Записки из подполья

Если вы думаете, что на петроглифах Гобустана и долине грязевых вулканов чудеса Азербайджана заканчиваются, то вы глубоко ошибаетесь. Мы с вами продолжим наш путь, и на этот раз отправимся в два "огненных" места - зороастрийский храм огня Атешгах и горящую вечным огнем гору Янардаг.

Начнем с Атешгах, храма огня

Находится храм в 30 километрах от центра Баку, возле селения Сураханы на Апшеронском полуострове. В разное время почитался зороастрийцами, индуистами и сикхами

Архитектурный комплекс представляет собой шестиугольник с зубчатой внешней стеной и входным порталом

В центре двора расположен четыреугольный главный храм - алтарь, главное место паломничества для огнепоклонников

Над входным порталом мы видим традиционную на Апшероне гостевую комнату (балахана)

Комлпекс был построен в 1713 году на месте "вечных" неугасимых огней - горящих выходов естественного газа. Именно благодаря этому он и получил название Атешгах, что в переводе означает "Дом огня" (Аташ на персидском языке означает огонь).

Однако храм существовал задолго до этого, и дошел до нас, сохранив свою изначальную структуру

А сам алтарь сохраняет древнюю традицию строительства алтарей, распространенную на территории нынешнего Азербайджана еще в Мидийскую эпоху (670 до н.э. - 550 до н.э.)

А именно четыре столба по углам квадрата и перекрытое куполом центральное пространство, открытое со всех четырех сторон

Давайте немного походим по комнатам комплекса, в которых расположен небольшой музей

И посмотрим имеющиеся в них экспонаты

Изображение собаки - священного животного для зороастрийцев

Про зороастризм я здесь рассказывать не буду. Объяснить целую религию в посте ЖЖ - таких талантов у меня нет

Упомяну только главного зороастрийца современности - это, разумеется, Фредди Меркьюри (Фаррух Балсара) - солист моей любимой группы Queen

У зороастрицев свое отношение к мертвым - они не зарывают трупы в землю

Есть тут и индуистские символы

Как и национальный парк Гобустан - https://lorien22.livejournal.com/413766.html, храм огня Атешгах объявлен Государственным историко-архитектурным заповедником.

В год комплекс посещает около 15 тысяч человек. На мой взгляд, это до обидного мало. Впрочем и в долине вулканов, претендовавшей на звание чуда света - https://lorien22.livejournal.com/413956.html, туристов не так много. Есть еще Азербайджану куда стремиться в этом плане.

В 1998 году Атешгах был представлен в ЮНЕСКО для внесения в Список объектов Всемирного наследия - даже раньше, чем Старый город с его Девичьей башней - https://lorien22.livejournal.com/411436.html, и дворцом Ширваншахов - https://lorien22.livejournal.com/411717.html

Ну а мы покидаем комплекс

Мне понравилось наружнее оформление и аккуратность сувенирных магазинов. Что-то похожее я видел в древнем Мемфисе в Египте - https://lorien22.livejournal.com/362124.html, только без аккуратности)

Здесь же находится и лучший ресторан в стране (или по крайней мере лучший из тех, где я успел побывать), что достаточно удивительно - обычно качество еды в местах при туристических объектах оставляет желать лучшего. В Азербайджане вообще было вкусно все, но долма и кебабы здесь - это было что-то действительно особенное.

Ну а мы, отдохнув, отправляемся к следующему крайне интересному природному чуду.

Это - Янардаг (горящая гора), природный вечный огонь, полыхающий с древних времен

Огонь, метром в высоту и десяти метров в ширину, полыхает с гребня известнякового холма, находящегося в 27 километрах от Баку на Каспийском море в Апшеронском полуострове в поселке Мехеммеди у подножия возвышенности. Во как)

А когда-то в древности, горела вся гора, и ее огни служили природным маяком для кораблей на Каспийском море. Можете себе представить такое зрелище? Огромная горящая гора?

Также этот огонь является объектом поклонения зороастрийцев

Давайте поднимемся на гору, которой когда-то впечатлялись Марко Поло и Александр Дюма

И немного полюбуемся окрестностями

Наверное не самый крутой вид а-ля Брашов - https://lorien22.livejournal.com/377193.html, или Дубровник - https://lorien22.livejournal.com/331442.html, но мне нравится.

Сами азербайджанцы не в большом восторге от горящей горы. "Горит и горит", - говорят. Непонятно за что деньги брать (к слову, вход на Янардаг стоит один манат).

А я лично был невероятно впечатлен, и считаю это место не меньшим чудом света, чем какой-нибудь гейзер Похуту. Кстати, была бы подобная достопримечательность в Новой Зеландии, ее бы уже давно огородили и брали бы за вход долларов 45

Очень впечатлились и пара французов, приехавших сюда вместе со мной. Один из них, кстати уже шесть лет путешествует по миру, и когда я спросил, какая страна впечтлила его больше всего, он ответил "Монголия". Это заставило меня призадуматься. До сих пор Монголия не входила в мои планы, и в список стран о которых я мечтаю - https://lorien22.livejournal.com/218468.html, но может стоит задуматься в этом направлении.

Карета, как будто попавшая сюда из "Алисы в стране чудес", добавляющая оттенок сюрреалистичности к этому уникальному месту

Я еще долго стоял и смотрел на горящий огонь. Ведь это действительно одна из вещех, на которую можно смотреть вечно.

Однако увы, все в жизни когда-нибудь кончается. И нам пришлось ехать дальше.

Ну что, скоро похоже сбудется еще одна Большая Мечта

Я уже жду не дождусь

От чудес света природных и старинных перейдем к чудесам современным. После наскальных рисунков, грязевых вулканов и вечно горящих гор мы вернемся в Баку и посетим центр Гейдара Алиева - самое лучшее здание мира в 2014 году. А после прогуляемся по ночному городу и дойдем до еще одного современного символа Баку - Пламенным башням.

Центр Гейдара Алиева построен на... проспекте Гейдара Алиева)

Проект центра был разработан в 2007 году самой Захой Хадид, из ведущих архитекторов современности.

Строительство центра заняло около пяти лет и было окончено в 2012 году

Проект уникален тем, что при строительстве здания практически не было использовано прямых линий

И по форме оно представляет собой волнообразное устремление ввысь

И плавное слияние с землей

Таким образом структура олицетворяет постмодернистский стиль в архитектуре

А также продолжительность и бесконечность

Сами линии на здании символизируют связь прошлого с будущим

Светлое будущее символизирует и белый цвет здания

Благодаря белому цвету белые лучи перемещаются по поверхности комплекса и подчеркивают выделяющиеся части сооружения

В 2014 году здание было признано лучшим в мире, получив премию Design of the Year

И на мой взгляд, абсолютно справедливо

Главное здание центра состоит из трех отделов - Музея Гейдара Алиева, выставочных залов и "Аудиториума".

На первом этаже находится выставка под названием "Шедевры Азербайджана", на втором - проект "Мини-Азербаджан", в рамках которого можно увидеть макеты 45 исторических и архитектурных зданий страны, на третьем этаже - зал "Добро пожаловать в Азербайджан, а на четвертых - фотографии, при помощи которых представлено азербайджанское кулинарное искусство.

Однако у меня, увы, не было времени посещать выставки внутри, и я ограничился прогулкой снаружи

Как вы видите, у подножия центра разбит огромный парк, который вполне заслуживает отдельного разговора

Напротив Центра Гейдара Алиева, кстати, находится еще одно любопытное современное сооружение - Бакинский Конгресс центр, крупнейший на Кавказе (построен в 2014-2015 годах).

