был лишен яда, то есть мог принадлежать только другой породе, может быть, в чем-то равной образу, шагающему с гремящей чертой в лапах.
      Зверь подвинулся, фыркая тихо и вопросительно. Он видел, как мы днем. Совсем войдя в группу, он приблизил носовое внимание свое к лицу Тави и успокоился. Затем, мягко перешагнув ноги Мистрея, провел, почти касаясь мордой, по контуру тела Свана.
      Все утихло, все заленилось в нем, но пахло еще чем-то, давно забытым. Это была хлебная корка. Он тихо слизнул ее, поиграв челюстями, и лег, вытянув голову к ногам спящей женщины, - как ковер из его меха, лежащий, быть может, теперь под человечески-звериной ногой.
      Он спал. Когда снова его начал мучительно волновать тот запах, за две мили от которого поспешил он обеспечить себе спокойную ночную прогулку, горное чудовище выползло на тенистый свет звезд, и, дыбом, тронулось к Гогу, поспешно направившему гремящую черту в косматое сердце. Но медведь только махнул лапой. Пощечина обнажила скулы и, мгновенно помертвев, согнутый в коленях страшным ударом, человек, видевший всю ночь только жемчуг, отправился на край бездны.
      Сказалось ли темное прошлое семьи в том, что у человека, который плеснулся с полумильной высоты о широкий камень, подобно воде, красное пятно, покрывшее известняк, расплылось в форме ножа, - мы не знаем. Осталось лишь прошлое. Будущее растеклось по скале и высохло в отвесных лучах.
      Утром Мистрей сказал Свану, что на золе следы лап, прося не говорить жене о своем открытии.
      Сван обратил с тихой улыбкой серебряный взгляд к обрыву, где - лишь он один знал - упал сын Ионсона. Но это знание было равно сну, не выразимому словом.
      Все трое благополучно спустились к горному поселению, где смогли нанять мулов.
      Через неделю они получили свой багаж - без письма.

Продолжим наши прогулки по центру Израиля. Оказывается белый цвет - символ не только Тель-Авива, и кроме "Белого города", в этом регионе есть немало, на что посмотреть. Осмотрев Хадеру, Гедеру и Нес-Циону, и отдав дань историческим фермам Хефциба и Алленби, мы с вами закончим на время с центром страны, но прежде заедем в два места, без которых рассказ не будет полным - Бейт-Серени в кибуце Гиват Бренер и дом Ольги Ханкин в Гиват-Ольге.




Начнем с дома Ханкиных



Йегошуа Ханкин, о котором я рассказывал в постах про историческую ферму Хефциба - http://lorien22.livejournal.com/284274.htmlи кибуц Менахамия - http://lorien22.livejournal.com/282145.html, долгие годы мечтал построить курортный городок на песках рядом с Хадерой - http://lorien22.livejournal.com/281858.html. В 1932 году он основал компанию со слишком сложным для перевода названием, и в ее рамках начал планировать строительство города, первым этапом которого стал "квартал вилл и санаторий Хефциба" у залива Биньямин к западу от Хадеры. Однако перед этим в 1936 году, Ханкин построил себе дом на утесе из куркара.



Дом был построен архитектором по имени Йосеф Бен Ура в интернациональном стиле, принятом в те годы. Отцом этого стиля в Израиле стал Зеэв Рехтер - http://lorien22.livejournal.com/282567.html, и много "интернациональных" домов можно встретить как в Иерусалиме, например знаменитый Бейт Бонэм - http://lorien22.livejournal.com/244611.html, так и в Тель-Авиве, например не менее знаменитый "Дом-Корабль" - http://lorien22.livejournal.com/258973.html. Отдаление дома от остальных зданий квартала должно было подчеркнуть статус Йегошуа Ханкина, и привлечь новых жителей в район.



Йегошуа предназначал дом своей жене Ольге, но им не выдалось жить в нем совместно. Ольга Ханкин скончалась в 1942 году, а три года спустя скончался и ее муж...



 А дом, как и многие другие исторические здания, со временем постигло забвение и запущение. Только в последние годы он был отреставрирован и превращен в ресторан.



В наши дни дом и не отдален от других.



Рядом уже построили любопытные, на мой взгляд, здания. Похоже в том же интеранциональном стиле, но поскольку их явно строили в более позднее времена, они уже выдержаны в образе функционализма.



Мне нравится.



Да и вид такой, что не может быть иначе.



Наверное здесь красиво прогуляться, особенно во время заката. Но у меня на это времени не было, поэтому вкратце о том, что еще видно с дома Ханкиных. Например знаменитые хадерские трубы, у которых фотографировался Мик Джаггер перед концертом Rolling Stones в Израиле - http://lorien22.livejournal.com/254473.html.



Или фешенебельную вроде как гостиницу, которую поспешно возводят в Гиват Ольге



Мне лично не совсем понятно, кто приедет сюда на отдых, если имеются гораздо, на мой взгляд, более приемлемые опции, но отсеки здания не лишены, наверное, некоторого шарма.



Кстати - Ольга Ханкин оказалась моя землячка). Родилась в 1852 году в тридцати километрах от моего родного Минска - http://lorien22.livejournal.com/138898.htmlв городе Логойск, который в последнее время называют "Белорусской Швейцарией" (очень обидно, что я там не был. Я вообще, увы, в Белоруссии нигде кроме столицы и Полоцка так и не побывал, о чем в последнее время все больше и больше жалею). Еще она была в организации Билу, та самая которая основала Гедеру - http://lorien22.livejournal.com/283825.html. Так что белорусы не только Мазкерет Батью построили) - http://lorien22.livejournal.com/267002.html. Ну а мы на этой счастливой ноте перемещаемся в Гиват Бренер.



Про магазин в Гиват Бренере хочется рассказать отдельно. Во-первых от был преспокойно открыт в субботу, что для Израиля, увы, уже давно не тривиально, несмотря на то, что страну якобы называют светской и демократичной, во-вторых - там продавали большое количество изделий из свинины (в основном марки Мизра), что еще более не тривиально. Даже не могу описать вам, насколько меня это порадовало. Рядом с магазином - столовая Гиват Бренера. Надеюсь, там эту свинину и подают)



Здание очень красивое. Тоже, как я понимаю, смесь интернационального стиля с функционализмом.



Столовые в кибуцах это вообще тема. Достаточно вспомнить здание в Эйн Шемере - http://lorien22.livejournal.com/282934.html, или в Дгании Бет, например. Напротив столовой Гиват Бренера расположено еще одно любопытное здание.



Раньше оно служило амбаром, а теперь в нем расположен паб). Также на здании самые большие, как выяснилось, часы в Израиле



Рядом с пабом-амбаром еще одно любопытное здание - АТС шестидесятых годов. Имена жителей кибуца, которые получали звонки из заграницы, или просто по Израилю, вывешивали на доске объявлений, и либо вкратце сообщали сущность звонка, либо писали перезвонить. "Гифат Френер шалом!" с акцентом настоящих йеки - таков был слоган АТС до начала восьмидесятых годов, пока телефонная не переехала в амбар. Эх, были времена - поколению смартфонов не понять)



Идем дальше - первый дом кибуца, Бейт Серени.



Дом построили в 1930 году. Назван в честь основателя Гиват Бренера Энцо Сирени (я про него уже немного писал в посте про ферму Алленби - его именем также назван кибуц Нецер Сирени), которого в ходе войны схватили нацисты, и замучали в Дахау. Здание служило и жилым помещением, и поликлиникой, почтой и секретариатом. Окруженное палатками, оно стало символом кибуца. Из-за его белизны арабы называли дом Клаат аль-Авиад - Белая Крепость. В 1947 году здание отреставрировали и в нем также расположили театр и дом культуры.



Вот так это выглядело в 1935 году



Перед зданием расположена скульптура одного из жителей кибуца, известного скульптора Якова Лучански. Она посвящена памяти погибших кибуцников, и в этом году с ней был небольшой скандал - когда одно из зданий кибуца было арендовано для проведения религиозного мероприятия, организаторы которого сочли скульптуру нескромной, и накрыли ее черным полотном. Члены кибуца были очень недовольны, утверждая что действия «защитников скромности» оскорбляют память павших. Я их хорошо понимаю.



Немного прогуляемся по кибуцу. Бейт-Альмог, отреставрированный почему-то на деньги Claims Conference



Просто дома кибуца. Здесь красиво, тихо и уютно.



И зелено



Я смотрю на эти фотографии и понимаю, что скучаю по Израилю, при этом находясь в Израиле... У вас никогда такого не бывало? Напоследок заглянем в еще одно любопытное место - Музей Сокровищ (Оцарот).



Здесь, в бывшем здании склада, собраны всякие исторические артефакты, начиная с основания кибуца в 1928 году и до наших дней. Так что если кто хочет поностальгировать - ему сюда.



Это всякие сельскохохяйственные орудия, например. Есть еще "комната врача" тех времен.



И столовая тех времен



Можно сыграть в шахматы



В общем очень неожиданный музей и очень любопытный.



Я еще хотел написал про один любопытный кибуц в долине Хефер - Гиват Хаим Ихуд, и расположенный в нет Бейт-Терезин - музей в память погибших в гетто Терезиенштадт, но решил, что это как-то будет не в тему, да и день Холокоста уже давно позади. Так что в следующий раз.

Итак закончим с центром Израиля, и переместимся на север. Поскольку про Акко я еще не писал вообще, то спешу исправить это досадное упущение, тем более что это в большой мере город-символ. В нем, как и во всем регионе, на на пятачке в пару километров расположены мечети, церкви, синагоги, крепости крестоносцев, ханы, и даже бахайский храм. Но поскольку обо всем сразу рассказать невозможно, в этом посте я расскажу о посещении Святилища Бахауллы - главной святыни Бахаев, и об уникальных мозаиках Тунисской Синагоги. А напоследок мы насладимся прекрасным видом на город с террасы гостиницы Эфенди, ночь в которой, по слухам, стоит около 5000 шекелей (!).






Начнем с комплекса Бахаи. Недаром в 2008 году ЮНЕСКО признало его Всемирным наследием



Как оказалось, Всемирный центр Бахаи расположен не только в Хайфе - есть комплекс и в Акко, и по важности он даже превосходит своего собрата в "Северной Столице". В храме в Хайфе похоронен Баб, посланник Бога, чья главная цель была подготовить путь для прихода Бахауллы. А сам Бахаулла - последний из посланников Бога и Основатель главных религий мира - похоронен в Акко.



Святилище Бахауллы расположено в Бахджи, на окраине Акко - между мошавом Бустан ха-Галиль с запада и кибуцем Шомрат с востока.



Очень ухоженная дорожка посредине садов ведет нас к двум главным достопримечательносятм комплекса - особняку Эль-Бахджи и Святилищу Бахауллы. Начнем с особняка.



Первое здание было построено здесь в 1821 году Абдуллой Паша, в то время турецким губернатором Акко. Потом в 1870 году богатый купец из Акко Уди Хамар расширил здание и превратил его в этот особняк. В 1879 году Уди Хамар умер и был похоронен возле особняка, а его семья покинула Акко из-за эпидемии, и сдала здание Бахаулле, который и жил в нем до самой смерти в 1892 году.



После смерти Бахауллы (Мирза Хусейн Али) здание принадлежало его сыну Мирзе Мухаммаду Али, а в 1929 году его купил Шоги Эфенди - правнук Бахауллы и глава веры Бахаи с 1921 по 1957 гг. Именно значительно перестроил комплекс в Акко, а также спроектировал строительство Всемирного Центра Бахаи и Усыпальницу Баба в Хайфе, а также Святилище в Акко, о котором сейчас и пойдет речь.



В свое время вокруг этого святилища шли настоящие бои. В 1922 году вышеупомянутый сын Бахауллы захватил здание в ходе борьбы за власть и лидерство Бахайской веры. Однако губернатор Акко при поддержке представителей британского мандата потребовал от Мирзы ключи от здания и передал их в 1923 году Шоги Эфенди, признанному лидеру веры. В наши дни здесь тихо и спокойно. Настолько, что внутри святилища говорить нельзя (разве что шепотом), и фотографировать тоже нельзя. Но проникнуться атмосферой вполне можно. Да и сады вокруг располагают)



Сады вокруг двух главных зданий в Бахджи получили название Haram-i Aqdas, "Святой Двор". Похоже они свое название вполне оправдывают)



Есть здесь и так называемый туристичекий центр



Однако впереди меня ждало много неизведанного, поэтому времени на медитацию особенно не было. Последний взгляд на особняк и Святилище.



И едем дальше, в Тунисскую синагогу



Синагога "Ор ха-Тора" была построена репатриантами из Туниса, поэтому и называется "Тунисская" или  Ха-Джерба, по имени Большой синагоги на острове Джерба в Тунисе. В наши дни она служит местом для моления всем выходцам с востока.



Очень красивое и оригинальное здание, ИМХО.



Синагогу возвели в 50-е годы прошлого века в старинном здании, служившее в те дни матнасом (общественным центром). Габбай синагоги Цион Бадаш решил разукрасить ее мозаиками, как было принято в старинных синагогах, и обратился к главе завода мозаик в кибуце Элон (к сожалению я в него так и не заехал). Вскоре после этого в синагоге установили первую мозаику (на фото не она, а просто одна из мозаик).



Постепенно, с годами, в синагоге устанавливали все новые и новые мозаики, и в наши дни она покрыта сотнями миллионов разноцветных мозаичных камней.



Мозаика здесь всюду - даже на потолках



Меня особо привлек потолок или "купол" в главном зале, но увы сфотографировать его по человечески я не мог, так как была суббота и там кативно готовились к молитве. Поэтому фото, так сказать, "с бедра".



Поэтому здесь этого не видно, но купол украшен мозаиками знаков зодиака, прямо как в древней синагоге в Бейт-Альфа - http://lorien22.livejournal.com/260909.html. И вроде говорили, что знаки зодиака - это греческое влияние, и его не должно быть в синагогах... однако мы отвлекаемся. Все мозаичные камни - настоящие, ни один из них не был покрашен. Взяты с разных мест в Израиле, от Голанских высот до Эйлатских гор. Еще в синагоге есть 140 витражей, которые красотой не уступают мозаикам, а кое-где и превосходят их.



Мозаики и витражи рассказывают историю Израиля от древних библейских до наших дней, а также показывают природу страны, ее города и прочее. Есть серия, посвященная всем монетам Израиля.



Обратите внимание на название города наверху, желание попасть в который уже давно стало для меня обсессией, и находится на первом месте во всех списках желаемого по Израилю) - http://lorien22.livejournal.com/239310.html. Но мы вновь  отвлекаемся. 11 мозаик посвящены теме Холокоста. Я их не особо искал, но отметил, что названия городов Аушвиц и Биркенау как-то особо выделены. И концлагеря, похоже, выделены.



Есть еще такая добродушная вывеска - "Даже если у тебя хорошо в сердце, помни Катастрофу"! Оптимистичненько.



Чтобы немного отвлечься от мрачных мыслей - мы долго думали, почему в еврейской синагоге изображена Пизанская башня, но потом до меня дошло, что наверное это все-таки Вавилонская, и все стало на свои места)



На этой оптимистичной ноте закончим осмотр Тунисской синагоги, и отправимся в гостиницу Эффенди. Но по дороге мы немного прогуляемся и полюбуемся видами на Акко. Например с противоположного берега.



Отсюда хорошо видно часовую башню хана Эль-Умдан - самого большого и сохранившегося хана в Израиле, мечеть Эль-Джеззар или Джеззар Паша



Немного смещаем взгляд и видим Церковь Св. Георгия, расположенную на площади Генуя в центре Старого города Акко, а также стены Пизанского порта (итальянское влияние детектед).



В нее мы не успели, как и во многие другие места, так что похоже, мне будет еще где в Акко побывать и о чем написать. А пока продолжаем прогулку. Здесь мне понравилось расположение футбольго поля)



Еще одно красивое здание, вот только уже не упомню, что это.



Ну а теперь - в гостиницу Эфенди



На самом деле внутреннее убранство гостиницы гораздо красивее, чем на этом фото - красивые расписные потолки, широкие освещенные холлы, гигантские шахматы и так далее. И очень милые портье, позволившие нам беспрепятственно гулять по гостинице. Но это все здесь второстепенное, на мой взгляд. Главное - это все-же вид с верхней террасы.



Это действительно очень напоминает Италию и мои бело-синие сны - http://lorien22.livejournal.com/186274.html. Особенно конечно впечатлил меня дом слева, как будто сошедший с картин моего любимого Джорджо Де Кирико.



К сожалению дальше по кругу виды очень напоминают Старый город в Иерусалиме - http://lorien22.livejournal.com/188546.html. И если где-то еще видно следы реставрации и атмосферу эпохи крестоносцев.



То дальше это уж совсем Золотой город, только без золота - http://lorien22.livejournal.com/193418.html. То есть те же купола и минареты, но внизу грязь,бардак и разруха. Очень жаль.



Дальше по кругу минареты сменяются шпилями церквей, но передний план по прежнему удручает.



Если увеличить зум, становится чуть более оптимистично



Правда типичные гостиницы меня удручают куда больше, чем разруха и грязь. У этого хоть какая-то уникальность атмосферы, а у хилтонов-хуилтонов сплошная штамповка и симулякра хорошей жизни. Уж лучше действительно Эффенди.



Тем более что вид из нее действительно завораживает. Не знаю, чтоил ли он 5 тысяч шекелей в сутки, но я бы похоже просто сидел на этой террасе весь день, любовался бы окрестностями и читал книжку. Например седьмого Гарри Поттера) - http://lorien22.livejournal.com/252622.html.



Я обычно не люблю ставить закаты, потому что это уж как-то совсем не комильфо, но в данном случае не смог удержаться.



Выходим из Эфенди и еще чуть-чуть побродим по улочкам Старого города в Акко



Заглянем таки в мечеть Эль-Джеззар (ниже - единственный снимок, который я успел сделать, прежде чем ко мне подскочил какой-то араб и потребовал десять шекелей за осмотр Провала))



Мечеть спроектировал в конце XVIII века губернатор Акко Ахмед аль-Джеззар Паша, который за свою жестокость получил прозвище "Мясник". Ахмед не гнушался посылать жителей города на общественный работы, поэтому строительство мечети, которую он заказал в 1781 году, было окончено в течение года - никакой Сталин или Петр Первый рядом не стояли). Тем не менее именно он нанес поражению самому Наполеону при осаде Акко в 1799 году, так что есть и за что уважать этого человека.



Еще один хан, А-Шаварда, "Хан Купцов". Все тот же Ахмед аль-Джеззар Паша а-ля "Мясник" изменил первоначальное построение хана и значительно расширил его. В 1935 году часть хана снесли, чтобы провести дорогу, соединяющую его южную и северную часть. Мне лично просто оттенки зеленого на фотографии нравятся. А на следующей - Кошка, гуляющая сама по себе.



Ну и напоследок нельзя без святого. Если вы вдруг проголодались, а после такого длительного путешествия это не мудрено - обязательно закусите рыбной дверной эмалью. Говорят это культовое блюдо просто тает во рту)))



Помоему после такого ничего больше добавить нельзя, остается только вовремя умолкнуть, как говорил Сэлинджер в одном из моих любимых рассказов.

Продолжаем прогулку по северу Израиля. Насладившись прелестями Акко, мы отправимся в Бат Шломо - одну из первых мошавот в Израиле, потом заедем в кибуц Ханита и осмотрим любопытный музей, бросим взгляд на Хурват Гаатон, имхо, одну из самых красивых хурвот в стране, и напоследок проедем мимо Нагарии чтобы узреть исторический дом под названием Бейт-Либерман.




Начнем с Бат Шломо



Мошаву, как можно увидеть на фото, основали в 1889 году на деньги барона Ротшильда и названа в честь его матери Бетти и ее отца Шломо (Соломона). Этот Шломо, оказывается, кроме как быть дедушкой барона Ротшильда по материнской линии, был еще его дядей по линии отцовской. Я долго пытался понять, как это, но то ли моск отказал, то ли я не подрубил чего - в общем не по силам оказалась чукче (не путать с чучхе) эта задача.



Находится Бат Шломо неподалеку от Зихрон Яакова, первой мошавы в Израиле, основанной также на деньги барона в 1882 году. Мне этим Зихроном упорно проникнуться не удается - http://lorien22.livejournal.com/276224.html, но вроде как всем нравится. Еще в 1882 году как мошава были основаны Рош Пина - http://lorien22.livejournal.com/274054.html, и Ришон ле-Цион, в 1883 году - Петах Тиква (она была основана еще в 1878, но заброшена и только потом "возродилась" благодаря помощи все того же Ротшильда), Экрон и Йесуд ха-Маала - http://lorien22.livejournal.com/270832.html. В 1884 году Гедера - http://lorien22.livejournal.com/283825.html, в 1887-88 годах Нес Циона - http://lorien22.livejournal.com/284483.html, и вот, потом Бат Шломо.



Главная улица, которая, как вы можете догадаться, называется Ха-Мейясдим (улица Основателей). Она сохранила свой старинный облик, и практически не претерпела изменений за все годы существования мошавы. Примечательно, но Бат Шломо - практически единственная мошава, которая не превратилась со временем в город или большое поселение, а так и осталась маленьким, можно сказать "провинциальным" поселком, даже по местным понятиям. Частично это произошло из-за местонахождения мошавы - Баш Шломо находится внутри "маленького треугольника", как эту местность называли во время Войны за Независимость, и она окружена арабскими деревнями. Поэтому до 1949 года здесь проживало всего 17 семей и 70 человек. В дальнейшем репатрианты из Туниса, Польши, Венгрии и Трансильвании построили рядом со старинной мошавой новый мошав, но и в наши дни численность не велика - всего здесь проживает чуть меньше 600 человек.



Как мы видим, некоторое количество старых домов конца XIX века сохранилось.



В дворе одного из этих домов была обнаружена вот такая вот обезьянка.



А также мышка-атлант по прозвищу Портос, пытающаяся сдержать своими хрупкими плечами каменный свод.



Сохранилось и здание синагоги



Самая известная достопримечательность мошава - это молочная фабрика Шварцманов, также расположенная в одном из старинных домов. Фабрике больше 120 лет, и в наши дни ей управляет уже четвертое поколение семьи. Здесь есть кафе и магазин, в котором продают отличные, но очень недешевые сыры, а также всякие старые артефакты, на которые очень интересно посмотреть. Прямо как Музей Сокровищ в Гиват Бренере - http://lorien22.livejournal.com/285419.html.



В общем вполне себе любопытное место. А мы отправляемся дальше, чуть ли не на границу с Ливаном, в кибуц Ханита.



По дороге вас, кстати, ожидают прямо таки умопомрачительные виды. Но меня больше интересовал музей Ханиты Хума-у-Мигдаль.



Хума-у-Мигдаль в переводе означает "Стена и Башня". В годы британского правления в подмандатной Палестине евреям запрещали строить новые поселения. Однако сохранившееся с времен османского владычества законодательство позволяло сохранять сооружения, вокруг которых есть стена, а внутри - башня. Поэтому целью было построить подобного рода сооружения за ночь, пока британские войска или полиция не заметили строительство и не снесли его. Особенно это было важно в годы арабского восстания (1936-1939), когда следовало укрепить, так сказать, еврейское присутствие на земле Израиля. В музее есть интерактивная карта, показывающая все пятьдесят с лишним поселений (по разным подсчетам их от 52 до 55), возведенных в эти неполные четыре года.



Поселение "Стена и Башня" в Ханите до наших дней не сохранилось - есть только отреставрированная деревянная башня на фото выше и она как-то не особо впечатляет, если честно.



Поэтому вернемся в музей



Как и в каждом музее подобного рода, целая комната посвящена истории кибуца, фотографиям и всяким прочим артефактам того времени.


Но этот музей отличает от прочих обилие любопытных мозаик



Меня особенно интересовали следующие две мозаики: весьма и весьма некошерное изображение свиньи



И то, что получило название "геометрическая мозаика"



А вот они обе вместе для закрепления темы



Это, разумеется, далеко не единственные мозаики в музее. Продолжая тему животных можно также полюбоваться зайцем



Или типичными мозаичными надписями



В общем конечно это не Музей мозаик Доброго Самаритянина - http://lorien22.livejournal.com/276722.html - но для "провинциального" так сказать, музея на окраине страны вполне солидно. А теперь посмотрим, что еще есть в музее Ханиты кроме мозаик



Христианский рельеф, предположительно начало VI века. Одной рукой фигура делает жест, либо благословляющий, либо как-бы в ходе разговора, другой рукой держит книгу. Три фрагмента рельефа были найдены неподалеку от Ханиты, но на большом расстоянии друг от друга.



Есть сосуд мамлюкской эпохи. Вообще с сосудами в Ханите все нормально.



Да и вообще с разной археологией здесь все хорошо. Почти как в музее ха-Мазгега в Нахшолим - http://lorien22.livejournal.com/275908.html, хотя тот, пожалуй, все-же покруче будет.



Есть тут даже и саркофаги - не египетские конечно, но жить можно. Точнее умирать.



Ну а раз уж мы о смерти - есть в музее...шкура убитого Тигра. Оказывается в районе Ханиты было в те годы целых три тигра! Первый был убит зимой 1939 года в лесу к востоку от Мицпе Ханита жителем ливанской соседней деревни Аалама А-Шааб по просьбе жителей кибуца, которым надоело, что хищник убивает их козлов. Второй был найден мертвым в 1945 году возле источника Айн Бида, а третий, которого видно на фотографии, был убит в феврале 1965 года.



Ну а чтобы закончить на более оптимистичной ноте - еще я обнаружил  в музее вот такой вот прекрасный рисунок, изображающий, очевидно, работниц кибуца). Какбэ это поаккуратней сказать, чтобы феминисток не обидеть... ракурс подобран неплохо, насчет же всех остальных художественных достоинств этого творения у меня имеются некоторые сомнения. Но да будет так ваистину.



Теперь выйдем из музея и немного прогуляемся по самому кибуцу. Еще немного мозаик.



Есть они и просто на земле. К сожалению в гораздо худшем состоянии. Не знаю, какова их историческая ценность (вроде как пол византийскрй церкви), но похоже, что о сохранении данного экземпляра никто особо не заботится.



Есть в Ханите и свой "амфитеатр"



С кадром пришлось очень изощряться, потому что какой-то добрый человек припарковал прямо на нем свою машину (это Израиль, детка), но общую идею вы поняли. Напоследок (поскольку без этого никак нельзя) - немного домов.



Дома каменные и в меру оригинальные - по крайней мере такого стиля я в кибуцах особо не припомню. Впрочем есть и более типичные.



Этот дом вдобавок был постом Хаганы. Возведен в 1940 году и служил до Войны за Независимость, помогая охранять северный сектор. Похоже без этой частички истории не обошелся ни один уголок в нашей стране. На этом покидаем уютный кибуц Ханита, и отправляемся любоваться самыми, на мой взгляд, красивыми развалинами в Израиле - Хурват Гаатон.



Хурват Гаатон, также известная как хан Сурсук (очередной хан, не вошедший в "список семнадцати" - в отличие, например от хана Эль-Умдан в Акко, который я упоминал в прошлом посте - http://lorien22.livejournal.com/285545.html) - историческое сельскохозяйственное поселение возле речки Гаатон. Первое поселение, получившее название Гиато было возведено в эпоху Северно-Израильского царства (X - VII век до Н.Э.), во времена царя Соломона в рамках соглашений с царем Хирамом I Великим.



В эпоху крестоносцев здесь возникла сельскохозяйственная ферма под названием Джассон, которая была в подчинении у правителя, сидевшего в Миилии - http://lorien22.livejournal.com/271468.html. В те годы здесь построили акведук, останки которого мы можем увидеть на фото ниже, и мельницу.



В годы Османской империи (XVIII век) работа акведука и мельницы была восстановлена, а в годы правления Ахмеда эль-Джеззара (про него я тоже упоминал в посте про Акко) сюда прибыла семья Сурсук, христианские банкиры из Сирии, и основали тут свое имение.



Тогда имение, воздвигнутое на развалинах эпохи крестоносцев и получило название "Хирбат эль-Джаатон". Любопытный факт - в годы правления британского мандата директором фермы от имени семьи Сурсук был дедушка Сухи Арафат, Хавив Хава. Долгое время ферма процветала, но в годы арабского восстания ее статус ослаб, а после Войны за Независимость и закрытия ливанской границы она потеряла свой основной рынок. Семье стало некуда сбывать свою продукцию, и они покинули это место.



С тех пор (пятидесятые годы прошлого века) оно стоит заброшенным. Хурват Гаатон объявили местом Национального наследия, но работы по реставрации здесь до сих пор не проводились. В 2014 году сюда вроде как даже не пускали посетителей из-за опасения обвала. Сейчас сюда можно зайти, но заброшенность места действительно немного удручает.



Как мы видим, всюду мусор - семьям очевидно не хватает места для пикников у подножия хурвы, поэтому они распространили свое типичное влияние и внутрь комплекса. Удивительно, как они его еще не сожгли, или просто не разрушили (камни отсюда воровали долгие годы).



Надеюсь рано или поздно за это место все-же возьмутся и немного его подлатают. Конечно в заброшенности хурвы есть своя прелесть, но хотелось бы, чтобы мы, как всегда, с большим уважением относились к своему прошлому и его наследию.