Однако вернемся в парк

Все скульптуры тут тоже выполнены по проекту Захи Хадид - из экологически дружелюбных материалов

Вот ее знаменитые зайчики)

У которых очень любят сидеть и тусить разные компании

Они тут повсюду, как и улитки

Еще одна местная достопримечательность - скульптура I Love Baku

Таковая имеется во всех уважающих себя городах мира, и Баку не исключение (кстати недавно такой появился и в Иерусалиме - https://lorien22.livejournal.com/387113.html). Я разумеется решил не выделяться из коллектива, и тоже сделал обязательный кадр. Потому что это действительно потрясающий город.

Еще один кружок вокруг центра

Еще одно здание, напоминающее вокзал - https://lorien22.livejournal.com/412759.html, но не являющееся таковым)

Мы уже осмотрели комплекс с южной, восточной и западной стороны. Напоследок посмотрим и с северной, прежде чем отправиться дальше.

На этом и закончился наш тур "за пределами Баку". Я к сожалению забыл имя нашего потрясающего гида, но должен сказать, что его уровень превзошел все мои самые смелые ожидания. И вообще, посмотреть петроглифы Гобустана - https://lorien22.livejournal.com/413766.html, долину грязевых вулканов - https://lorien22.livejournal.com/413956.html, храм огня Атешгах - https://lorien22.livejournal.com/414379.htmlи горящую гору Янардаг, плюс центр Гейдара Алиева за 25 евро - это просто смешно. Плюс, если вы оставляете потом комментарий о туре на Trip Advisor, вам предлагается бесплатная подвозка в аэропорт (а такси туда из центра стоит 15 евро). Так что сами думаете - стоит делать такой тур или нет)

Нас вернули в центр города к набережной, и тем временем свечерело

Вдалеке виднеется еще один современный символ Баку - Пламенные башни. Именно к ним мы и пойдем.

Время от времени оглядываясь назад для обозрения набережной, и строящихся вдоль нее новых современных символов города)

Потихоньку продвигаемся к башням

Я уже рассказывал вам, как в Баку любят повторять все западное. На набережной строится сейчас театр, который будет очень похож на знаменитое здание в Сиднее

А напротив, там где мы идем, разбита целая сеть каналов, напоминающая Венецию.

Можно кататься здесь по лодочке, представляя что сие гондола, везущая вас по Большому каналу, и проезжать под мостами, воображая, что это Риальто)

Есть здесь, однако, и сооружения в своем оригинальном стиле

Например вот этот потрясающий монументальный Музей Ковра, построенный в 2008 году

В здании, построенном в виде свернутого ковра, находится более 14 тысяч ковров!! К сожалению времени на посещение этого музея у меня тоже не хватило.

Пламенные башни все ближе и ближе

Выходим на площадь, где находится нижняя станция фуникулера, ведущего к башням

Однако у него была жуткая толпа, и ходит он редко

Поэтому я решил некоторое время потусить здесь, подождать пока окончательно стемнеет, и полюбоваться подсветкой башен

А также зданием напротив фуникулера

Я должен сказать, что оно очень впечатляет

Как впрочем и весь ночной Баку (обычно это так в городах и странах, не экономящих на электроэнергии)

Тем временем началось световое шоу на башнях

К слову, освещение Flame Towers недавно было признано лучшим в мире

Я в итоге решил не ждать фуникулера, а подняться к башням пешком - не находился за весь день видите ли)

Но об этом, пожалуй, напишу отдельно в следующий раз. А пока давайте еще раз полюбуемся ночным освещением главного современного символа Баку.

Продолжим нашу прогулку по ночному Баку. Давайте дойдем наконец до Пламенных башен, полюбуемся видом на город с обзорной площадки, и напоследок еще раз обойдем главные достопримечательности.

Итак мы с вами долго-долго шли в гору - https://lorien22.livejournal.com/414918.html, и в итоге вышли на площадку к подножию башен. От усталости я даже горизонт завалил)

Про сами башни я вам в сущности уже все рассказал в прошлый раз. Забыл только упомянуть, что средняя является самым высоким зданием Азербайджана - 182 метра

Рядом с фуникулером расположена небольшая мечеть

Ее минареты хорошо вписываются в общий пейзаж с башнями)

Напротив башен - очередное правительственное здание "совьет-стайл"

А вот и вид с обзорной площадки. Мне кажется он очень напоминает города Персидского залива. Однако к сожалению попасть в эти страны мне не светит, поэтому сравнить я не могу.

В сами башни я не заходил. Офисы и офисы. Не особо интересно)

Давайте напоследок немного прогуляемся по ночному Ичери-шехеру. Главный символ города, Девичья башня.

О ней я подробно рассказывал здесь - https://lorien22.livejournal.com/411436.html

Выглядит одинакого внушительно, что днем, что ночью)

Здание возле башни тоже впечатляет

Особенно маскарон на пике

Ну а раз уж мы о зданиях

Мне нравится типичный восточный орнамент на этом

Пройдем мимо второй главной достопримечательности города, дворца Ширваншахов. И про него я вам уже рассказывал - https://lorien22.livejournal.com/411717.html

Мечети в Старом городе очень атмосферные

Бросим последний взгляд на самый открыточный вид Ичери-Шехера

И пойдем вдоль стен обратно в "Новый город"

Этим фонтаном мы тоже уже любовались при свете дня - https://lorien22.livejournal.com/412631.html

Пройдем мимо Хард Рок Кафе

Выйдем на Плошадь фонтанов, по которой мы тоже уже гуляли при свете дня - https://lorien22.livejournal.com/410934.html

Литературный музей

Детали

Выпьем чаю с местными сладостями

И вернемся в гостиницу за вещами

Вроде все любимые места обошли - вернемся к Двойным воротам, и оттуда поедем в аэропорт

Кстати в аэропорту видел виски местного производства. У меня был коннекшн через Стамбул и я побоялся, что бутылку отнимут, поэтому не купил, но очень любопытно)

Надеюсь, когда-нибудь я вернусь в Баку. Замечательный город и прекрасная страна.

Про Баку рассказывать я закончил. Прежде чем мы отправимся путешествовать дальше по белу миру, вернемся ненадолго в Израиль, и поедем в самый еврейский город страны - Нес Циону. В последнее время здесь на многих кругах - развязках шоссе установили любопытные скульптуры, и мне было интересно посмотреть на них.

Про Нес Циону, и про то, как мне понравился этот город я уже рассказывал в прошлом - https://lorien22.livejournal.com/284483.html. Но тогда я многое упустил, и сейчас будет шанс восполнить. Начнем возле здания муниципалитета.

Тут тоже есть скульптура на кругу, но по-моему она тут давно. Само здание муниципалитета не впечатляет

Но зато рядом с зданием Яд ле-Баним возле муниципалитета раположена прикольная скульптура льва

Она красиво оттеняет не самую удачную скульптуру возле муниципалитета

От муниципалитета и начинается наша прогулка в поисках кругов и скульптурам на них

Проходит она через очень красивый район, и вот такие дома в нем. Прямо Европа

Давайте немного прогуляемся

Какой прекрасный белый дом. Почему-то такие дома всегда напоминают мне картины Ди Кирико - https://lorien22.livejournal.com/343327.html

А как вам этот стиль?

Красивый город Нес Циона. Жалко квартиры стоят дороже, чем на Манхеттене

Подходим к следующему кругу

Кикар ха-Халуцим.

И на нем вот такая замечательная... Стрекоза? Бабочка?

Идем к следующему кругу

Это птичка, я почти уверен

Следующий круг еще более любопытный

Потому что на нем находится страж, напоминающий истуканов с Острова Пасхи

Кстати мы таких уже видели в Реховоте - https://lorien22.livejournal.com/318885.html

Скульптура на следующем круге менее примечательна

А эта - уже ничего

Какого-то чувака повесили

Или это живой колокольчик. Все зависит от вашего воображения и меры испорченности)

На следующем кругу что-то непонятное

Ближе понятнее не стало)

Памятник Гальперину, основателю Нес Ционы я уже показывал вам в прошлом посте, но раз уж мы мимо проходили, то повторение - мать учения

Идем дальше

Как вам колокольчик?