Ну а мы покидаем Хурват Гаатон



И заедем все-же ненадолго в Нагарию, хотя вы наверное уже устали. Поскольку в Нагарии, кроме Бейт-Либерман я ничего не нашел, и решил, что отдельный пост про этот город я делать не буду, то решил вкратце упомянуть это здание здесь.



В 1934 году, в год основания мошавы в районе современной Нагарии, землю, на которой стоял дом (построенный еще в 1860 году), выкупили у ливанской семьи Тауни и продали богатому польскому еврею Филиппу Либерману. Он основал здесь сельское хозяйство, которые назвал Эйн Сара, в честь своей жены. Это было современное хозяйство с коровником, рощей и овощным садом. В годы арабского восстания защищать дом прибыли члены кибуца Эврон, и в 1938 году из Бейт-Либерман вышла группа, которая отправилась основывать поселение Шавей Цион, по принципу "Стена и Башня" (про него явно будет отдельный пост, я не могу поверить, что я туда не заехал).



В 1939 году сюда прибыл доктор Бенедикт Либерман, сын Филиппа, и прожил в доме до самой смерти в 1950 году. Его отец в годы Холокоста находился по делам в Европе, не успел убежать обратно в Израиль, и погиб от рук нацистов в 1943 году. В 1942 году Бейт-Либерман был базой Пальмаха, под предводительством Ицхака Рабина - здесь планировались различные операции, организовывали патрули и т.д.



После смерти Бенедикта семья была вынуждена продать дом компании Раско. Первые года (1951-1953) здесь была школа, а летом лагерь для детей и до смерти Клары (жены доктора) в 1968 году Бейт-Либерман еще поддерживался в более или менее человеческом состоянии. Однако после ее смерти дом пришел в запустение чуть ли не до уровня Хурват Гаатон. Вот так это выглядело до 1995 года.



В 1995 году дочь Клары Рахель добилась соглашения с муниципалитетом Нагарии, и, совместно с Советом по сохранению объектов национального наследия и на деньги Мифаль ха-Паис дом был огражден и отреставрирован.



В 2000 году в нем открыли Музей истории Нагарии. Теперь он выглядит вот так.



Вот такая вот у меня получилась прогулка. Надеюсь вы не устали, и если вам кажется, что я что-то упустил в Нагарии (или в этом регионе вообще) - дайте мне знать. Я обязательно исправлюсь)

          По случаю пятидесятилетия своего отца я купил ему в подарок на день рождения позолоченную щеточку для чистки пупка, выгравировав на ней надпись: "Человеку, который ни в чем не нуждается". Весь вечер папа был в отличном настроении и без перерыва шутил – эдакий клоун. Показывал, как он чистит пупок моей щеткой и издавал довольное мычание, напоминающее стоны беременного слона. И мама говорила ему – "Менахем, перестань". Но он не переставал.

По случаю пятидесятилетия моего отца наш жилец, снимавший квартиру внизу, решил не съезжать, несмотря на то, что контракт закончился. "Послушай, Фульман – сказал, в то время как он снует с видом мясника вокруг усилителя фирмы "Мранц". – В феврале я уеду в Нью-Йорк и открою там мастерскую по починке стереосистем. Даже не думай, что я начну сейчас из-за каких-то двух месяцев перевозить свои вещи в другую квартиру". И когда мой отец заикнулся, что, мол, договор закончился, Шломи-электроника заявил скучающим тоном, не отрываясь от работы: "Договор-шмоговор. Я не съеду. Тебе это не нравится? Подай на меня в суд". После чего со всех сил воткнул отвертку прямо в кишки усилителя и принялся вертеть ей.

По случаю пятидесятилетия своего отца я пошел с ним к адвокату только для того чтобы услышать, что "ничего не поделаешь". "Пойдите на компромисс – посоветовал, отчаянно разыскивая что-то в многочисленных ящиках своего стола. – Выбейте с него еще три-четыре сотни, и пусть катится ко всем чертям. Судебный процесс займет два года и массу душевных сил, и еще не факт, что вы получите с него больше".

По случаю пятидесятилетия своего отца я предложил ему зайти ночью в квартиру Шломи-электроника, поменять замок, а его вещи выкинуть во двор. Но мой папа сказал, что это незаконно, и чтобы я не смел этого делать. Я спросил его, боится ли он, а отец ответил, что всего-лишь смотрит на вещи "реальным взглядом". "Ну зачем?, - вопросил он, теребя жидкие волосы на голове. – Какой от этого толк? Ради трех месяцев подымать столько шуму? Это того не стоит".

По случаю пятидесятилетия своего отца я вспомнил, каким он был, когда я был совсем ребенком. Высоким и работал в Тель-Авиве. Он взваливал меня на спину, как куль муки, я кричал ему "Тпру! Тпру! И он носился со мной по лестнице вверх-вниз как ненормальный. Тогда он еще не "смотрел на вещи реальным взглядом", тогда он был чемпионом мира.

По случаю пятидесятилетия своего отца я стоял на лестничной площадке и наблюдал за ним. Он был лысый, обрюзгший, ненавидел женщину с которой жил. Люди всю жизнь наступали на него, а он в ответ заявлял, что не стоит подымать шум. Я подумал о том сукином сыне, который сидит сейчас в квартире моего умершего дедушки, издевается над усилителями и знает, что мой отец ничего не сделает. Потому что он устал, и у него дрожит пупок. И потому что его сын, несмотря на то, что ему всего двадцать три, тоже ничего не сделает.

По случаю пятидесятилетия своего отца я призадумался на секунду о нашей дерьмовой жизни, которая всегда насмехается над нами. Подумал о том, как мы всегда уступаем всяким ублюдкам, потому что не стоит подымать шум. Подумал о себе и о своей подруге Тали, которую в общем не очень то и любил, о том, что у меня начинают редеть волосы на голове. О странной стеснительности, которая всегда мешала мне сделать комплимент незнакомой девушке в автобусе, сойти вместе с ней на остановке и купить ей цветы. Мой отец уже зашел в квартиру, а я так и остался стоять на лестничной площадке. Свет погас, и я даже не думал включить его вновь. Я чувствовал, что задыхаюсь. Мне мерещились мои дети, бегающие по лабиринту и возвращающиеся ко мне со щеточкой для чистки пупков.

По случаю пятидесятилетия своего отца я вмазал нашему жильцу по лицу гаечным ключом. "Ты сломал мне нос", - заскулил Шломи-электроника, извиваясь на полу. "Нос-Шмос, - я взял отвертку с его рабочего стола. – Не нравится? Подай на меня в суд". Я подумал о своем отце, который наверняка сидит сейчас в спальне, и чистит позолоченной щеточкой свой пупок. Воображаемая картина настолько разозлила меня, что я положил отвертку на место, и со всей силы ударил еще раз нашего жильца ногой в лицо.

Международного Букера по литературе за 2015 год получил венгерский писатель Ласло Карснохоркаи, автор таких романов как Сатанинское танго, Меланхолия сопротивления, Война и война, Си-ван-му здесь среди нас и прочих.



Я очень рад, что наконец-то столь престижную премию вручили за литературные достоинства автора, а не по политическим причинам. В последнее время это большая редкость. Еще добавлю две вещи:

1) Краснахоркаи активно сотрудничает с Беллой Тарром, наверное лучшим из живущих сегодня венгерским кинорежиссером, который снял по мотивам его книг и новелл шесть фильмов, в том числе гениальную Туринскую Лошадь - http://lorien22.livejournal.com/203224.html. Вообще кино в Венгрии заслуживает отдельного внимания - Миклош Янчо, Иштван Сабо с его "Вкусом солнечного света" - http://lorien22.livejournal.com/176117.html, Карой Макк, Золтан Фабри - целая плеяда режиссеров мирового уровня, но здесь речь не об этом.

2) Я встречался с Ласло Краснахоркаи в ходе литературного фестиваля в Иерусалиме в 2013 году - http://lorien22.livejournal.com/181787.html. Тогда он был одним из немногих, кто не отказался приехать по политическим причинам. Очень скромный и обаятельный человек. Читал отрывок романа "Война и Война" в кафе "Тмоль Шлишом" - http://lorien22.livejournal.com/182263.html. К сожалению книги его, похоже, могут читать только литературоведы, поскольку одно предложение у венгерского писателя может охватывать страниц так девять-десять. Тем более приятно осознавать, что в Израиле Ласло начали переводить практически раньше всех (на русском Краснахоркаи до сих пор представлен очень скупо - переведены буквально две-три новеллы и одно эссе), да и тот факт, что именно ему доверили говорить речь на открытии, свидетельствует о понимании масштаба его таланта.

В общем если подвести итог - ура!)

Я так понимаю, что наши культурные двоюродные братья добрались до еще одного важнейшего исторического города, и скоро камня на камне там не оставят?



Я уже много лет мечтаю попасть в Сирию... Похоже, так и не попаду. Да и со временем, увы, причин посещать эту страну остается все меньше и меньше. Ужас.

Пока тут суд да дело, работа, смена квартиры, университет и все дела, я все-же смог выбраться на выходные в Болгарию. Долго думал, как лучше всего об этой поездке написать - по темам поделить или по интересам, но понял, что времени катастрофически не хватает, поэтому буду просто рассказывать и показывать все по порядку - типа пришел, увидел, рассказал. Итак, София, зеленая столица Европы.




Путь из аэропорта в центр как всегда не радует. Он почему-то всегда одинаковый, особенно в Восточной Европе - серость, унылость, какие-то заброшенные хибары и нескончаемые поля и пустыри, посреди которых чаще всего попадаются сооружения вот такого типа



Нечто подобное я уже на своем длинном тернистом жизненном пути из аэропортов мира наблюдал и в Будапеште, и в Братиславе, даже в Праге, и вот, совсем недавно в Белграде - http://lorien22.livejournal.com/265692.html. Отличие Софии в том, что тут вдобавок встречается огромное количество памятников в стиле "Родина-мать немедленно призывает убиться об угол главпочтампта".



Кстати путь из аэропорта Тираны был еще веселее - http://lorien22.livejournal.com/265729.html. Как и в столице Албании, через десять минут после выезда из софийского Летища я начал взывать к своей спутнице с вопросом почему она меня сюда привезла. Впрочем я немного кривил душой - опыт многочисленных прошлых путешествий подсказывал мне, что как только мы приблизимся к центру, пейзажи резко изменятся. И я не ошибся.



Перед вами площадь Орлов Мост, или просто Орлов Мост, названный так в честь четырех статуй орлов по его краям. Спроектирован в 1891 году чешским архитектором Вацлавом Просеком, его братом Иосифом и кузенами Богданом и Жири - вся семья старалась. Они также построили и второй знаменитый мост в Софии, Львов Мост (почему он так называется, я думаю высами догадаетесь), что символично. В Софии, как мне показалось, нет так называемого центра - сердце города заключено в своего рода квадрат километра так три на три, и границы его составляют именно эти два моста. Ко второму мосту мы еще вернемся, но пока вот его фотография.



Как можно судить по зданиям Моста Орлов здесь уже все красиво и чудесно, но я, выйдя из автобуса, первым делом сфотографировал то, что наиболее важно мне - книжный ларек.



Меня поразило, что на переднем плане Платон, Монтень, Ницше, Маркес или, на худой конец Гюго, а не какие-нибудь детективы, местная Донцова-Лукьяненко или другое непотребное чтиво. Болгары вообще похоже народ читающий - всюду книжные магазины (это вам не страна народа книги), и есть даже площадь писателей Славейков, на которой ваш покорный слуга сделал единственную за всю поездку фотографию себя любимого!



Здесь изображены два поэта Славейковы - отец Петко и сын Пенчо. Кем это делает меня я думаю вы тоже догадаетесь, но не будем богохульствовать. Лучше вернемся к Мосту Орлов и отправимся в путь по проспекту Царя Освободителя. Тем более что первым делом мы видим особняк, который считается самым красивым домом в Болгарии.



Дом Яблонских, начало XX века, построен в стиле Нео-Барокко. Сейчас в нем располагается турецкое посольство, поэтому более удачный кадр сделать не удалось, ну и ладно. Видал я дома покрасивее. А чтобы не расслаблялись - напротив очередной памятник Родина-Мать зовет.



Я так понял, что это памятник Победы, в том числе в честь солдат, погибших в ходе Второй мировой Войны. Именно здесь, кстати, проходил парад победы 9 мая (мы именно в эти числа там и были), но на параде не были, хотя и видели его часть в другом месте. Нисколько не умалая достоинств всех, кто воевал в ходе войны (включая мою собственную семью), такого рода памятников, как вы можете догадаться, я навиделся на своей доисторической родине предостаточно, и у меня с дества выработалась к ним тяжелая аллергия. Кроме этого, меня всегда удивляла их, какбы это сказать... безвкусная громадность, чтоли.



И это все, что я намерен сказать по этому поводу. Возвращаемся на бульвар Царя Освободителя. Меня здесь порадовали контрасты - современные стеклянные "коробки", а рядом - особняк в стиле барокко илидаже ар-нуво.



А мы пока продвигаемся дальше, и подходим к главной достопримечательности Софии - собору Александра Невского.



София - это город парков и скульптур. Только в центре я насчитал штук пять красивейших парков, а парк Витоша - самый старый национальный парк на Балканах занимает площать в 266 (!) квадратных километров. Такого количества зелени я помоему нигде еще не встречал, что и побудило меня назвать Софию "зеленой столицей Европы". Скульптурыне сооружения тоже иногда радуют глаз и воображение.



Напротив - здание Софийского университета, основанного в 1888 году.



Ну а мы, наконец, выходим к собору



Это второй по величине собор на Балканах после Св. Савы в Белграде - http://lorien22.livejournal.com/270934.html. Построен в Нео-Византийском стиле в 1882 году. Впечатляет.



За собором мы видим здание болгарского Народного собрания, в котором заседает местный парламент



Возле собора есть еще много достопримечательностей. С одной стороны болгарская академия наук, основанная в 1869 году как болгарское литературное общество! Очень красивое здание



С другой стороны - церковь Св. Софии VI века и монумент неизвестному солдату



Первую церковь здесь воздвигли еще в 311-313 годах. В 537 году базилику, пострадавшую от варваров, восстановил Император Юстиниан І Великий, и в средневековье это был главный храм города. Именно его имя - София - и дала вполедствие название самому городу, еще в XIII веке. Во время турецкого ига он на некоторое время был превращен в мечеть под названием Hagia Sophia - прямо как знаменитый собор-мечеть в Стамбуле - http://lorien22.livejournal.com/170719.html, но храм сохранился, и здесь уже 1700 лет проводится богослужение. А мне лично лев понравился - почти как наши, иерусалимские)



Напротив еще одна церковь



Расположенная в "японском парке" - в знак возобновления дипломатических отношений Япония подарила Болгарии 50 вишневых деревьев, которые здесь и посадили.