Большинство скульптур, кстати, выполнены одним и тем же скульптором - Исраэлем Примо

Не всегда они расположены непосредственно на кругах. Вот например "Арфа", у культурного центра Нес Ционы

А вот велосипеды, просто на разделяющей шоссе линии

Пожалуй здесь остановимся. У меня есть еще много, но не хочу слишком утомлять читателя. Разобъем на две части.

Если какое-то место и может претендовать на звание "город контрастов", то это явно Лимасол, странный кипрский пляжный офшор. Здесь есть все для туристов и для бизнеса, но очень мало - для местных жителей. Тут и красиво, и не красиво, и хорошо и плохо, и запад и восток. Давайте немного прогуляемся по этому странному поселению - поедим устриц, выпьем вина, исследуем улочки, посмотрим граффити, и попытаемся разобраться - что же все-таки здесь происходит.

Для начала мы отправимся в главное место Лимасоля, которое вдобавок находилось в пятистах метрах от гостиницы

А именно ресторан Пуэста, в котором дают лучших на Кипре устриц!

Мы взяли "комбо", включавшее в себя все разные виды устриц, и к нему - бутылку белого новозеландского вина

Была мысль взять французское, но я недавно был в Новой Зеландии - https://lorien22.livejournal.com/381636.html, и уже знаю, что вино у них - лучшее в мире.

Ну, в общем вы поняли)

Ну а теперь, полностью вкусив все прелести жизни, отправимся на обзорную прогулку по Лимасолю.

Честно сказать, город произвел на меня крайне противоречивое впечатление

Местами красочный

А местами пыльный и заброшенный.

Больше всего он напомнил мне, как ни странно, наше Яффо - https://lorien22.livejournal.com/383094.html

Такие же двери

И очень похожие здания. Это почти один в один напоминает Бейт-Эммануэль в Валгалле - https://lorien22.livejournal.com/380153.html

Традиционный дом утюг, которые я коллекционирую в каждой стране - https://lorien22.livejournal.com/249875.html. Прямо баухауз, скажите?

Немного об истории Лимасоля. В древности это был небольшой поселок между городами Аматус и Курион

В начале он назывался Неаполис ("Новый город") и Теодосиана, а в X веке был переименован в Лемесос

В эпоху средневековья Лимасол ассоциируется с третьим крестовым походом, когда Ричард I Львиное Сердце отправился на Святую землю (1191 год).

Невеста Ричарда, Беренгария Наваррская, и его сестра Иоанна Английская плыли на отдельном корабле, который из-за бури прибило к берегам Лимасоля. Император Кипра Исаак Комнин пригласил королев сойти на берег с целью захватить их и позднее потребовать выкуп, но королевы, разгадав его план, отказались покинуть корабль. Тогда он решил отказать им в свежей воде, вынудив выйти обратно в открытое море.

Позднее он также отказался помогать Ричарду в его походе на Иерусалим, и разозлившись, король захватил Кипр, что привело к окончанию эпохи византийского доминиона на острове. Весь Кипр перешел под владение Англо-Норманнов, а сам Ричард провел на острове свою свадьбу, сделав Беренгарию королевой Англии на Кипре. Также король уничтожил Аматус, а всех его обитателей согнал в Лимасол.

Годом позднее (1192) Кипр был продан за сумму 100 тысяч безантов ордену Тамплиеров (не путать с нашими темплерами - https://lorien22.livejournal.com/259151.html). Чтобы вернуть деньги, затраченные на покупку острова, тамплиеры обложили жителей такими высокими налогами, что те взбунтовались, и потребовали от Ричарда "перепродать" их))

Ричард согласился и нашел нового покупателя - Ги де Лузиньяна, видного французского рыцаря и короля Иерусалима в 1186-1192 годах. Таким образом остров перешел к французам, и было образовано Кипрское королевство. А Ги де Лузиньян стал синьором Кипра.

С граффити в Лимасоле тоже все хорошо

Однако не будем отвлекаться. Под правлением династии Лузиньянов (1182 - 1489) в Лимасоле наблюдался невероятный расцвет. Однако все хорошее когда-то кончается. В 1489 году Кипр был продан Катериной Корнаро Венеции. Венецианцы не особо интересовались островом, и опять обложили жителей высокими налогами, а также принялись эксплуатировать его естественные ресурсы.

Единственное полезное что они сделали - это укрепили замок Лимасола, о котором я расскажу в следующем посте.

Извините, не удержался)

Османская империя вторглась в Кипр в 1570-1571 годах и захватила его. Лимасол был оккупирован без сопротивления, и многие его районы стали турецкими

Британская империя пришла на Кипр в 1878 году и началось возрождение Кипра - как экономическое так и культурное. Открылись школы, клубы, художественные галереи, развился футбол, и так далее.

В 1960 году Кипр получил независимость, однако туристический бум начался в Лимасоле как раз с 1974 года, когда турки захватили северную часть острова, включая Фамагусту и Кирению.

Греческое население Фамагусты, Кирении и других городов на севере острова бежали в Лимасол. Город резко расширился, и превратился в пляжный рай (а также место для офшоров, но это чуть позднее)

В наши дни тут много хороших морских ресторанов. Кроме вышеуказанного, с которого мы начали, могу порекомендовать Пиксиду, в которой практически все блюда были вкусными.

В наше время здесь много русских туристов, и подстроенных под них развлечения. Например вот такие игры)

Но мне, несмотря ни на что, город понравился. Такой типичный среднеземноморский курорт.

Традиционные зонтики. Есть такие и в Иерусалиме - https://lorien22.livejournal.com/333771.html

Здесь пожалуй остановимся и отдохнем. Продолжение следует.

Главная достопримечательность Лимасола, без всякого сомнения - средневековый замок, построенный примерно в 1000 году. Здесь, кроме всего прочего, сыграл свою свадьбу сам Ричард - Львиное Сердце. Заходим?

Замок находится в самом сердце исторического города, по которому мы с вами гуляли в прошлом посте - https://lorien22.livejournal.com/415769.html

Снаружи можно увидеть древние мозаики

Не самые конечно крутые, такой Ашкелон-стайл - https://lorien22.livejournal.com/296738.html, но я очень люблю мозаики

Ну а теперь заходим внутрь

Замок Лимасола - один из десяти, расположенных в Кипре

Касательно даты строительства замка, мнения историков и археологов разделяются

Начиная с IV века здесь находилась ранняя христианская базилика, а позднее, в X веке - византийский монумент

Очевидно имено в ту эпоху византийцы и возвели здесь первое сооружение, которое позднее стало замком

Также рядом с замком обнаружили останки очень важной церкви - возможно первого собора в Лимасоле

Однако если верить Этьенну Лузиньяну, замок построил легендарный Ги де Лузиньян в 1193 году

И, по легендам, именно здесь прошла свадьба Ричарда I Львиное Сердце и Беренгарии Наваррской

Первое упоминание об укреплениях замка и вообще о форте относятся к 1228 году, когда в дела Кипра пытался вмешаться король Германии Фридрих II

Позднее на замок еще неоднократно нападали - как генуэзцы, так и мамлюки. Кроме того, землетрясения не раз наносили сооружению серьезные повреждения.

В результате всего этого замок не раз реставрировался и реконструировался

В 1538 году замок захватила Османская империя

Венецеанцы сумели захватить замок обратно, и решили разрушить его, чтобы избежать "перезахвата". Логично, чо.

Разрушение замка было окончено в 1567-1568 годах

Однако после Турецко-венецианской войны 1570-1573 годов (также известной как Кипрская война), Османская империя вновь завладела Кипром, а замок в 1590 году был отстроен, перестроен в турецкий форт и значительно укреплен.

Подземный и первый этаж форта долгие годы использовали вместо тюрьмы (1790-1940 гг)

Ну а уже в современную эпоху замок превратили в средневековый музей, выставка которого покрывает эпоху от 400 до 1870 года.

Давайте теперь выйдем на верний этаж замка

И полюбуемся видом на окрестности

Как мы уже говорили, в Лимасоле есть все, и это хорошо видно с замка. С одной стороны церковь и горы, с другой - мечеть.

С третьей стороны - море

С четвертой - европейские крыши

Выходим из замка

И на этом закончим прогулку по городу. Отправляемся обратно в гостиницу

Однако прежде чем мы покинем Лимасол, прогуляемся немного по набережной

И вернемся поесть в наше любимое место. Что? Устриц разумеется!

На этот раз мы возьмем к ним французского вина

И немного узо для благородства

В общем по своему Лимасол прекрасен. А мы с вами на этой ноте отправляемся в Никосию)

На этот раз в традиционном Клубе Джентельменов - Jura. Не обычная, а The Road

Честно сказать, был разочарован. Очень сильное послевкусие, да и сам подъем не то чтобы очень. Хорошо что осталась Caol Ila с прошлого раза - https://lorien22.livejournal.com/407975.html

Отвлечемся ненадолго от Кипра, и вернемся в любимую столицу Израиля. В этот раз мы с вами отправимся исследовать известные места в Старом городе - поищем редкие символы на древних камнях, зайдем в крепость Давида, а напоследок отправимся в археологический парк Офель у подножия южной стены Храмовой горы.

Входим в Старый город со стороны Яффских ворот

Прямо в воротах сидит музыкантша, как я понял, известная личность в этих местах)

Я присоединился к любопытной экскурсии "вырезано в камнях". Тут например есть столб со времен X римского легиона (захватившего Иерусалим и Масаду в 70-м году)

Вот так стоит себе столб, которому две тысячи лет, в одном из арабских ресторанов, и никто об этом даже не знает!

В Иерусалиме можно найти любые символы и надписи. Мусульманские, еврейские, христианские и даже иллюминатов)

Разбросаны символы по всему Старому городу. Много любопытных есть, например, в Армянском квартале - https://lorien22.livejournal.com/298019.html, во главе с уникальным граффити римской торговой лодки времен I века.

Есть уникальные граффити и в других церквях. Кто знает где находится вот это, и что оно означает?

Подсказка - в этом месте есть так же вот такие столбы

Ну а теперь мы с вами пойдем в очень известное место - Музей "Башня Давида" (также известный под названием Музей истории Иерусалима).

Наверное там были все, но я про него еще не писал и хочу исправить это упущение.

Тем более отсюда с верхних ярусов открываются такие виды на Иерусалим, что просто грех их не показать.

Давайте пойдем по кругу

Церковь Бейт Эмануэль. Ее мы посещали во время иерусалимских открытых дверей - https://lorien22.livejournal.com/262507.html

Самый классический вид, но без него никуда

Сент-Паулюс. С него виды на Старый город Иерусалима получаются даже круче, чем с Башни Давида - https://lorien22.livejournal.com/216971.html

Делаем круг и возвращаемся к началу. Отсюда хорошо видно новый парк Тедди (интересно, пользуется ли он популярностью), и Мишкенот Шеананим - первый квартал Иерусалима за пределами стен Старого города. Кстати недавно я писал о втором, крошечно квартале Мааравим - https://lorien22.livejournal.com/387022.html

Идем дальше вдоль стен

И потихоньку спускаемся вниз

Арка очень хорошо вписывается в атмосферу Крепости Давида

Вдоль двора выставлены различные скульптуры и археологические останки. Вот например знаменитая статуя Давида, Андреа Дель Вероккьо. Разумеется копия - оригинал находится во Флоренции - https://lorien22.livejournal.com/279984.html

А как вам этот камешек? Помните, мы с вами не раз уже обсуждали свастики в древнем искусстве - http://lorien22.livejournal.com/310508.html

Ну а теперь зайдем внутрь, и немного пройдемся по музею

Копия знаменитого цилиндра Кира Великого (оригинал находится в Британском музее) - того самого, который разрешил евреям вернуться в Иудею и дал право отстроить храм, разрушенный Навуходоносором

Минбар, михраб и римский солдат

Полюбуемся макетом Старого города

И пойдем дальше. Я хочу зайти в еще одно любопытное место - археологический парк Иерусалима, или парк Офель

Думаю, как и в музее Башни Давида все тут были тысячу раз, но я про него еще не писал, так что будет.

Этот пост вообще можно назвать "самые известные места Иерусалима")

Вид на церковь Св. Петра в Галликанту. Не помню уже, писал я про нее или нет(

Офель расположен на длинной и узкой возвышенности у южного подножия Храмовой горы. Парк как бы окружает южный и часть западного Котеля.

В свое время люди подымались от города Давида (о нем я как нибудь тоже расскажу) через Офель к Храмовой горе.

Также здесь находится музей "Центр Давидзона". В парке можно увидеть различные археологические останки начиная с Бронзового века (5000 лет до н.э.) и до периода владычества Османской империи (100 лет назад).

Однако главная важность парка заключается в том, что тут можно увидеть много сооружений эпохи Второго храма, которые находятся, так сказать "на своем месте" - то есть не были перенесены в музей.

Парк разделен на три части - эпоха Второго храма, Византийская эпоха, и ранняя мусульманская эпоха. Все фотографии сверху, кроме последней - это территория дворца Омейядов, Дамасского халифата, правившего с 661 по 750 год.

Про Омейядов я вам уже рассказывал не раз. Можно найти их дворец в Хурват Миния - https://lorien22.livejournal.com/272099.html, полюбоваться невероятным дворцом Хишама в Иерихоне - https://lorien22.livejournal.com/288744.html. Ну а еще их эпохе принадлежит знаменитя мечеть в Дамаске, и наш Купол Скалы.

Всего тут было три дворца Омейдов - на месте третьего в 2001 году и возвели археологический музей Давидзон (на фото слева)

Дальше начинается византийская часть. Тут были церкви, монастырь, приют для паломников, жилые дома, мастерские и магазины.

К сожалению византийский "город" был полностью разрушен персами в ходе захвата Иерусалима в 614 году, и не восстановлен. А жаль, тут было много красивых мозаик, и других украшений. В наши дни осталось лишь несколько столбов, и то явно не той эпохи.

Здесь же находятся Ворота Хульды. Многие называют их "Крысиными воротами (хульда на иврите означает крыса), но на самом деле ворота называны в честь пророчицы Хульды (Олдамы), и в омейядские времена назывались Воротами Пророка. Обе части ворот, ведущие прямо на Храмовую гору (и двойные и тройные) были замурованы римлянами, и позднее не открывались.

Есть тут и свои символы в камнях)

Ну и разумеется эпоха Второго храма

С знаменитой аркой Робинзона и прочими сооружениями

Первый, кто проводил раскопки в Офеле был британский археолог Чарльз Уоррен (60-е годы XIX века). Османская империя запретила Уоррену проводить открытые раскопки в "святом для Ислама" месте, поэтому ему пришлось работать сквозь туннели и другие подземные ямы. Только сто лет спустя, когда Иерусалим принадлежал Иордании раскопки возобновились (тоже британцами), но основное внимание уделялось Городу Давида, а Офель был подзабыт.

Только в 1968 году сюда были допущены первые израильские археологи во главе с профессором Биньямином Мазаром из Еврейского университета. Раскопки продолжались с перерывами до 2001 году, в ходе которых была полностью раскопана Иродианская улица, третий дворец Омейядов, римская Кардо и византийская баня.

Этот пост по идее должен был стать прямом продолжением прошлого рассказа про Старый город - https://lorien22.livejournal.com/306297.html, но я никак не мог найти время. Впрочем в Иерусалим можно возвращаться всегда, и каждый раз находить в нем если не новое, то хорошее забытое старое. Надеюсь и вам этот пост пригодился.