Ну а в еще одном парке у собора расположился блошиный рынок



На рынке продают обычный для туристов набор - например сувениры, местную вышивку



Мне понравились два здания на заднем фоне - одно с какой-то модерн-инсталляцией на балконе, а второе тоже эдакий современный эклектизм. Возвращаясь к рынку - к сожалению здесь также можно найти огромное количество коммунистической, что более или менее понятно, и нацистской (что чуть менее понятно) символики.



Пожалуй такого количества я не видел даже в Гданьске - http://lorien22.livejournal.com/158096.html, где торговцы, понимая что я еврей, частенько звали меня на "задворки" своего ларька, и доставали из под полы иудаику, явно награбленную в годы Второй мировой войны. Я присмотрел здесь любопытную чарку для шнапса 1937 года со свастикой, очень тонкой работы, причем не дорого вообще, но потом решил, что ставить у себя такое в качестве сувенира, даже в мою коллекцию - http://lorien22.livejournal.com/235205.html - это как-то совсем не правильно.



Башня, которую вы видите, стоит на главной астрономической точке Болгарии (не спрашивайте меня, что это означает, я не астроном вообще). Построена в 1920 году географическим институтом.



Рядом, естественно, еще один памятник. Они на этой площади вообще доминируют.



Пока я фотографировал сие творение, которым могли бы гордиться лучшие творцы увековечивания Холокоста, мне вдруг в глаза бросилась любопытная сцена - полицейский, помогающий бабушке переходить дорогу.



К слову - хотя постов гаи тут много (будка полицейского находится практически на каждом большом перекрестке), такое ощущение, буто здесь это не нужно вообще. Ни один водитель не "бибикает" без нужды (за три дня я слышал гудок один раз), и все машины пропускают тебя, даже если ты переходишь дорогу в неположенном месте (эх, Израиль, Израиль). Однако возвращаемся к нашим памятникам.



За памятником находится сразу два любопытных здания - ДЗИ, Державный Застраховательный Институт.



А за ним - здание Центрального военного клуба



Строительство клуба началось в 1895 году по проекту чешского архитектора Антонина Колара (похоже все здесь строили чехи) в стиле Нео-Ренессанса, и закончено в 1907 году болгарским (наконец-то) архитектором Никола Лазаровым. В основании здания находится камень с битвы при Сливнице - сражение, произошедшее в ноябре 1885 года между болгарской и сербской армиями, в котором болгарская армия одержала победу, что в итоге определило исход сербско-болгарской войны в пользу Болгарии. Рядом с клубом находится еще одна церковь, на этот раз Русская.



Церковь была построена на месте мечети Сарай, разрушенной в 1882 году, после захвата Болгарии Россией, и освобождения от Османского владычества. Построена архитектором Михаилом Преображенским в стиле Русского Возрождения - его вдохновили московские церкви. Руководил работами архитектор Александр Смирнов, который был занят строительством собора Александра Невского неподалеку.



Не Москва и не Питер, конечно, но по местным масштабам неплохо. Напротив Центрального военного клуба и Русской Церкви находится еще одно любопытное место - парк Стамболова, где у головы вышеупомянутого Стамболова любит собираться местная молодежь.



Отсюда, кстати, выходят бесплатные экскурсии по Софии, а также Паб-Кролы - прогулка по пяти лучшим пабам Софии. Увы, София, и похоже вся Болгария, страна явно не пивная и не "пабная" - пабы тут не ахти, а пиво в меру отвратительное. Впрочем зачем здесь пить пиво, если в каждом месте продают Ракию потрясающего качества?



Однако я опять отвлекся. Стамболов был поэтом, писателем, политиком и революционером, которого в XIX веке убили неподалеку от этого места. Убийцы рассекли ему лицо мечом, и именно поэтому его памятник выглядит так.



Раз уж мы о саблях, мечах и политиках - в парке была обнаружена местная версия Игры Престолов))



Идем дальше по бульвару Царя Освободителя (поверьте мне, он еще далеко не закончился) - Национальная художественная галерея, расположенная в бывшем королевском дворце. За ним - Ларго, или бывший дом коммунистической партии - хороший пример Сталинистской архитектуры.



Я должен отметить, что в отличие от Москвы, например, или Питера, где сталинские творения в большинстве наводят жуть и абсолютно не вписываются в общий пейзаж своей серостью и монументальностью, в Софии семь правительственных зданий, и в том числе Ларго смотрятся более органично и подходят болгарской столице по стилю.



Вот например здание банка напротив. Вроде ужас, а вроде и нет)



Или например здание министерства юстиции - с вечными львами. Как оно вам?)



Возвращаемся к Королевскому дворцу Национальной Галереи. К сожалению она была закрыта на переучет шницелей, так как вроде неподалеку возводят Болгарский Лувр, в который выставка переедет в самое ближайшее время. А пока основную часть увезли на показ в Лувр французский)



Не могу удержаться - немного красивых домов. Это уже почти Хельсинки! - http://lorien22.livejournal.com/249444.html



Я на самом деле еще много чего хотел вам показать, но количество фотографий достигло критической отметки в сорок штук (а мне вообще говорили, что тридцать - это предел, после которого даже самый благодарный читатель утомляется), поэтому - зайдем напоследок в еще один красивый парк.



Полюбуемся его красивыми скульптурами



Взглянем на красивейшее здание театра Ивана Вазова - потому что без него первый пост про Софию просто не имеет право на существование.



Ну и заодно на другие красивые здания возле парка



Ну а поскольку именно здесь тусуется вся столица - сядем перекусить. Пару слов о еде. Болгария - это страна мяса, молока и выпечки. Об этом еще будет подробнее, но если вкратце - то все очень вкусно и очень дешево. Вот для примера цены на выпечку - один лев это два шекеля. Чтобы вы поняли, такой "булочки" хватает на обед - это вам не израильский бурекас за 25 серебренников.



На этом, пожалуй, остановимся. Продолжение следует.

Продолжаем нашу прогулку по столице Болгарии. Когда-то я писал про Израиль, что здесь на пятачке в километр можно встретить десять различных эпох, историй, стилей и жизней. София в этом смысле не уступает святой земле - и тут на крошечном квадрате, называемом "Площадь терпимости" можно увидеть огромную синагогу, рядом с ней старинную мечеть самого Синана, две церкви, баню-музей, центральный рынок, монументальные правительственные здания, снежную гору и еще много много всего...




В прошлый раз - http://lorien22.livejournal.com/287010.html - мы с вами остановились в конце бульвара Царя Освободителя, свернув на обеденный перерыв в парк возле театра Ивана Вазова. Теперь мы вернемся к зданию Ларго, или Бывшему дому коммунистической партии и продолжим наш путь.



За Ларго, или перед ним на фотографии мы видим еще один пример монументальной сталинской архитектуры, в котором располагается ЦУМ (опять таки думаю, что тем, кто приехал из той реальности расшифровывать аббревиатуру не надо).



Напротив Цума мы видим очередную Родину-Матьстатую Св. Софии, высотой в 24 метра, чье золотое лицо повернуто в сторону правительственных зданий и площади Батемберга. Ее создал местный скульптор Георг Чапканов и она заменила статую... Ленина, который стоял здесь раньше (площадь тоже называлась именем Владимира Ильича). Вы даже не можете представить себе, как я рад был видеть эту статую, поскольку на мой взгляд всех Лениных, Сталиных, Дзержинских, Калининых и прочих сотоварищей давно уже пора отправить на свалку истории. Я до сих пор помню, как в 2003 году меня поразили памятники Ленина в Полоцке - этот город как будто застыл во времени, и не изменился за последние лет сорок... Да и в Минске на Площади Незалежности до сих пор стоит памятник Ульянову. И Калинин возле Тысячи Мелочей наверное так себе и припевает в безмятежной каменной улыбке. Однако простите, как всегда отвлекся. Статуя Св. Софии считается символом города и его хранителем и молодежь говорит, что она стоит на том самом месте, где древняя культура встречается с современной жизнью. В одной руке статуя держит сову, символ мудрости (София по гречески означает мудрость), а в правой руке венок, который у греков и римлян символизирует силу, успех и благополучие.



За статуей находится красивая современная церковь, а точнее собор Св. Иосифа. Он был разрушен во время бомбардировки города союзниками в ходе Второй мировой войны, и отстроен заново между 2002-2006 гг.



Однако мы свернем у ЦУМа к другой, куда более замечательной церкви, любопытной как минимум своим расположением.



Церковь Св. Петка Самодержийска или церковь шорников расположена... какбэ это лучше всего объяснить... ну типа окопана в земле. В проходе между ЦУМом, гостиницей Шератон и прямо у станции метро Сердика. Дальше версии разделились. Одна гласит, что это средневековая церковь (она дествительно по виду и стилю напоминает византийские церкви в Афинах, Охриде или в албанском Берате, например - http://lorien22.livejournal.com/269533.html), и что она получила свое название, потому что была покровителем шорников, которые совершали в церкви свои обряды. Вторая версия утверждает, что шорники построили эту церковь на свои деньги в ходе Османского владычества в Софии, поскольку турки тогда позволяли строить церкви, если их высота не превышала всадника на лошади (это объясняет, почему ее построили "в земле"). Есть также легенда, что в церкви похоронен национальный герой Болгарии Васил Левский, однако окончательных доказательств данному факту нет, и ожесточенные споры по данному вопросу ведутся до наших дней. Все всякой связи - именно отсюда я сделал помоему свою самую удачную фотографию в этой поездке.



Церковь шорников, Собор Святой Недели и другие достопримечательности центра Софии на фоне заснеженной горы Витоша... София, кстати, единственная столица, расположенная у подножия горы. О Соборе Святой Недели немного подробнее.



Ранная его история малоизвестна. Скорее всего первая церковь была построена на этом месте в X веке из дерева, и сохранилась в своем первоначальном обличье до XIX века. Однако в 1925 году взрыв сравнял собор с землей - здесь была попытка покушения на царя Бориса III, теракт, который унес жизни более чем двухсот человек. Что удивительно - церковь в 50-х годах прошлого века восстановили коммунисты, настолько знаменательной она была.



Ну а прямоза церковью находится не менее знаменательная мечеть Баня Баши, что в переводе означает "много ванн". Она была фактически построена над естественным тепловым курортом, оттуда и название. Одна из самых старых мечетей в Европе, Баня Баши была закончена в 1567 году, причем ее строителем был сам Синан - величайший османский архитектор, турецкий Микеланджело, который спроектировал все главные мечети Стамбула, например Сулейманийе - http://lorien22.livejournal.com/270065.html, и мечеть Муради в албанской Влоре - http://lorien22.livejournal.com/270065.html, по слухам, первую мечеть в Европе. В наши дни это единственная действующая мечеть в Софии (когда в болгарской столице их было более 70).



Говорят, что из-за близости к термальным источникам можно увидеть, как пар идёт вверх по вентилям в основании около стен мечети. Что приводит нас к следующей достопримечательности - термальным баням.



Это красивое здание было возведено на месте старой турецкой бани в 1906 году в стиле венского сецессиона - http://lorien22.livejournal.com/202167.htmlс вкраплениями болгарского, византийского и восточно-ортодоксального орнамента. Здание сильно пострадало в ходе Второй мировой войны, но было отреставрировано и в нем планируют открыть музей истории города (а может уже и открыли - внутрь мы не успели). Рядом разбили красивый парк, с которого открывается еще один любопытный вид.



Когда-то я писал про север Израиля, что его уникальность заключается в том, что ты можешь побывать в средневековой крепости крестоносцев, в древнем римском городе, в еще более древней иудейской синагоге, в уникальных христианских церквях, расположенных в арабских деревнях - и все это успеть за один день, так как все вышеуказанные достопримечательности находятся на пятачке в 10-15 километров - http://lorien22.livejournal.com/260603.html (Бейт-Шеан, крепость Бельвуар, церкви Нейн и Мухрака и синагога Бейт-Альфа). А можно побывать у черкесов в Рейхании, у друзов в Хурфейше, у русских и арабов в Маалот-Таршихе, заехать в отличный музей под открытым небом - http://lorien22.livejournal.com/270200.htmlи все это также успеть сделать за один день. София в этом смысле тоже уникальная - тут на одном пятачке можно увидеть и центральные бани, и главный рынок, и церкви, и правительственные здания, и старинную мечеть и самую большую в Восточной Европе синагогу - и все это тоже на пятачке сто метров. Я даже попытался приблизить кадр, чтобы поймать в него и крест и полумесяц и маген-давид, но похоже у меня не очень получилось)



Тем не менее это мой второй по любимости кадр в Софии (после указанного выше). Ну а раз уж мы упомянули синагогу, и она имеет к нам некоторое отношение - то подойдем к ней.



Синагога, гордость болгарского еврейства и вот уже на протяжении ста лет символ еврейской общины, была построена в 1906 году в неомавританском стиле австро-венгерским архитектором Фридрихом Грюнангером (в том числе построившим то самое здание бань выше, и особняк Яблонских, о котором я рассказывал в первом посте). Это вторая по величине сефардская синагога в Европе и третья вообще после синагог в Будапеште и Амстердаме. Здание сильно пострадала во время бомбардировки Софии в 1944 году, в ходе которых была также разрушена знаменитая библиотека иудаики и ценные еврейские книги были навсегда утеряны, но восстановлено в дальнешем и с 1992 года здесь расположен музей еврейской истории. Синагога является одним из монументов "Площади терпимости", о чем я говорил выше - в 60 метрах от нее находится мечеть Баня Баши, в 300 метрах - собор Св. Иосифа, а в 500 - церковь Св. Недели. Однако мы уже все это видели, поэтому теперь я покажувам просто красивое здание рядом с синагогой.



А также любопытную вывеску. Болгарский язык не так смешон для тех, кто понимает русский, как сербский (где там наша Чича Глиша? - http://lorien22.livejournal.com/265692.html)), но некоторое количество вывесок все же доставляет. Надеюсь это не то, что умают про меня мои читатели, которым я уже добрых пару лет полощу моск своими длинными и нудными постами)



Отсюда у нас есть несколько вариантов поведения. Можно либо зайти на центральный рынок, либо пойти по очень красивой (честно - Италия и Германия нервно курят в углу) пешеходной улице Пиротска. Либо свернуть на бульвар Марии Луизы, очередную центральную улицу Софии. Поскольку мы уже немного притомились, а гостиница наша располагалась именно там, то так мы и поступим. Но сначала немного перекусим.



Конечно показывать в Болгарии суши - это не совсем правильно, тем более после поезкди в Японии, и вкушения самых вкусных в мире суши в Токио - http://lorien22.livejournal.com/232644.html - но уж очень мне оформление понравилось. Впрочем если кто-то обеспокоился - с традиционной едой в Софии все более чем хорошо (да и с вином, как выяснилось, неплохо).



Сие есть свиные сосиски с сыром кашкаваль запеченные в яичницу с овощами. Вкусно трындец. ну я уже говорил, что Болгария - это страна молока и мяса. А еще у них все хорошо с белыми грибами, и я, как человек, который может есть грибы в любых количествах, а белые мне выдается есть нечасто, просто обязан это показать, хоть кадр и не получился самый прекрасный.



Те из нас кто постарше и "прошел" советские радостные годы - посуда ничего не напомнила?)) А теперь - немного видофф на бульвар Марии Луизы из окна гостиницы. Тем более, что здание Центрального рынка я не сфотографировал, так что есть возможность заполнить таким образом и этот пробел.



Вид на вторую сторону. Количество стилей, в которых оформлены здания, не посрамило бы даже мой любимый Хельсинки - http://lorien22.livejournal.com/249222.html.



Чтобы вы не радовались раньше времени - на этом показ домов бульвара Марии Луизы только начинается. Сейчас мы пойдем по самой улице)



Здесь можно увидеть как сочетание нового и старо-кирпичного, так и сочетание ультра-нового и отражения в нем, например.



Или здания в стиле эклектического нео-барокко с вкраплениями ар-нуво



Я бы показал вам еще зданий двадцать, но ладно. Доходим до конца бульвара.



И выходим к Мосту Львов - то есть концу центра города с другой стороны (первый конец обозначен мостом Орлов, как я рассказывал в прошлом посте)



Долго сидел и мучился - какого-же льва вам показать, мои любимые и многочисленные читатели - этого



Или этого



В итоге, как вы поняли, так и не остановился на едином варианте, и решил, что покажу обоих. В конце концов - что такое для нас лишняя фотография льва? А вот и вид на весь бульвар Марии Луизы с Моста Львов и, по совместительству мой третий по любимости кадр из Софии.



В очередной раз сейчас подумал - какое все-таки счастье, что я пишу для себя, отнюдь не считаясь со вкусами других. Меня часто упрекают - мол, кому интересны твои тысячи домов и любимости фотографий. А я всегда отвечаю - мне. Мне интересно. В жизни надо делать только то, что интересно, иначе вообще нет смысла человеческому существованию. На этой философской точке нас постигает очередное перепутье, а именно куда пойти дальше? Вопрос, которым задавались все великие писатели,от Достоевского до Фаерберга. Я решил, что мы свернем налево (ибо каждый мужчина имеет право на лево), и пройдем через церковь Святых Седмочисленников к Женскому базару (чтобы более прекрасной половине человечества все-таки не было обидно).



Церковь со сложным названием была возведена в 1902 году на основе мечети (если кто случайно не заметил). Черную Мечеть была построена еще в 1528 году якобы все тем же Синаном (вроде как это легенда, но по стилю вполне может быть), а впоследствии здесь была женская обитель при Рильском монастыре. При раскопках здесь также обнаружили раннюю церковь IV или V века, так что история, как мы видим, в данном случае ходила туда-сюда: сначала эти строили, потом эти разрушали, а потом те разрушали и обратно строили. Впрочем эта история стара как мир. А я, как всегда, попытался сделать красивый кадр - типа отражение церкво-мечети в современном стеклянном здании, но эта фотография в число любимых не попала, поэтому четвертое место остается вакантным.



Ну а теперь выходим к Женскому базару



Здесьна самом деле особо ничего любопытного нет - некоторое количество глиняных изделий, от которого любого советского человека должно бросить в дрожь, но есть прекрасные вывески, которое меня лично очень порадовали)



Это почти как закусить дверной рыбной эмалью в Акко) - http://lorien22.livejournal.com/285545.html. Рядом с базаром еще одна церковь и еще немного красивых зданий.



К слову о зданиях - в Болгарии, как и во всей Восточной Европе, стоит немного отойти от центра, как понимаешь, что не все еще прекрасно в датском королевстве. Очень много обшарпанных домов в состоянии полуразрушения.



В некоторых местах контрасты, как всегда поражают. Например вот такой домег



К которому прилепили вот такое современное здание



И вот так это выглядит в композиции



Еще из контрастов нашего болгарского городка



Как мы видим, часть улицы уже отреставрирована, но самый красивый дом остается в каком-то состоянии атмосферной заброшенности.



Очень порадовал контраст атланта, который похоже из последних сил держит этот несчастный грозящийся в любую минуту обрушиться дом, и старушки, мирно развешивающей белье на своем балконе (четвертый по любимости кадр). Ну а чтобы атланту было не слишком тяжело нести свой сизифов труд, кто-то поставил ему в ноги бутылку пива)



Вообще детали этого дома поражают. Вот такой рельеф над входом в подъезд



В Софии таких вообще немало. Не Хельсинки, конечно, но почти)



Или, вот, например



Есть и вообще целые мозаичные панно на домах



Если попробовать судить в общем, то София производит все-таки более, как мне показалось, целостное впечатление, чем, например города Польши, которая намного богаче. Если в Гданьске - http://lorien22.livejournal.com/158096.html - отойти буквально на три метра от центра, то сразу попадаешь в какие-то гаражи с бухающими алкашами. В Софие этого нет. Центр конечно победнее архитектурно, но и тут своя красота безусловно присутствует. Например дом, на котором расположенно то самое мозаичное панно свыше.



Или вот этот дом напротив, который почему-то сразу переносит меня в Питер (наверное эти атланты с шаром напоминают мне знаменитый книжный на Невском)



В общем ощущение такое, что лет через пять, когда Софию немного подлатают, она станет настоящим туристическим центром, и уж точно не будет уступать, скажем, Праге, Будапешту или Загребу - http://lorien22.livejournal.com/183440.html. Ну а поскольку количество фотографий и текста подошло к угрожающей отметке - пора заканчивать этот пост. Напоследок - еще один дом, и по совместительству любимая фотография №5)



Заметили, как органично все закончилось?) ну и продолжение, само собой, следует.

Ближе к вечеру, когда обширная тень виллы Палладин заполнила террасу, каунт Аксель покинул библиотеку и по широким ступеням лестницы в стиле рококо спустился к цветам времени. Высокая величественная фигура в черном бархатном камзоле; борода делает его похожим на Георга Пятого, под ней блестит золотая заколка для галстука, рука в белой перчатке крепко сжимает трость, — он созерцал прелестные кристальные цветы без всяких эмоций, вслушиваясь невольно в звучание клавикордов. Его жена играла в музыкальной комнате рондо Моцарта, и эхо мелодии вибрировало в полупрозрачных лепестках.

Сад начинался у террасы, простирался почти на две сотни ярдов и обрывался у миниатюрного озерца, рассекаемого на две части белым мостом. На противоположном берегу виден был стройный павильон. Аксель в своих прогулках редко добирался до озера — большинство цветов времени росло близко к террасе, в маленькой рощице, упрятанной в тени высокой стены, окружавшей поместье. С террасы он мог смотреть вовне, на лежащую за стеной равнину обширное, открытое пространство вспученной земли, уходящее гигантскими волнами до самого горизонта, у которого равнина слегка поднималась вверх перед тем, как окончательно скрыться из виду. Равнина окружала дом со всех сторон, ее унылая, однообразная пустота подчеркивала уединенность и притягательное великолепие виллы. Здесь, в саду, воздух казался светлее, а солнце теплее, тогда как равнина была всегда тусклой и чуждой.

Как обычно, перед началом вечерней прогулки Каунт Аксель какое-то время вглядывался в пространство у линии горизонта, где приподнятый край равнины был ярко освещен исчезающим солнцем, словно отдаленная театральная сцена. Под звуки грациозно перезванивающей мелодии Моцарта, выплывавшей из-под нежных рук его жены, Аксель смотрел, как из-за горизонта медленно выдвигаются вперед передовые части огромной армии. На первый взгляд казалось, что длинные ряды шли упорядоченным строем, но при внимательном рассмотрении армия, подобно неясным деталям пейзажей Гойи, распадалась на отдельных людей, и становилось ясно, что это просто сброд. Там были и мужчины, и женщины, кое-где попадались солдаты в оборванных мундирах. Все это скопище выдавливалось из-за горизонта на равнину сплошным, неудержимым валом. Некоторые, с грубыми хомутами на шеях, волокли за собой тяжелые грузы, другие надрывно толкали громоздкие деревянные повозки — их руки перекрещивались на спицах медленно ворочающихся колес, иные тащились сами по себе, но все равно неудержимо двигались в одном направлении, и согнутые их спины были освещены заходящим солнцем.

Наступающая масса находилась почти на границе видимости, однако Аксель, глядевший невозмутимо, но зорко, отметил, что она заметно приблизилась. Авангард этих несметных полчищ просматривался уже ниже горизонта. Под конец, когда дневной свет начал исчезать, передняя кромка сплошного людского моря достигла гребня первого вала ниже линии горизонта. Аксель сошел с террасы и оказался среди цветов времени.

Цветы достигали высоты около шести футов, их стройные, как бы отлитые из стекла стебли венчались дюжиной листьев, некогда прозрачные мутовки застыли, пронизанные окаменевшими прожилками.

На верхушке каждого стебля распускался цветок времени, размером с хрустальный бокал. Непрозрачные внешние лепестки заключали в себе кристаллическую сердцевину цветка. Бриллиантовое сверкание цветов играло тысячами оттенков, кристаллы, казалось, впитали в себя из воздуха свет и живую подвижность. Когда вечерний ветерок слегка раскачивал цветы, их стебли вспыхивали, как огненные дротики.

На многих стеблях цветов уже не было, но Аксель внимательно осмотрел все, отмечая среди них подающие надежду на появление новых бутонов. Под конец он выбрал большой цветок, растущий близ стены, и, сняв перчатку, сорвал его сильными пальцами.

Пока он возвращался на террасу, цветок в его ладони начал искриться и таять — свет, заточенный в сердцевине, вырывался на свободу. Постепенно кристалл растворился, только внешние лепестки остались нетронутыми, и воздух вокруг Акселя стал ярким и живительным, заряженным быстрыми лучиками, которые вспыхивали и уносились прочь, пронзая предзакатную мглу. Странная перемена мгновенно преобразила вечер, неуловимо изменив структуру пространства-времени. Темный налет веков сошел с портика здания, и портик сиял необычайной белизной, как будто его кто-то внезапно вспомнил во сне. Подняв голову, Аксель снова пристально вглядывался в пространство за стеной. Только самая дальняя кромка пустоши была залита солнцем, а огромные полчища, которые перед этим прошли почти четверть пути через равнину, теперь отступили за горизонт, все скопище было внезапно отброшено назад во времени, и казалось, что это уже навсегда.

Цветок в руке Акселя сжался до размеров стеклянного наперстка, лепестки его судорожно корчились и съеживались вокруг исчезающего ядра. Слабые искорки мерцали и угасали в сердцевине. Аксель чувствовал, что цветок тает в его руке, как ледяная капелька росы.

Сумерки опустились на здание, длинными тенями протянулись через равнину. Горизонт слился с небом. Клавикорды молчали, и цветы времени, не вибрируя больше в такт музыке, стояли неподвижным, окаменелым лесом.

Несколько минут Аксель смотрел на них, пересчитывая оставшиеся цветы, потом обернулся и приветствовал жену, шедшую к нему по террасе. Ее парчовое вечернее платье шелестело по украшенным орнаментом плитам.

«Прекрасный вечер, Аксель». Она произнесла это с чувством, как будто благодарила мужа за обширную замысловатую тень на газонах и за чудесную вечернюю свежесть. Ее тонкое лицо было спокойно, ее волосы, зачесанные назад и перехваченные ювелирной работы заколкой, были тронуты серебром. Она носила платья с глубоким декольте, открывавшим длинную, стройную шею и высокий подбородок. Аксель глядел на нее с влюбленной гордостью. Он подал ей руку, и они вместе спустились по ступеням в сад.

«Один из самых длинных вечеров за лето, — согласился Аксель и добавил: — Я сорвал отличный цветок, дорогая моя, настоящее сокровище. Если нам повезет, его хватит на несколько дней». Он невольно нахмурился и бросил взгляд на стену. «Каждый раз они все ближе и ближе».

Жена ободряюще улыбнулась и крепче сжала его руку.

Оба они знали, что сад времени умирает.

Спустя три вечера, как он примерно и рассчитывал (хотя все же раньше срока, на который он втайне надеялся), каунт Аксель сорвал еще один цветок в саду времени.

Перед этим, как всегда, он смотрел через стену и видел, что приближающиеся орды заполнили дальнюю половину равнины, разлившись от горизонта сплошной монолитной массой. Ему показалось даже, что он слышит низкие отрывистые звуки голосов, долетающих сквозь пустое пространство, зловещий, мрачный ропот, перемежающийся воплями и угрожающими криками, но он быстро внушил себе, что все это лишь плод разыгравшегося воображения. К счастью, его жена сидела за клавикордами, и богатый контрапунктами узор баховской фуги легкими каскадами проносился над террасой, заглушая все другие звуки.

Равнина между домом и горизонтом была поделена на четыре огромных вала, гребень каждого из них был ясно видим в косых лучах солнца. Аксель в свое время дал себе обещание никогда их не пересчитывать, но число было слишком мало, чтобы остаться неведомым, особенно когда оно столь очевидно отмечало продвижение наступающей армии.

В этот вечер передовые ряды прошли первый гребень и были уже достаточно близко ко второму. Основная масса этого исполинского скопища поджимала сзади, скрывая под собою гребень, а еще более гигантские полчища возникали из-за горизонта. Обведя глазами пространство, Аксель смог наглядно убедиться в несметной численности армии. То, что он поначалу принял за основную силу, было на самом деле небольшим авангардом, одним легионом из тьмы подобных ему, пересекающих равнину. Настоящая армия еще даже не появилась, но Аксель, оценив площадь, покрытую людским морем, решил, что когда она наконец займет равнину, то покроет каждый квадратный фут поверхности.

Аксель разыскивал глазами какие-либо экипажи или машины, но все было как всегда аморфно и нескоординировано. Не было ни знамен, ни флагов, ни хоругвей, ни копьеносцев.

Внезапно, как раз перед тем, как Аксель повернул назад, передние ряды скопища показались на вершине второго гребня, и толпа хлынула на равнину. Аксель был поражен расстоянием, которое она покрыла за невероятно короткое время, пока находилась вне поля зрения. Теперь фигуры были ясно различимы и увеличились вдвое.