О Никосия, столица сразу двух государств - Республики Кипр и Турецкой Республики Северного Кипра. Что может быть уникальней, и интересней для путешественника? Как вы понимаете, ничего. Именно поэтому я сразу по прибытию в город, несмотря на поздний час (а точнее будет сказать глухую ночь), отправился переходить границу. Итак, все что вы хотели знать, но боялись спросить о последней в мире разделенной столице.

Скинув вещи в гостинице, находящейся в 200-х метрах от Ледры, главной пешеходной улицы города, я отправился на прогулку.

Я долго думал, хочу ли я сразу перейти на турецкую сторону. Столько ужасов рассказывали, а тут еще под покровом ночи...

Так, размышляя о бренности всего сущего, я дошел до пограничного пункта, разделяющего Ледру, и, собственно город на две части.

Как выяснилось, у слухов уши велики. Никаких проблем перейти "границу" нет - даешь паспорт, 5 секунд - и я уже в Лефкоше

Конечно вечером, когда все уже закрыто, и единственный свет виднеется из минарета мечети, то немного жутковато. Но уже через две минуты я подошел к одной из главных достопримечательностей Лефкоши.

Это - легендарный Бюйюк-Хан, крупнейший караван-сарай на Кипре, и одно из самых красивых сооружений на всем острове.

Подробно о нем я еще расскажу, когда буду описывать дневные прогулки по городу. Сейчас же только отмечу, что караван-сарай был построен турками в 1572 году, год после того, как они захватили Кипр у венецианцев. В наши дни здесь расположены галереи, мастерские и туристические магазины.

Идем дальше. Обязательная туристическая улица с зонтиками

Такие зонтики мы совсем недавно видели в Лимасоле - https://lorien22.livejournal.com/415769.html. Есть они и в Иерусалиме - https://lorien22.livejournal.com/333771.html

Подходим к самому (на мой взгляд) красивому сооружению на этой части города

Это сооружение сочетает в себе архитектруные элементы византийской церкви VI века и готической церкви XIV века. До захвата Кипра Османской империей здесь была церковь Св. Николая, а турки превратили ее в крытый рынок - Бедестан.

Мы кстати с вами уже видели один Бедестан. Помните где? Правильно, в Сараево - https://lorien22.livejournal.com/335315.html

Главный элемент цервки / бедестана - входная дверь. Вы только посмотрите на эти изумительные детали.

В Бедестане сначала был текстильный рынок, потом рынок еды, затем мучной рынок, а в конце служило хранилищем для зерна, пока не пришло в запустение.

Рядом находится Кипрский музей Турецкого и Исламского искусства, в котором расположена выставка экспонатов времен эпохи правления Османской империи на Кипре (1571-1878 гг.)

По соседству с Бедестаном находится главное сооружение турецкой Никосии - мечеть Селимие

В прошлом это была церковь Св. Софии - самая большая и самая старинная готическая церковь Кипра, построенная в 1209-1325 годах. Это также самая большая церковь на Ближнем Востоке, построенная за тысячу лет - период подъема Ислама и до падения Османской Империи. Здесь короновали Луизиньянских королей Кипра.

В XV веке храм сильно пострадал от землетрясений и постоянных генуэзских нападений, и после захвата острова Венецией был реконстуирован французскими архитекторами в 1491 году в более классическом стиле (сохранив при этом готические элементы). Ну а после захвата Кипра Османской империей в 1571 году церковь была перестроена в мечеть, и к ней пристроили два минарета.

Тут же на площади возле мечето-церкви - главный тусняк)

Любопытный... "Карнизный дом" (Eaved House), получивший свое название из-за нестандартно широких карнизов, поддерживаемых наклоненными столпами. Первый этаж этого оригинального дома был построен в Луизиньянскую эпоху, второй - во времена Османской империи.

Бюйюк-хан - далеко не единственный в турецкой Никосии

Есть также хан Кумарчилар (известный также под названиями "Маленький хан" или хан Картежников). Построен в первой четверти XVIII века, готическая арка на входе очевидно принадлежала другому сооружению. Из оригинальных 56 комнат сохранилось 44, и сейчас тут тоже расположены магазины, кафе и галереи.

Выходим на "сердце Никосии" - площадь Сарайоню

В центре площади находится венецианская колонна, которая была привезена в 1550 году с Саламина, и считается, что она была частью храма Зевса, украшавшего город в древние времена. Основание колонны украшено гербами знатных венецианских семей, живших на Кипре. Когда турки в 1570 году захватили Кипр, они снесли колонну, и на площадь она вернулась только в 1915 году. Скульптура льва Св. Марка, когда-то венчавшая колонну, бесследно исчезла, и теперь на ее месте расположен медный глобус.

От площади Сарайоню начинается авеню Гирне, ведущее к одноименным воротам. Однако по дороге мы зайдем в еще одно замечательное место.

Это - белый квартал Саманбахче, построенный турецким правительством в XIX веке. Известен также тем, что это было первое социальное жилье на острове. Здесь до сих пор живут люди, и район считается одним из лучших примеров кипрской культуры.

В середине квартала расположен круглый колодец - фонтан, до сих пор действующий.

И вот мы выходим на площадь Иноню

К Киренийским воротам.

Ворота были построены венецианцами в 1567 году. Изначально назывались Порта-дель-провведиторе в честь венецинаского губернатора Кипра Франческо Барбаро. Были отреставрированы турками в 1821 году.

В 1931 году британцы закрыли сами ворота, а стены по обеим сторонам снесли чтобы проложить дороги. В 1946 году умер последний турецкий привратник ворот по имени Хороз Али, в возрасте 120 лет! В наши ворота служат туристической достопримечательностью, и внутри расположен информационный центр. Отсюда также отходят автобусы на Кирению (по турецки город называется Гирне).

Но в Кирению мы сейчас не поедем. И вообще наверное пора потихоньку возвращаться обратно на греческую сторону.

Мы еще обязательно прогуляемся здесь, гораздо более пространно, при свете дня, но пока что идем потихоньку к границе. Странно звучит, неправда ли?

Тем более что на обеих сторонах происходит то же самое - и на турецкой стороне сидят в пабах бухают, и на греческой).

Все рекомендуют этот паб (Brewfellas) как чуть ли не лучший в Никосии, но мне он откровенно не понравился. Пиво хоть и оригинальное, но очень дорогое (8-10 евро за пинту, причем это не британская пинта 560 мл, а странная ближневосточная пинта 440 мл), атмосфера отсутствует... Непонятно. Вообще на турецкой стороне лучше, не говоря уж о том, что втрое дешевле.

Прогуляемся немного по греческой стороне. Странно как-то, каких-то 500 метров - и все совсем другое. Иной стиль домов, церкви вместо мечетей.

Хотя дома попадаются не менее красочные и старинные

Мне очень граффити понравилось. Да и улочка красивая.

Впрочем, есть мечети и на кипрской стороне. Но меня порадовала не она, а надпись на знаке. Как же я с ней согласен.

Кошки здесь очень любят атаковать трапезничающих

Ночь опускалась все больше, но я все же хотел перед тем как отправиться спать, дойти до еще одного места. Это ворота Фамагуста, главные ворота Никосии. Были построены венецианцами в том же 1567 году, и изначально носили название Порта Джулиана в честь своего создателя. Построены в венецианском стиле под вдохновением ворот Лазаретто в Кандии. Центр ворот украшен сферическим куполом с дыркой как римский Пантеон. Ворота были отреставрированы турками также в 1821 году.

С 1981 года здесь расположены художественные галереи, а сами ворота являются частью проекта по восстановлению культурной значимости квартала Тахт-Аль-Кале. Здесь действительно очень красиво, а улица Фамагуста по значимости считается второй в Никосии после Ледры.