Аксель быстро спустился с террасы, выбрал в саду цветок и сорвал его. Когда цветок излучил весь накопленный свет, он вернулся на террасу. Сжавшийся цветок на его ладони походил на ледяную жемчужину. Он посмотрел на равнину и с облегчением увидел, что армия снова очутилась у горизонта. Затем он сообразил, что горизонт был гораздо ближе, чем раньше, и то, что он принял за горизонт, было на самом деле самым дальним гребнем.

Когда он присоединился к каунтессе во время традиционной вечерней прогулки, то ничего ей не сказал, но она разглядела его тревогу, скрытую под маской напускной беззаботности, и делала всевозможное, чтобы ее рассеять.

Сходя по ступеням, она указала на сад времени. «Какой чудесный вид, Аксель. Здесь все еще так много цветов».

Аксель кивнул, внутренне горько усмехаясь этой попытке жены ободрить его. Этим «все еще» она выдала свое собственное бессознательное предчувствие конца. Из многих сотен цветов, растущих некогда в саду, оставалось фактически около дюжины, причем большинство из них были еще бутонами — только три или четыре расцвели полностью. По пути к озеру, рассеянно вслушиваясь в шуршание платья каунтессы по прохладной траве, он пытался решить — сорвать ли сначала большие цветы или приберечь их на конец. Логично было бы дать маленьким цветам дополнительное время на рост и созревание. Однако он подумал, что это не имеет особого значения. Сад скоро умрет, а меньшим цветам, чтобы накопить достаточно энергии во временны́х кристаллах, все равно потребуется гораздо больше времени, чем он может дать. За всю свою жизнь он ни разу не получил хотя бы малейшего доказательства, что цветы растут. Большие всегда были зрелыми, а среди бутонов не замечалось даже малейшего признака развития.

Проходя мостом, они с женой смотрели вниз на свои отражения в спокойной черной воде. Защищенный с одной стороны павильоном, а с другой — высокой садовой оградой, Аксель почувствовал себя спокойно и уверенно.

«Аксель, — сказала его жена с внезапной серьезностью, — перед тем, как сад умрет… можно, я сорву последний цветок?»

Поняв ее просьбу, он медленно кивнул.

В последующие вечера он срывал оставшиеся цветы один за другим, оставив одинокий маленький бутон, росший чуть пониже террасы, для жены. Он рвал цветы беспорядочно, не пытаясь как-то распределять или рассчитывать, срывая, если было нужно, по два-три маленьких бутона за раз. Надвигающаяся орда достигала уже второго и третьего гребней — исполинское человеческое скопище, запятнавшее горизонт. С террасы Аксель мог ясно видеть растянувшиеся ковыляющие шеренги, втягивающиеся в пустое пространство по направлению к последнему гребню. Временами до него долетал звук голосов, гневные выкрики и щелканье бичей. Деревянные повозки переваливались с боку на бок на своих вихляющих колесах, возницы с трудом управляли их движением. Насколько понимал Аксель, никто в толпе не сознавал направления всеобщего движения. Просто каждый слепо тащился вперед, ориентируясь на пятки впереди идущего; этот совокупный компас был единственным, что объединяло весь этот сброд.

Хоть это было и бессмысленно, но Аксель надеялся, что главные силы, находящиеся далеко за горизонтом, может быть, обойдут виллу стороной, и что если протянуть время, то постепенно все полчища сменят направление движения, обогнут виллу и схлынут с равнины, как отступающий прилив.

В последний вечер, когда он сорвал цветок времени, сброд из передних шеренг уже карабкался на третий гребень. Поджидая каунтессу, Аксельглядел на оставшиеся два цветка — два небольших бутона, которые подарят им на следующий вечер несколько минут. Стеклянные стволы мертвых цветов выглядели по-прежнему крепко, но сад уже потерял свое цветение.

Все следующее утро Аксель провел в библиотеке, запечатывая самые ценные манускрипты в застекленные шкафы, стоящие между галереями.

К вечеру, когда солнце садилось за домом, оба были усталые и в пыли. За весь день они не сказали друг другу ни слова. Лишь когда жена направилась к музыкальной комнате, Аксель остановил ее.

«Сегодня вечером мы сорвем цветы вместе, дорогая, — сказал он ровным голосом, — по одному на каждого».

Он бросил короткий, но внимательный взгляд на стену. Они уже могли слышать не далее чем в полумиле от себя грозный, угрюмый рев оборванной армии, звон и щелканье бичей: кольцо вокруг виллы сжималось.

Аксель быстро сорвал свой цветок — бутончик, похожий на мелкий сапфир. Как только он мягко замерцал, шум, долетавший извне, мгновенно затих, затем снова начал набирать силу.

Стараясь не замечать его, Аксель разглядывал виллу, взор его остановился на шести колоннах портика, скользнул по лужайке. Аксель пристально смотрел на серебряную чашу озера, отражающую последний свет уходящего дня, на пробегающие меж высоких стволов тени. Он медлил отвести взгляд от моста, на котором так много лет проводили они с женой прекрасные летние вечера…

«Аксель!»

Рев приблизившейся к стене орды сотрясал воздух. Тысячи голосов завывали на расстоянии каких-либо двадцати-тридцати ярдов. Через стену перелетел камень и упал между цветов времени, сломав несколько хрупких стеблей. Каунтесса бежала к Акселю, а вся стена уже трещала под мощными ударами. Тяжелая плита, вращаясь и своем рассекая воздух, пронеслась над их головами и высадила одно из окон в музыкальной части дома.

«Аксель!» Он обнял ее и поправил сбившийся шелковый галстук. «Быстро, дорогая моя! Последний цветок!»

Они спустились по ступеням и прошли в сад. Сжимая стебель тонкими пальцами, она аккуратно сорвала цветок и держала его, сложив ладони чашечкой.

На секунду рев слегка утих, и Аксель собрался с мыслями. В живом свете искрящегося цветка он видел белые испуганные глаза жены. «Держи его, пока можешь, дорогая моя, пока не погаснет последняя искорка».

Они стояли, вернувшись на террасу, и каунтесса сжимала в ладони умирающий бриллиант, и сумерки смыкались вокруг них, а рев голосов вовне нарастал и нарастал. Разъяренный сброд крушил уже тяжелые железные ворота, и вся вилла сотрясалась от ударов.

Когда последний отблеск света умчался прочь, каунтесса подняла ладони вверх, как бы выпуская невидимую птицу, затем, в последнем приступе отваги, подала руку мужу и улыбнулась ему улыбкой, яркой, как только что исчезнувший цветок.

«О, Аксель!» — воскликнула она.

Словно тень хищной птицы, на них упала тьма. С хриплой руганью первые ряды разъяренной толпы достигли низких, не выше колена, остатков стены, окружавших разрушенное поместье. Они перетащили через них свои повозки и поволокли дальше вдоль колеи, которая когда-то была богато украшенной подъездной аллеей для экипажей. Руины обширной виллы захлестывал нескончаемый людской прилив. На дне высохшего озера гнили стволы деревьев и ржавел старый мост. Буйно разросшиеся сорняки скрыли декоративные дорожки и резные каменные плиты.

Большая часть террасы была разрушена, и главный поток оборванного сброда тек, срезая угол, прямо через газоны, мимо опустошенной виллы, но двое-трое самых любопытных карабкались поверху и исследовали внутренности пустого остова. Все двери были сорваны с петель, а полы сгнили и провалились. Из музыкальной комнаты давным-давно вытащили и порубили на дрова клавикорды, но в пыли валялось еще несколько клавишей. Все книги в библиотеке были сброшены с полок, холсты разорваны, а пол замусорен остатками позолоченных рам.

Когда основная масса несметной орды достигла дома, то она хлынула через остатки стен уже по всему периметру. Теснясь в толчее и давке, сбивая друг друга с ног, сталкивая друг друга в высохшее озеро, люди роились на террасе, поток тел продавливался сквозь дом, в направлении открытой двери северной стороны. Только один-единственный участок противостоял бесконечной волне. Чуть пониже террасы, между рухнувшими балконами и разрушенной стеной, небольшой клочок земли занимали густые заросли крепкого терновника, кусты которого достигали в высоту шести футов. Листва и колючки образовывали сплошную непроницаемую и непреодолимую стену, и люди старались держаться от нее подальше, боязливо косясь на вплетенные в колючие ветви цветы белладонны. Большинство из них было слишком занято высматриванием, куда бы поставить ногу при следующем шаге среди вывороченных каменных плит. Они не вглядывались в гущу зарослей терновника, где бок о бок стояли две каменные статуи и смотрели из своего укрытия куда-то вдаль. Большая из фигур представляла изваяние бородатого мужчины в сюртуке с высоким воротником и с тростью в руке. Рядом с ним стояла женщина в длинном, дорогом платье. Ее тонкое, нежное лицо не тронули ни ветер, ни дождь. В левой руке она держала одинокую розу, лепестки которой были так тщательно и тонко вырезаны, что казались прозрачными.

В миг, когда солнце сгинуло за домом, последний луч скользнул по разбитым вдребезги карнизами на секунду осветил розу, отразился от лепестков, бросил блики на статуи, высвечивая серый камень, так что какое-то неуловимое мгновение его нельзя было отличить от живой плоти тех, кто послужил для статуй прототипом.

Отправляемся в заключительную прогулку по Софии. На этот раз немного секретных и менее известных мест болгарской столицы, сдобренных хорошей порцией Ракии и огромным количеством мяса в лучшем ресторане города.





Начнем нашу заключительную прогулку с бульвара Витоша - самого, можно сказать, "центра" города.



В какую сторону бульвара не посмотришь - красиво. А по вторую сторону можно еще увидеть и заснеженную гору Витоша. Лепота.



Здесь, на этом бульваре вроде как самые крутые магазины, ну и вообще главный тусняк. Однако на самом деле сама Витоша - улица в меру унылая, или по крайней мере мне так показалось. Типа такие Елисейские поля для бедных, да и сами елисейские поля меня как-то всегда вводили в ступор. Главное тут - это красочные улочки, отходящие от Витоши.



Кадры упорно не получились, но поверьте мне, улочки вокруг Витоши - это наверное самое красивое в Софии. Здесь много магазинов с оригинальной продукцией, ну и конечно же - дома!



Не удержусь, и покажу вам каждый по отдельности



И со всех ракурсов



Некоторые магазины украшены вот так. Почти Барселона - http://lorien22.livejournal.com/128078.htmlили Хельсинки - http://lorien22.livejournal.com/246388.html




Раз уж мы о Хельсинки - вот этот дом мне очень напомнил самое знаменитое здание в финской столице именуемое "дом Шалина" - http://lorien22.livejournal.com/249444.html?thread=2536548 (только в его более бедной версии).



Его не помешало бы конечно отреставрировать, и получилась бы неописуемая красота. Впрочем и дом Шалина как раз реставрировали, когда я был в районе Каартинкаупунки.



Еще немного витрин магазинофф



И домофф



Еще витрины магазинов, на этот раз украшенные атлантами. Помните замечательного атланта с пивом из прошлой части про Софию? - http://lorien22.livejournal.com/287333.html



И еще дома. этот с 1906 года и разными прикольными барельефами. Чем не Рига, например - http://lorien22.livejournal.com/216417.html



И еще улочки



Мне вот эта улочка нравится. Сама она, пожалуй, наименее примечательна из всех, но в конце ее виднеется любопытный современный домэ.



Выяснилось, что это здание Европейского Парламента, однако.



Рядом было полно полиции и шли какие-то съемки, поэтому было решено побыстрее ретироваться)



Рядом было обнаружено еще одно любопытное современное здание, кажется банк. Это вам уже не монументальная Сталинская архитектура, о которой я рассказывал вам в первой части - http://lorien22.livejournal.com/287010.html, хотя определенное сходство по прежнему есть.



Тут мы вышли на улицу Раковски, если не ошибаюсь. На ней есть и красивые "традиционные" дома, в типичном европейском стиле



Хотя и тут присутствуют вкрапления "модерна", так сказать (дом справа). Если идти дальше по Раковски можно увидеть дом, в котором жил главный болгарский писатель Иван Вазов.



Однако мы пошли в другую сторону по бульвару патриарха Евфимия, поскольку я увидел церковь с выдрой, и хотел ее запечатлеть для потомков.



Помню когда мне было лет так пять, я очень любил читать детскую книжку Воронковой, где была злая выдра, прикинувшаяся добрым зверьком по имени Ардыв. Не читали?) Я потом долго в Израиле искал эту книжку, и кстати недавно нашел печатный вариант. Однако отвлекся, не обессудьте. Посредине бульвара Патриарха Евфимия начинается красивый парк (в Софии без этого никуда)



В котором есть как и красивая церквушка, так и в меру оригинальные произведения искусства



Ну а венчает парк еще один символ Софии - монументальный и Национальный Дворец Культуры



Это громадное счастье было построено в 1981 году в честь 1300-летия Болгарии по инициативе Людмилы Живковой - дочери коммунистического лидера страны Тодора Живкова. Над самим зданием и над площадью Болгарии, которую разбили перед НДК работали лучшие архитекторы страны, и для строительства этого монстра использовали 10000 тонн железа - на три тысячи больше, чем при строительстве Эйфелевой башни. В общем все в лучших традициях коммунизма. Что также объясняет очередной уродливый памятник в стиле"Родина-Мать" в парке на площади.



Бррр, какая дикость.



Все это впрочем не помешало в 2005 году признать ДНК лучшим центром конгрессов в мире. Здесь проходят почти все главные культурные мероприятия Софии - оперы (в дни нашего пребывания в городе здесь давали Аиду), концерты и международный кинофестиваль. Ну а мы покинем это место, и пройдем до конца бульвара Патриарха Евфимия, чтобы выйти а площадь Македонии. По дороге нам встретилось вот такое прекрасное жигули, помоему единственное за все три дня в Болгарии. Внутри этой уникальной машины хранились еще машинки, очевидно лучшее применение этого агрегата)



Ну и сама площадь Македонии



На самом деле, кроме того факта, что это еще один "угол" центра города (помните, я говорил вам, что центр Софии - это всоего рода квадрат, границы которого - этот мост Орлов, мост Львов, мост возле ДНК, именуемый в народе "Мост Влюбленных", и вот площадь Македонии), это место не примечательно ничем, кроме ассоциаций, которых нас с ним связывали. Во-первых тут находится гостиница Славия, а именно в гостинице с таким названием мы ночевали в Белграде - http://lorien22.livejournal.com/265692.html.



В Софии Хотел Славия гораздо красивее того, что в Белграде - там это такое страшное здание в типичном коммунистическом стиле. Но рядом с ним в Софии находится Хотел Родина - вот это уже самое то)



Я уже помоему это говорил, но если нет - брррр!!!В общем как в Белграде мы прикалывались над Хотел Москва - мол хотел Лондон, а получил Москва (ну или любой другой вариант - хотел Париж а получил Пекин), так и тут - хотел Европа, а получил Родина. Вот уж родина так родина). В общем покинем площадь Македонии, причем по трамвайным рельсам, как завещала нам любимая Янка.