Ну а раз уж мы вспомнили про Ледру - возвращаемся на нее

И отправимся на заслуженный отдых. По греческой части мы тоже еще обязательно прогуляемся при свете дня. Но пока пора спать.

Когда я отправлялся в Кипрский археологический музей, я и не подозревал, насколько в нем потрясающая выставка. Хотя на самом деле это не удивительно. Кипр - это колыбель западной цивилизации, отсюда все начиналось. И коллекция музея дает нам отличное представление об античных культурах и их развитии. Давайте прогуляемся и посмотрим.

Кипрский археологический музей (или просто Кипрский музей) является самый старинным и самым крупным музеем Кипра. Ему 136 лет.

Музей содержит самую большую в мире коллекцию древностей с острова

Мы начнем прямо с самого уникального экспоната

Здесь мы видим много фигурок в позе распятия эпохи Халколита (IV-III тысячелетие до н.э.), найденным в деревне Лемба. Но особенно нас интересует одна из них

Это - Помосский идол, эпохи энеолита (XXX век до нашей эры). Изображает собой женщину с разведенными в разные стороны руками, по всей вероятности символ плодородия. Такие фигурки (как вы видите сверху, было найдено много таких, разных размеров) носили на шее в качестве амулета (обратите внимание, что этот идол носит на шее маленькую копию самого себе). Когда Кипр в 2008 году перешел на евро, именно Помосского идола выбрали для изображения на монетах достоинством 1 и 2 евро. Также это главный туристический сувенир страны (я тоже купил себе подобную фигурку).

Музей был основан в 1882 году во времена британской оккупации острова по просьбе местного населения

Причем это был воистину уникальный случай, так как петицию о создании музея подписали лидеры как христианского, так и мусульманского населения в редком акте согласия.

Столь неожиданный момент объединения произошел из-за незаконных раскопок на острове

А также вывоза многих ценностей контрабандой

Особенно "усердствовал" археолог Луиджи Пальма ди Чеснола, по совместительству посол США на Кипре. За годы работы на острове он вывез с Кипра более 35000 предметов, представляющих архитектурную ценность.

Самое обидное, что большинство предметов были разбиты или утеряны в ходе транспортировки

А то, что уцелело, выставлено в наши дни в музее Метрополитен в Нью-Йорке - https://lorien22.livejournal.com/229738.html

Впрочем это вполне обычная история. Большинство самых ценных артефактов не-западных стран находятся в западных музеях - Британском, Лувре, берлинском Пергамоне, американском Метрополитене и так далее.

Недавно я был в легендарном Египетском музее в Каире (исполнив тем самым давнишнюю мечту) - https://lorien22.livejournal.com/373131.html. Сколько разграбили в Египте, я вам даже рассказывать не буду.

Самое ужасное там, что многое они отдавали сами. Например тому же Метрополитену отдали почти все экспонаты из изумительного храма Хатшепсут - https://lorien22.livejournal.com/364736.html. Столько, что хватило на целый отдел.

Тут мы видим еще один знаменитый артефакт - фаянсовый ритон XII века до нашей эры, найденный в гробнице города-государства Китион. Состоит из трех рисунков - бегущих животных в верхней части сосуда, охотничей сцены в средней части, и волнистых спиралей в нижней части.

Ну а раз уж мы начали тему главных экспонатов музея

Миниатюрная голова Зевса, выполненная из бронзы - III век до нашей эры

Уникальная архаическая композиция из королевского некрополя в Тамассосе, состоящая из трех пар скульптур - двух гигантских львов (одного из них не хватает), двух маленьких львов и двух сфинксов.

Серебренная тарелка из знаменитого клада Лампусы, на внутренней части которой выгравирована сцена из свадьбы Давида (VII век)

Сфинкс из Карпасии и ьронзовая статуя "Бога с Рогами" из Эгкоми - XII век до нашей эры, это самая большая в своем роде.

Сразу две мраморные статуи Афродиты - на переднем плане из римской гимназии в Саламисе, на заднем статуя из Солоя, I век до нашей эры.

Видите любопытный экспонат посредине на верхней полке? Это подставка для тарелки на четырех колесах, выполненная из редкой Микенской бронзы, и богато инсткруктированная скульптурами львов, быков и гриффинов с XII века до нашей эры. С ней также связана любопытная история - в 1976 году директор отделения по управлению древностями Кипрского музея поехал во Франкфурт и купил этот экспонат, принадлежавший музею, но нелегально вывезенный из него турками после захвата Северного Кипра. Турки пытались продать артефакт начиная с 1972 года, но директорам всех больших музеев мира пришло указание не покупать его. В итоге в 1974 году туркам удалось вывести экспонат с Кипра в Турцию, а оттуда переправить контрабандой в Германию, где его пытались продать директору Лувра. Однако директор Лувра уведомил директора Кипрского музея, и тот, не представляясь выкупил артефакт за 49 тысяч немецких марок (не знаю, сколько это было на тот момент). Во всем мире есть еще только два подобных объекта - один в Британском музее, второй в Пергамоне. Они считаются шедевром аэгео-ориентального искусства, сделанного на Кипре. Эти объекты упоминаются в Древнем Завете и в Илиаде, а Гомер считал их выполненными самим Гефестом, богом огня и самым искусным кузнецом в мире.

Музей кстати небольшой - в нем всего 14 залов.

Экспонаты, как мы уже видели, расположены в хронологическом порядке, начиная с доисторического периода (докерамический неолит B) и заканчивая римским периодом.

Тематический порядок тоже присутствует

Вот например любопытный зал, рассказывающий о всех аспектах жизни общества в древнем мире

Ритуалы, мануфактура, повседневная жизнь

Судоходство

Театр, культы и мифы, военное искусство и музыка

Несмотря на все хищения и прочие проблемы, коллекция музея уже давно переросла потенциал существующего здания

Поэтому лишь небольшая часть экспонатов выставляется, а большинство лежит в запасниках

Учитывая, что раскопки все время продолжаются и соответственно появляются новые артефакты, уже давно был поднят вопрос о переезде в новое, более просторное здание.

Но он так и не был решен

А пока что происходит так называемся "децентрализация" коллекций музея - распределение артефактов по небольшим местным музеям Кипра

Я очень надеюсь, что когда-нибудь решение будет найдено, ибо коллекция потрясающая, и музей, на мой взгляд, может стать одним из ведущих в мире.

Как вам античная чашечка для кофе?)

Напоследок - еще несколько экспонатов с выставки

Солдатик

Древний трон с раскопок на Пафосе. Это вам не игра престолов)

Эта тарелка как будто смотрит на тебя

Есть еще много всего вам показать, но приходится себя ограничивать. Если я еще раз поеду в Никосию (надеюсь, что да), обязательно пойду в этот музей еще раз. И всем рекомендую.

Выйдя из Кипрского музея, я пошел обратно в центр города и решил прогуляться по греческой стороне Никосии. Музеи, пивоварни, церкви, улицы, рестораны, кафе - тут ключом бьет жизнь. Давайте пройдемся.

Подходим к Пафосским воротам, одним из трех городских ворот (помните, в прошлый раз мы видели Киренийские ворота, и ворота Фамагусты? - https://lorien22.livejournal.com/417331.html)

Они находятся прямо на границе двух государств. Со второй стороны ворот можно видеть флаги Турции и Северного Кипра

А на греческой стороне есть вышка ООН. Интересно, сидят ли там в наши дни наблюдатели, или нет

В любом случае, церковь красивая

Сразу за ней - продолжение импровизированной границы

Ну и разумеется надлежащие надписи

Вот любопытная улица. Всего три дома, и в конце - пограничная будка (там солдат сидит - я проверил). В одном из домов, кстати, располагается Музей Фей, один из самых оригинальных музеев Никосии.

Раз уж мы о любопытных музеях - по соседству также расположен Музей классический мотоциклов. Я не любитель, но думаю мноим понравится

Давайте немного перекусим и выпьем кофе

Прежде чем мы продолжим прогулку по улицам греческой части Никосии

Тут свои прекрасные граффити

А небоскреб вдалеке - Shacolas Tower, одно из самых высоких зданий на Кипре.

На 11-м этаже "небоскреба" находится небольшой музей и обзорная площадка, с которой видно всю столицу

Как греческую сторону

Так и турецкую

Отсюда пожалуй лучше всего видно прекрасную мечеть Селимие / собор Святой Софии

Возвращаемся на греческую сторону

И вновь на турецкую. Теперь мечеть чуть в стороне, а в центре внимания не менее прекрасный Бюйюк-Хан

Вот здесь пожалуй лучше всго видно разделение. В центре - улица Ледра, потихоньку идущая к турецкой стороне

А вот греческая часть Ледры, уходящая в финансовый район, где строятся современные здания и небоскребы.

Спускаемся вниз и продолжаем гулять по греческой части

Микс конечно тут потрясающий. То церкви, то мечети

То гимназия

То хамам)

То опять церкви

Давайте опять чуть отдохнем, и зайдем в пивоварню с классным оргинальным названием "Пиво", которая варит собственное пиво)

Мне кстати гораздо больше понравилось, чем в распиаренном Brewfellas. И цены вдвое дешевле (4-5 евро за пинту), и всякие вкусняшки дают

Гуляем дальше

Дворец архиепископа Макариоса III, первого президента респубилики Кипр (1960-1977) и одного из главных борцов за свободу и независимость острова

Дворец интересен сам по себе, а вдобавок в нем расположен огромный византийский музей с огромным количеством любопытных эскпонатов, в том числе знаменитые мозаики VI века из церкви Панагия Канакария, которые были возвращены на греческую сторону Кипра после незаконного вывоза из оккупированной части острова. К сожалению фотографировать их нельзя(

Один потрясающий подобный артефакт мы видели и в Кипрском музее - https://lorien22.livejournal.com/417834.html, чудом выкупленный у турецких контрабандистов.

Хочу отметить еще один любопытный музей неподалеко от дворца Макариоса - Этнологический музей, расположенный в особняке Хаджигеоргакиса Корнесиоса, кипрского драгомана, казненного османцами в 1809 году.

Двухэтажный особняк был построен в 1793 году и считается одним из одним из самых важных уцелевших зданий XVIII века в Никосии. После реставрации в 1988 году получил премию Europa Nostra.

Особняк спроектирован в форме греческой буквы Pi, и включает в себя центральный сад с фонтаном, хамам и жилое здание из трех комнат - причем каждая из них другого цвета! Красная спальня, синяя столовая-буфетная и зеленая, в наши дни превращенная в музей.

Вообще в Никосии, по крайней мере на греческой стороне очень много отличных музеев. В некоторых мы уже были, и в некоторых еще будем. А пока гуляем дальше)

Монумент свободы

Замечательные бело-синие улицы. Чтобы вы не думали, что такие есть только на турецкой стороне

А вот снова граница, на этот при свете дня. Но на турецкую сторону мы пойдем позднее

А пока что - сядем перекусить

Потому что устрицы - наше все

Многим сеть ресторанов Ocean Basket не нравится, но я остался доволен. Устрицы конечно не лимассольские - https://lorien22.livejournal.com/415769.html, но вполне себе хорошие, а рыба - из лучших, что я ел. Да и морепродукты очень высокого уровня

Здесь и остановимся. Продолжение следует.

Вернемся ненадолго из Кипра в Израиль, и отправимся на север страны. Мы посетим Кфар Тавор и попытаемся понять, что сделало мошав таким успешным, заедем в черкесскую деревню и отведаем лучший кофе в стране, посетим северную Сарону, а напоследок полюбуемся базальтовым стилем домов в Явнеэле и поговорим немного о связи этого поселения с Меиром Шалевом.

Поселение Кфар Тавор было основано в 1901 году, когда 21 семья из Метулы - https://lorien22.livejournal.com/270832.html, Зихрон Яакова - https://lorien22.livejournal.com/276224.html, Рош Пины - https://lorien22.livejournal.com/274054.htmlи Шефии перехала на эти земли, купленные годом ранее бароном Ротшильдом.

В начале поселенцы продолжали называть мошаву ее арабским именем Мисха, пока в 1903 году сюда не приехал погостить Менахем Усишкин, и полюбопытствовал, почему у мошавы до сих пор нет ивритского имени, и предложил, собственно, нынешнее название (Кфар Тавор), поскольку поселение находилось у подножия горы Тавор - https://lorien22.livejournal.com/234752.html

Сначала у жителей поселения были сомнения насчет приставки "Кфар" (деревня на иврите), поскольку они боялись, что она может воспрепятствовать будущему развитию мошавы. Однако Усишкин убедил их, сказав, что недавно был в большом городе в Германии (Дюссельдорф), в имени которого тоже есть деревня (Дорф по немецки).

В 1904 году Йосеф Виткин, еврей из Могилева и духовный лидер еврейского ишува в период между Первой и Второй алией, основывает в Кфар Таворе первую школу, а годом позднее печатает знаменитую брошуру "Коль ха-Коре", которая стала одним из главных стимулов к началу Второй алии.

В первые годы существования мошавы ее преследовало много проблем, одна из которых была постоянные кражи окружных бедуинов (эта проблема была у многих еврейских ишувов). Все это привело к тому, что в 1909 году в Кфар-Таворе состоялась конференция, результатом которой стало основание организации "Ха-Шомер", цель которой была охрана еврейских ишувов.

Давайте зайдем в Музей ЕКО - крестьянский двор Кфар Тавора

Музей, рассказывающий о жизни крестьян / поселенцев Первой и Второй алии принадлежит Совету по сохранению мест наследия в Израиле, и находится в северной части поселка возле перекрестка Кинерет - https://lorien22.livejournal.com/282145.html

Мне понравились скульптуры "отцов-основателей" на входе в музей

Музей в Кфар Таворе соединяет в себе центр для посетителей и аутентичный исторический комплекс

В котором можно увидеть настоящие крестьянские дворы

И настоящий крестьянский дом 1911 года

Я не могу сказать, что сельскохозяйственные орудия - это мое форте, но музей мне понравился

Коровник

Выходим, и немножко пройдемся по поселку

Дома тут попадаются очень красивые

Здание местной мэрии

К слову сказать, в наши дни в Кфар Таворе наблюдается 5% годовой прирост населения, с экономическим-социальным индексом 8 из 10, а багрут получает 87,5% школьников - один из самых высоких показателей по стране.

Да и средняя зарплата здесь (12,319 шекелей) гораздо выше средней по стране (8,868 шекелей)

А ведь до 90-х годов прошлого века поселение было в крайне тяжелом состоянии, жители Кфар Тавора массово уезжали (и не только молодежь).

Очевидно при правильном ведении муниципального хозяйства открываются прямо таки безграничные возможности

Еще одна гордость Кфар Тавора - музей Вина и музей Марципана. Но вино их мне откровенно не нравится, а марципан я просто не люблю. Так что мы с вами отправимся дальше в следующее любопытное поселение

Это - черкесская деревня Кфар Кама

В Израиле есть две черкесские деревни. Рихания, про которую я вам уже рассказывал - https://lorien22.livejournal.com/271195.html, население которой составляет примерно 1,5 тысячи человек, в основном абадзехи.

Кфар Кама побольше, в ней проживает около 3,5 тысяч человек, в основном шапсуги.

Деревня была основана в 1876-1878 годах черкесами, бежавшими в ходе русско-черкесской войны. Все жители Кфар Камы мусульмане, о чем свидетельствует красивая мечеть в центре поселения.