И вернемся в центр города, где я хочу показать вам еще одну главную достопримечательность Софии



Это - Ротонда Св. Георгия - раннехристианская церковь, построенная еще в IV веке на территории античной Сердики в центре «Константинова квартала» — резиденции императора Константина Великого. Сейчас вокруг нее расположена гостиница Шератон и президентский дворец, а сама церковь и прилежащая к ней римская улица скрыты посередине.



Как обычно водится в истории, церковь захватывали и перезахватывали, ее разрушали еще Гунны, в XIX веке турки сделали из нее мечеть, но ротонда пережила все перипетии и в наши дни охраняется ЮНЕСКО (до захвата города ИГИЛом).



А на территории жилого дома императора Константина теперь соседняя с Шератоном гостиница Рила. Так что увы не все удалост сохранить. Ну а мы перейдем на вторую сторону президентского дворца, и посмотрим парад победы в честь 9 мая, который проводили возле Национального археологического музея.



Очень хочется чего-нибудь сказать такого про этот странный парад, но из уважения к ветеранам скромно промолчу.



Напоследок посмотрим еще немного красивых домов



Например на площади Джузеппе Гарибальди, которая показалась мне самой красивой в Софии - почти как Казармитори в Хельсинки - http://lorien22.livejournal.com/246800.html.



И зайдем в несколько культовых заведений - например в коммунистический паб Ракета. Чтобы попасть в него следует пройти через очередной парк. Ну разве София не прекрасна?



Вот такое сооружение в парке и оно далеко не единственное. Почти Диснейленд)



Подходим к самому пабу



Как вам такой дизайн?)



У кого ностальгия по советским артефактам? Признавайтесь!))



К слову, паб был забит до отказа.



Это было немного странно, так как еда тут в сущности, в меру обычная. Очевидно здесь какой-то свой тусняк и атмосфера, так как я видел, что сюда даже специально приезжали на такси, как будто это главное "выходное" место в городе. Но за едой все-же надо идти в другое место, о котором будет чуть позже. А пока несколько кадров ночного города. Театр София напротив паба Ракета. Мне здание понравилось.



Очередная попытка сфотографировать Ларго - здание коммунистического правительства. Кадр получился примерно как и дневной, то есть никак.



Здание археологического музея. Похоже тоже бывшая мечеть



Напротив - президентский дворец с цветными фонтанами на фоне.



Ну и наконец, как и обещал - главная едальня Софии - Изба Хаджидраганов



Здесь дают такие порции мяса, что можно лопнуть, а Ракии мне налили столько, что можно упиться одним стаканом на троих. Мы взяли традиционный шашлык на шпаге со всеми возможными видами мяса - баранина, свинина, курица и говядина. Идеальное окончание вечера и поездки в Софию.



Именно так закончили эту поездку мы, и именно так я рекомендую закончить ее и вам). Следующая остановка - Пловдив.

Прежде чем мы вернемся в Болгарию, и переместимся в один из старейших городов в Европе, а именно, в Пловдив - я тут недавно осуществил наконец-то давнишнюю мечту, и попал таки в Йерихон, самый старинный город на земле. Немного о том, как прекрасно это было, я и хочу вам здесь рассказать.




Началась наша прогулка с посещения дворца Ирода.



Как мы видим, на арабском это место называется Тулюль Абу аль-Аляик. Копал здесь знаменитый археолог Эхуд Нецер, тот самый, который раскопал монументальную крепость Иродион - http://lorien22.livejournal.com/212175.html, где и погиб, когда рухнула подпорка древнего амфитеатра, на которой он сидел. Иродиону Нецер посвятил 38 лет своей жизни. Еще несколько лет он посвятил вот этому дворцу в Иерихоне.



Вдалеке на горе виднелось еще что-то, к чему немедленно хотелось отправиться



Я как ненормальный бегал вокруг и фотографировал все подряд, благо виды радовали даже бывалого человека вроде меня, привыкшего к пустыне.



Однако была у этого и обратная сторона - внимать объяснениям гида у меня особо времени не осталось, поэтому исторического дискурса и гламура не будет. Из того, что я понял, раньше здесь были Хасмонейский дворец, а потом Ирод выстроил еще три дворца, из которыйх последний был самый большой и роскошный. В 48 году весь комплекс был разрушен в результате землетрясения, и стоял заброшенным до середины XX века.



Ин-зум



Аут-Зум



Естественно нельзя не рассказать про Опус Ретикулатум - стиль стенной кладки в древнеримской архитектуре, в рамках которого квадратные камни с пирамидальным срезом складывали по диагонали в линии и заливали бетоном, пока не получалась стена. Выглядит это примерно так



Еще немного общих видофф с Опусом Ретикулатумом



В том же стиле были построены и бани, которые замечательно сохранились



Что за колонны рядом я не выяснил, но выглядит это все равно внушительно



Вернемся ненадолго к баням, ибо они рулят



Напротив буквально в пятидесяти метрах от археологических останков - типичная арабо-бедуинская жизнь. Как будто ничего не изменилось с библейских времен.



Вообще Иерихон больше представлялся мне почему-то в черно-белых красках, а не выженный солнцем пустыни.



Именно таким я воображал себе в мечтах древний город, когда читал "Святую Землю" Генри Мортона. Британский журналист и путешественник не так много написал о Иерихоне, но на одном месте он все же остановился более подробно, и именно туда мы с вами сейчас и отправимся - Монастырь Искушения или Каранталь.



По дороге мы проехали еще несколько любопытных церквей, в которые увы не зашли.



Вот одна, куполами напоминающая Церковь двенадцати посланников в Галилее - http://lorien22.livejournal.com/231123.html (внутри которой я тоже кстати не был, ибо у нас сломалась машина).



А вот вторая



К сожалению ее даже толком рассмотреть не удалось, или сфотографировать, не то что внутрь зайти. Но зато теперь есть причина вернуться в Иерихон). Ну а теперь - то самый Каранталь.



Попасть в Каранталь уже давно было для меня не просто мечтой, а скорее навязчивой идеей. Первая попытка была предпринята пиратским образом лет пять назад - http://lorien22.livejournal.com/136829.html, но доблестная армия нас развернула. С тех пор было предпринято еще несколько попыток, все неудачные, а сам монастырь фигурировал во всех моих списках желаемого и устремленного, причем на почетном первом месте - http://lorien22.livejournal.com/239310.html. В итоге все оказалось куда проще, чем казалось, но от впечатления это отнюдь не убавило. Думаю, что это самое красивое место, которое я видел в этом году, ну а фотографировать его я могу вечно, и с любого ракурса.



Особенно с этого, поскольку фото сделано с фуникулера, зависшего посредине своего маршрута. Серьезное испытание для человека с тяжелой боязнью высоты.



Канатная дорога в Иерихоне - первая на Ближнем Востоке, если не ошибаюсь еще с двадцатых годов прошлого века. Она же была и самой опасной, но недавно ее перестроили австрийцы, а все, к чему прилагают свою руку немцы или их братья по духу сразу становится самым безопасным и лучшим (все помнят дом-дискотеку в Мерхавии? - http://lorien22.livejournal.com/277381.html).



Удовольствие правда недешевое, но оно того стоит. Еще немного видов с фуникулера



Не обижайтесь на чукчу за качество этих кадров, ему было ооочень страшно...



К сожалению по большей части Иерихон сверху выглядит вот так, как будто запорошенный пылью...



Но если захотеть, его цвета вполне можно разглядеть



А также запечатлеть трапезу, надеюсь не последнюю



Вид на Иерихон и фуникулер с подножия монастыря Каранталь



Кстати тут есть небольшой прикол. Обычно кабинок по три, а я вдруг увидел две. На мой вопрос, а что, собственно говоря, случилось с третьей кабиной, не рухнула ли она в пропастьместный проводник ответил, что недавно в ней случился пожар, в ходе сьемок фильма)



Ну а теперь - в Каранталь!



Монастырь как будто действительно высечен из горы



Интересно, как живется монахам в этих кельях. Хотя я украдкой заглянул внутрь - оборудовано все неплохо.



Каранталь называют Монастырем Искушения поскольку именно здесь сотона искушал Христа. А вот, похоже, та самая пещера, где сие искушение происходило.



К самой точке тоже можно подобраться, если вы хорошо умеете изгибаться в три погибели) И почему все эти места так неудобно трасположены? Напомнило "звезду" в Бейт-Лехеме - http://lorien22.livejournal.com/210829.html.



В 340 году монах Харитон основал здесь первую лавру под названием Дука. Сначала Харитон основал в ущелье Вади Кельт Фаранскую Лавру - http://lorien22.livejournal.com/276980.html, а после иерихонской - суккийскую (где находятся ее останки я пока плохо представляю, но еще доберусь и туда). Нынешний монастырь начала строить в 1875 году греческая ортодоксальная патриархия при содействии российской церкви.



Входим в церковь



Немного куполофф



И еще немного



Был обнаружен какой-то Иван. Кстати один мой друг мне недавно рассказывал, что Ваня - это древнее имя, и вроде как присутствует в ТАНАХе. Так ли?



А вот место, где вроде как преклонял колени сам Иисус.



Вид на отшельнические пещеры с балкона церкви



А вот и монах, живущий в Карантале



Мне кажется это настолько удачный кадр, что именно им и следовало бы завершить сие путешествие. Но поскольку речь идет о Карантале, то напоследок я покажу еще миллионпятьсотнесколько фоток монастыря.



Продолжение следует

Продолжаем наше путешествие по Иерихону. В этой части мы спустимся по канатной дороге с монастыря Каранталь, полюбуемся на еврейские сувениры в магазинах, встретимся с живым свидетелем деяний Иисуса Христа, посетим иерихонскую Московию, глянем на башню возрастом 10 тысяч лет, пройдемся по менее туристической части "Лунного города" и наконец поймем, почему его называют "самым древним поселением на земле".




Спустились мы к небольшой площади, на которой находится красивый фонтанчик Элиша, аналог, как я понимаю, знаменитого источника, и надписи "Иерихон - самый старый город на земле" и "самая низкая точка на земле".



Напротив я обнаружил своеобразный иерихонский Баухауз - очевидно здания подобного рода не ограничиваются Иерусалимом и Тель-Авивом))



На доме, кстати есть табличка, указывающая расстояние до Иерусалима - 21,5 километра. Казалось бы все так просто - сел на машину, и за 15 минут доехал. Но мы в Израиле - тут ничего никогда "просто" не бывает. Ну а мы зайдем в главный туристический ресторан Иерихона под названием "Ресторан Искушения", в честь одноименного монастыря, более известного как Каранталь - http://lorien22.livejournal.com/288044.html.



Здесь, в этой точке находится не только ресторан, но примерно все, что требуется среднестатическому туристу. Финики, фенечки, продукты Мертвого моря, еда, питье, карты, открытки, верблюды, паломники - короче что душа пожелает. Моя душа возрадовалась от еврейских сувениров прямо на входе - шофары и талиты. И мне почему-то сразу подумалось, что несмотря на то, что у нас все не так просто, наверное все-же и не так плохо, раз продукция в палестинском недружелюбном якобы городе прежде всего рассчитана на еврейских туристов.



Ну а теперь переходим к центральной достопримечательности этого поста - Тель ас-Султан, место, откуда все начиналось.



Именно на этом холме были обнаружены памятники еще натуфийской культуры, существовавшей примерно между 12500 и 9500 годами до н.э. Напомню, что следы этой культуры обнаружили также в пещерах Нахаль ха-Меарот на севере Израиля - http://lorien22.livejournal.com/276090.html



Также здесь обнаружили башню докерамического неолита, которой примерно 10 тысяч лет



Внутри башни имеется лестничный проем из 22 ступенек диаметром около девяти метров. Сверху лестница сужается, поэтому высота башни - чуть более семи метров. Стены башни имеют толщину полтора метра, и предполагается, что ее строительство заняло 11000 рабочих дней (то есть примерно как ремонт любого современного дома в Израиле).



Считается, что эта башня вроде как первое подобное сооружение в своем роде. До сих пор ведутся споры о причинах ее строительства - в те времена нападений на регион Иерихона не было, поэтому ее не соорудили с целям защиты от врагов. Израильские археологи предполагают, что у "Неолитической Башни" было либо астролономическое либо социальное предназначение. Астрономического объяснения я не понял, уж не обессудьте (если что у меня и справочка имеется - совсем недавно когда я писал про Софию то отметил, что чукча не астроном вообще - http://lorien22.livejournal.com/287010.html), а социальное гласит, что башня "мотивировала людей принимать участие в общинной жизни". Как - не уточняется. Версия, что башня служила гробницей отвергается, так как захоронений рядом обнаружено не было.



Всего на холме было обнаружено шестнадцать разных эпох, но я не хочу утомлять тех, кто не археолоджи-фрик.



На других участках, или, как их называют, "зонах" (почти Сталкер, епт) активно ведутся различные работы и раскопки.



Зона "А"



Спонсируют все это дело итальянцы



Так что хорошо живется "палестинцам" - их всегда кто-то денежно поддерживает, скажем аккуратно. С другой стороны наверное лучше так, иначе они вообще все исторические памятники загадят или уничтожат. Видели возле Неолитической башни горы мусора? А ведь этому артефакту цены нет! То ли еще будет, когда мы доедем до дворца Хишама...



Кстати когда-то здесь был Национальный израильский парк) И так в жизни бывает.



Рабочие-археологи не менее колоритны, имхо, чем сам холм). А теперь немного видофф с холма



Вдалеке виднеется вечный монастырь Каранталь. Знаю, что уже рассказывал, но не могу удержаться от еще одной фотографии. Я столько лет хотел туда попасть, что теперь имею право показывать его с любого ракурса)



Немного более традиционный для арабского города вид



Честно сказать - то ли жара повлияла, то ли я был уже слишком переполнен монастырем, то ли археология все-таки для меня увлечение второстепенное после истории, но холмом я впечатлился меньше. Конечно, древности, все дела, но так со стороны глянешь - холм себе и холм.



Так что бросим еще один взгляд на рабочих и отправимся дальше. Желательно в тень)



Внизу уже упомянутый Айн ас-Султан или источник Элиши. Заскочим ненадолго и туда.



Как и холм, тяжело проникнуться всей значимостью источника. Я понимаю и его историческую составляемую, как упомянутый в ТАНАХе ("И сказали Элише жители города того: вот, местоположение города этого хорошее, как видит господин наш, а вода плохая, и земля истребляет (жителей) его. И сказал он: принесите мне новый глиняный сосуд и положите туда соли. И принесли они ему. И вышел он к истоку вод, и бросил туда соли, и сказал: так сказал Господь: "Я исцелил воды эти: не будет от них впредь ни смерти, ни истребления". И до сего дня исцелены воды по слову Элиши, которое он изрек" - Книга Царей), и его социальную составляемую - догадываюсь, что именно этот источник снабжает водой некоторое количество жителей Иерихона - но вот прочуствовать атмосферу этого места мне упорно не удалось.



Поскольку мне своими словами передать всю важность этого места не удается, процитирую немного из "Святой Земли" моего любимого Генри Мортона. на мой взгляд этот отрывок лучше всего демонстрирует значимость воды как источника жизни и самого ценного ресурса, что только может быть.

— Ну, что же, прощай, — сказал я настырному проводнику.

— Ехать Лондон? — поинтересовался он.

— Да, я там живу. А что ты знаешь о Лондоне?

— Я знать все. Я ученый. Учиться в школе. Лондон большой, большой, большой, — потом на лице его появилось благоговение, и он восхищенно добавил: — и много дождя.

Для нас это может звучать как шутка, но для палестинца, чей урожай так часто сгорает и полностью погибает на немилосердном солнце, чьи виноградники вянут без дождя, чьи резервуары часто пустеют и пересыхают, а скот умирает от жажды, дождь никогда не кажется шуткой; это всегда благословение.

Когда я отъезжал от Хеврона, я представил себе учителя, который пытается изъяснить чудеса Лондона целому классу арабских мальчишек, вбивая в их головы потрясающий факт, что где-то на свете существует райский город, в котором всегда «много дождя».

Сейчас подумалось, что так же, как Мортон ездил по Святой земле с Библией в руках, я точно так же мог ездить по ней с рассказами самого Мортона - лучшего путеводителя все равно еще никто не написал, и не только по Израилю. Ну а теперь мы немного прогуляемся по самому Иерихону, менее туристическому.



Типа центральная площадь города. Я так понимаю, что она не особо изменилась за последние много десятков лет, и здание муниципалитета то же - только раньше оно было без фотографии Баргути в наручниках. Площадь так себе, но здание в "японском" стиле мне понравилось)



Парковка на площади - особая радость. Это вам не Тель-Авив, парковаться можно как угодно, на красном, в два ряда, посредине проезжей части - никого не ебет. Кто-то начал бибикать мне, чтобы я отошел, а когда я выразил недоумение (я стоял на тротуаре), где именно он намерен там парковаться, водитель высказал не меньше недоумение от моего непонимания ситуации.



Еще к слову - моя "маскировка" (то есть американская майка New York Giants, фотоаппарат Canon а-ля "турист" и так далее - никого не обманула. Обращались ко мне все местные исключительно на иврите, причем многие на более чистом, чем у меня. Впрочем никакой враждебности никто не выказывал вообще. Разве что излишнюю настойчивость в попытке продать мне "лучший кофе на Ближнем Востоке".



Рядом с площадью, само собой, главный рынок, на котором продают самую ахинейную ахинею, что я видел в своей жизни.



Ну и фалафель, разумеется)



Чуть в стороне - совсем уж типичные "арабские" пейзажи. Многие говорят, что Иерихрн напоминает Хеврон - http://lorien22.livejournal.com/174003.html, но мне показалось, что Хеврон - совсем другой. Хотя в арабской части Хеврона я особо не был.



А вообще эта площадь - эдакая квинтэссенция Востока. Но не какой-нибудь Александрии, как ее описывают Даррелл или Кавафис, и не Танжер, как его описывает Боулз. А нашего"Востока", понятного только современному жителю Израиля и окрестностей.



Дальше уж совсем атмосферно



Но я в сущности люблю мечети, так что почему бы не насладиться и Востоком, раз уж такая возможность предоставилась



Эта площадь, имхо, гораздо красивее центральной. Особенно если ее не фотографировать с бедра)



Посредине площади - красивая скульптура с надписью "Иерихон, лунный город". Почему лунный - не знаю, буду рад, если просветите)



Еще немного мечетей. С акулой на фоне, чтобы не расслаблялись)



Если вы устали от мечетей - вот вам здание в стиле барокко.



Я не запомнил, что за здание, то ли правительственное, то ли нет. Порадовала его "оригинальность" по сравнению с другими сооружениями. Почти Афины - http://lorien22.livejournal.com/166549.html. Кстати - район, где расположено здание, называется Московия или Московская земля.



Рядом с этим зданием находится знаменитое древо Закхея - Библейская смоковница», которую называют единственным живым свидетелем деяний Иисуса. Предполагается, что именно на эту смоковницу залез мытарь (сборщик налогов) Закхей, чтобы увидеть Христа.



Здание казино, главной туристической аттракции Иерихона до 1994 годла - то есть до того момента, как Рабин сделал нам "мир". Примерно с тех пор казино и стоит закрытым, какбэ символизируя тем самым атмосферу мира и благополучия в регионе.



Еще один символ мира - здание синагоги Шалом аль-Исраэль, единственное место, куда нас не пустили, поскольку в наши дни там находится штаб палестинской армии (именно там его надо было сделать, ага - другого места не нашлось). Так что пришлось любоваться зданием издалека.


Бесит? Бесит! Но чтобы не заканчивать на минорной ноте, дам анонс третьей, заключительной части рассказа про Иерихон. Она будет полностью посвящена посещению развалин дворца Хишама - месту, на мой взгляд просто уникальному, и наверное даже покруче чем Каранталь.



Но об этом - в следующий раз. А пока что подъедем и остановимся у входа)

В заключительной части нашей прогулки по Иерихону мы посетим главную достопримечательность этого прекрасного города - уникальные руины эпохи омейядского халифата, известные под названием Хирбет аль-Мафджар или дворец Хишама.




Руины находятся примерно в пяти километрах к северу от современного Иерихона, дворец, комплекс бань и сельскохозяйственные угодья. Сначала дворец относили к эпохе омейядского халифа Хишама ибн Абдул-Малика (724-743), но теперь есть основания полагать, что дворец построил его племянник и наследник Аль-Валид II ибн Язид (743-744).



Аль-Валид назначил своими наследниками двух сыновей, которых он прижил от рабыни. Это привело к напряженности в семье, и его убили. Поэтому правил халиф всего два года, за которые вроде как и успел построить этот монументальный комплекс - что еще более впечатляет.



Увы, "прожил" дворец Хишама - Аль Валида II всего пять лет - в 749 году в регионе произошло сильное землетрясение, которые практечески полностью уничтожило импозантное сооружение.



Раскопки Хирбет аль-Мафджар начались в 1934 году под руководством археологов Димитрия Барамки и Роберта Гамильтона, и продолжались до 1948 года (большинство находок находятся в Музее Рокфеллера в Иерусалиме - http://lorien22.livejournal.com/193418.html). Последний опубликовал результаты своих трудов в 1959 году в книге Khirbat al-Mafjar: An Arabian Mansion in the Jordanian Valley, однако исследования Барамки в ней отсутствуют, и опубликованы не были. Также не были опубликованы результаты раскопок, которые проводили в северной части комплекса в 60-х годах прошлого века.



В 2006 году раскопки возобновились под предводительством д-ра Хамдана Тахи и якобы они проводятся до наших дней при помощи Чикагского университета. Я не совсем понял, что там происходит, но место выглядит абсолютно заброшенным, не считая маленького музея на территории комплекса. Хирбет аль-Мафджар никак не огорожена, и любой может легко попасть к развалинам и совершить над ними акт вандализма. Я удивляюсь, что этого еще никто не сделал.



Вот так это выглядит на подъезде к комплексу. Дворец и прочие сооружия ограждены "стеной" примерно в полметра, перепрыгнуть которую может любой восьмилетный ребенок. Никакой охраны, особенно в ночные часы, я догадываюсь, здесь нет.



Ну а теперь давайте войдем на территорию комплекса



Прогуляемся, потрогаем камни своими мерзкими грязными ручонкамипосмотрим на все своими глазами, и попытаемся впитать атмосферу этого уникального места. Как мне кажется, ее невозможно передать никакими фотографиями, но все-же я попытаюсь.



В нашей группе была разношерстная публика, как всегда бывает в такого рода поездках. Кто-то интересуется историей и археологией больше, кто-то меньше, но в данном случае реакция была практически одинаковой - при входе на территорию комплекса все на секунду теряли дар речи, а потом признавали, что дворец Хишама - это "машеу мейухад", что-то особенное.



От себя отмечу, что дворец Хишама или Хирбет аль-Мафджар оставила на меня неизгладимое впечатление. Думаю, это одно из самых красивых мест, что я видел в своей жизни.



Это "окно" я мечтал увидеть не меньше, чем уже упомянутый много раз монастырь Каранталь - http://lorien22.livejournal.com/288044.html. И оно не разочаровало)



Еще немного о династии Омейядов - хочу упомянуть несколько любопытных комплексов, связанных с халифатом. Некоторые из них находятся в Израиле, например умопомрачительная и абсолютно заброшенная Хурват Миним - http://lorien22.livejournal.com/272099.html, о которой, похоже, вообще никто не знает. Еще в Израиле находится Аль-Синнабра или Синн эн-Набра, а по нашему Хирбет аль-Карак или Бейт-Яреах - древний город, развалины которого находятся между мошавой Кинерет и кибуцем Дгания - http://lorien22.livejournal.com/282145.html.



Еще три любопытных места находятся уже за пределами нашей исторической: Каср аль-Хайр аль-Шарки, "Восточный замок" в центре Сирийской пустыни и построенный неподалеку двойник Каср аль-Хайр аль-Гхарби в византийском стиле. "Близнецы" находятся в 80 километрах от Пальмиры - http://lorien22.livejournal.com/286845.html, за судьбу которой беспокоится сейчас вся просвещенная часть человечества. Ну и напоследок Каср аль-Халлабат и находящиеся в двух километрах к востоку от него бани комплекс Каср Хаммам ас-Сара - все часть "Замка в пустыне", находящегося неподалеку от Аммана, столицы Иордании. Архитектурно и дворец Хишама принадлежит к категории "Замок в пустыне".



Кроме этого Омейяды основали в Израиле небезизвестный город Рамле - http://lorien22.livejournal.com/272784.html, а халиф Сулейман ибн Абдул-Малик возвел в нем крепостные стены, рынок и большую Белую Мечеть, от которой сохранился только 27-метровый минарет, в наши дни носящий название "Белая башня". Также Омейяды построили любимый всеми нами Купол Скалы в Иерусалиме и не менее знаменитую Мечеть Омейядов или Большую Мечеть в Дамаске - одна из крупнейших и самых старых мечетей в мире. Туда шансы попасть у меня примерно такие же, как в Пальмиру, так что хорошо, что хоть удалось пробраться в Иерихон)



Ну а теперь войдем во дворец



Дворец Хишама - двухэтажное квадратное здание с круглыми башнями по углам. Центральный зал обрамляли четыре арочные галереи, служившие помещениями для гостей и слуг, а также хранилищем. В северной части находилась маленькая мечеть, а лестницы по краям центрального зала вели на второй этаж, где были жилые помещения.



Здесь на переднем плане мы видим развалины мечети, которые почему-то очень по стилю напоминают церкви в набатейском городе Шивта - http://lorien22.livejournal.com/275046.html, еще одном потрясающем месте, которое я всем рекомендую посетить. Ну а мы пока вернемся ко дворцу.



Полюбуемся его колоннами, к сожалению, как я понимаю, в большинстве своем отреставрированными, но вы можете себе представить, как это выглядело.



Орнаментами Стукко (с этим конкретным артефактом связаны какая-то история, но я к тому моменту уже слишком охуел от всего этого прекрасного, и ее не запомнил).



Это еще не учитывая тот факт, что главная достопримечательность дворца, великолепная мозаика на полу, недоступна нашим глазам - ее засыпали песком, очевидно от варваром. Можно обозреть лишь отдельные фрагменты.



Вот так это выглядит во всем своем великолепии



Мозаики есть и в главных банях на территории комплекса, но туда посетителей не пускают. Однако главная мозаика находится в "Диване" - маленькой комнате для особых гостей в северо-западном углу фриджидариума, и ее мы да можем увидеть, хотя бы сверху.



Внутрь Дивана тоже не пускают, но можно подняться наверх и увидеть это, без преувеличения, чудо света. Для вашего удобства я перевернул мозаику и даю ее отдельным кадром.



Мозаика называется "Древо Жизни" и символизирует два главных состояния души - войну и мир. Причем следует смотреть на мозаику именно наоборот, сверху, так чтобы война была слева, а мир - справа. Арабы никогда не протянут для рукопожатия левую руку - это считается неуважением, так как правая рука более чистая.



Главный фрагмент мозаики, лев, раздирающий оленя. Такого уровня мозаику даже в уникальном музее Доброго Самаритянина не найдешь - http://lorien22.livejournal.com/276722.html. На полу более простой узор, а по сторонам - "скамеечки", на которых и сидели почетные гости. Счиатется, что сам халиф любил сидеть в центре, на самом Древе Жизни.



Общий кадр - Диван и дворец Хишама



А теперь прогуляемся немного по "сельскохозяйственной" части комплекса, которая указывает на то, что халиф, будь то Хишам или его наследник, построили дворец не только для развлечений и отдыха - здесь работали, выращивали сельскохозяйственную продукцию и делали вино.



Здесь были обнаружены любопытные фрагменты орнамента



А в доме эпохи Абассидского Халифата кто-то создал дорогу, вымощенную синим кирпичем



Конюшни



Макет центрального зала дворца Хишама. Собор Св. Петра нервно курит в углу.



Ну а теперь переходим к павильону



Павильон располагался в центре сада перед дворцом. В середине павильона был расположен фонтан, а вокруг фонтана - бассейн, окруженный восьмиугольными стенами с высокими арками. Предполагается, что сад и дворец когда-то соединял мост, с которого халиф мог любоваться окрестными пейзажами и наблюдать за лошадиными гонками.



Сохранившийся фрагмент орнамента, не менее знаменитый чем "звездное окно" во дворце.



Мост очевидно был где-то здесь



Полубуемся еще немного как общим так и фрагментарным видом



И, чтобы немного передохнуть от всего этого великолепия, зайдем в музей Хишама.



Животнаэ (устал, уж не обессудьте)



Виноградэ и сосудэ



Есть здесь и про историю Хирбет аль-Мафджар и халифат Омейядофф



Ваза Амфораэ



К сожалению было обнаружено и свастикэ. Очевидно Омейяды были скрытые нацисты.



На самом деле "Э", я взял у Расина, что еще раз указывает на вред высшего образования, а в особенности чтения "Федры" на французском.



Уходим из дворца Хишама



Ну и напоследок - еще один кадр Хишамского Каранталя - окна со звездой. На этом мое путешествие по Иеризону заканчивается, и нет лучшей финальной ноты, чтобы его завершить.



Я уже скучаю. И мечтаю вернуться.