Вообще "старая деревня" построена в черкесском стиле, когда дворы домов соединены и имеют смежную стену

Я собственно заехал в Кфар Каму по нескольким причинам. Посмотреть мечеть, старую деревню и дома разумеется.

Но главная причина была кофейный магазин, в котором производят собственный кофе - и дешевый, и очень хороший

Есть тут еще какой-то странный напиток, который мне понравился)

Едем дальше. Я прослышал, что на севере есть своя Сарона, которая, кстати, упоминалась еще в ономастиконе Евсевия Кейсарийского - https://lorien22.livejournal.com/281452.html. Также тут была когда-то Хирбет Сарона, в которой нашли останки древней синагоги и рельефы меноры. Увы в наши дни это совсем сонный ишув, в котором нет ничего, кроме Бейт ха-Ам.

И я решил поехать дальше в Явнеэль

Поселение здесь появилось после того как в 1898 году развалился поселок Хоран, и семьи из него уехали - евреи из Болгарии в Цфат, а евреи из Румынии - в Метулу.

В 1901 году организация барона Ротшильда выкупила земли в район Хирбет Йемма, и решила основать на ней новое еврейское поселение. Кроме семей из Румынии (около 28) и Болгарии (10 семей), здесь была даже одна семья из Курдистана)

В 1909 году в Явнеэле начались какие-то сельскохозяйственные терки с окружными арабами, кто-то что-то у кого-то украл и обидел, и в итоге болгарские семьи покинули поселение, опасаясь мести со стороны своих двоюродных братьев.

В 1944 году здесь произошла Явнеэльская битва между британскими солдатами и двумя бойцами Лехи, которые в итоге погибли.

Стиль домов, как мы видим, не очень отличается от Кфар-Камы, хотя понятно что ничего черкесского здесь нет и быть не может. Но камень тот же - черный базальтовый. Такого много в Тверии - https://lorien22.livejournal.com/273299.html, да и вообще в регионе.

Явнеэль также упоминается в книге Меира Шалева "Эсав", как место рождения матери главного героя.

В наши дни здесь проживает около 4 тысяч человек. Но это не Кфар Тавор. Социально-экономический индекс Явнеэля равен 3 из 10, багрут получает 62,5%, а средняя зарплата - 6,131 шекель.

Наверное стоит отметить, что 30% поселения составляют семьи бреславских хасидов (около 400 семей). Недавно в Явнеэле даже построили самую большую бресласкую синагогу в стране. Очевидно это и объясняет данные выше.

Вот такая получилась прогулка. Чтобы еще на севере Израиля посетить?)

Погуляв на греческой стороне Никосии и посетив Кипрский музей, мы отправляемся в галерею искусства Левентис, в которой располагается отличная коллекция как местной живописи, так и европейских художников.

Галерея Левентис открылась в 2014 году. В отличие от Кипрского музея - https://lorien22.livejournal.com/417834.html, для этого музея был устроен целый архитектурный конкурс, с целью построить современно подходящее здание, которое сможет вмещать в себя коллецию из 800 картин кипрских, греческих и европейских мастеров.

Кипрское искусство и его развитие неразрывно связано с историей острова, и с его политической, социальной, экономической и культурной ситуацией. Не стоит забывать, цивилизация на Кипре была уже в эпоху Неолита, которая повела за собой беспрестанный поиск в области искусства.

Однако географическая изолиция и постоянные захваты Кипра различными чужеродными странами привели в итоге к экономическому и культурному обнищанию острова, и к ситуации, в которой кипрские художники не могли участвовать в Ренессансе Западной Европы и перешагнуть через традиции Византии и народного творчества.

Условия, позволяющие развитие нового творчества появились на Кипре только в начале XX века. Пионеры современного кипрского творчества столкнулись с многочисленными препятствиями и проблемами, но тем не менее смогли заложить фундамент для новой эпохи в живописи острова. В основном это нарративное и фигуративное искусство, берущее свое вдохновение из повседневной жизни людей, пейзажа и ландшафта, а также истории Кипра.

В современном творчестве Кипра уже чувствуется влияние европейских школ, Импрессионизма, Пост-Импрессионизма и различных модернистских движений.

Тем не менее некоторые современные кипрские художники предпочли остаться в привычных для них древних формах отображения реальности, берущего свои истоки из уже упомняутых народных мифах, а также византийского искусства.

Вот например несколько работ кипрских художников последних поколений, с явным влиянием европейских мастеров. Врионидес Вассилис (местный Ван-Гог)

Виктор Иоаннидес - Игроки в карты. Чье влияние, я думаю, говорить излишне

Немного влияния фовистов - https://lorien22.livejournal.com/220544.html

А вот тут любопытный микс. Тема Ван-Гога (стул, комната...), а цвета Матисса - https://lorien22.livejournal.com/196998.html

Тут, на мой взгляд, прослеживается Пикассо эпохи Синего периода

А тут наверное влияние Баскиата, Поллока и прочих пост-модернистов

К европейцам мы еще вернемся, а пока обратимся к творчеству пожалуй главного кипрского художника последнего столетия - Адамантиоса Диамантиса

Диамантис учился в Лондоне, в Королевском колледже искусства, и преподавал в Панкиприотской гимназии в Никосии. Его творчество в основном брало вдохновение с кипрского пейзажа, и в основном с людей. Самая монументальная и знаменитая работа художника "Мир Кипра" была создана между 1967 и 1972 годами и состоит из 67 фигур, 61 из которых была основана на Пленэре, и были нарисованы ранее, между 1931 и 1959 годами. Эти рисунки были отобраны из сотен картин, выполненных художником в годы его странствий по острову, посещения различных деревушек. В итоге композиция, состоящая из 11 панелей, развивается симметрично - от центра к краям полотна. В определенный момент Диамантис забросил технику субъективизма, которую использовал в начале, и перешел от изображения индивидуальных характеров к абстрактным человеческим типажам и символическим фигурам. Но несмотря на это в картине ощущается тепло, энтузиазм и вера в значимость людей и их место в этом мире. В полотне, состоящем из 11 панелей

Во второй картине, под названием "Когда мир Кипра впервые услышал плохие новости" (полотно было нарисовано в 1975 году, а годом до этого, напомним, произошел захват северной части острова турецкими войсками), Диамантис использовал те же фигуры, которые составляли его картину "Мир Кипра", но сосредоточился на том самом моменте, когда им сообщили о вторжении вражеских войск - момент, радикально изменивший историю их страны и собственно жизнь самих людей. Диамантис изобразил некоторых людей буквально "в прыжке", пытаясь передать резкий психологический переход из состояния блаженной гармонии к постоянному ужасу, преследующего их после произошедшего.

В данный момент в галерее Левентис проходит еще одна выставка Диамантиса, "Агонии", серия из восьми полотен, нарисованных художником между 1963 и 1977 годами.

За эту серию Диамантис получил многочисленные премии (от Академии искусств в Афинах, от Кипрской художественной академии и т.д).

В "Агониях" чувствуется многочисленные влияния различных мастеров - от Родена до Генри Мура, с которым, к слову, Диамантис вместе учился, и разделил первую премию по окончания колледжа.

Еще на Диамантиса сильно повлияла "Агония в Гефсеманском саду" Эль Греко, серия "Ужасы войны" Франсиско Гойи, Кандинский (своим ритмом наверное) и Эмиль Нольде.

Но больше всего среди повлиявших на него работ кипрский мастер отмечал "Гернику" Пикассо. Нельзя также не отметить влияние византийского искусство на Диамантиса - в аллегориях на Марию и ее ребенка и убиения невинных.

У меня, честно сказать, от "Агоний" сложилось противоречивое впечатление. Наверное я пресытился на данным момент кипрским искусством. Поэтому давайте перейдем к Парижской коллекции.

Анастасиос Левентис начал покупать картины, ставшие позднее Парижской коллекцией, между 1950 и 1970 годами. Европейским полотнам отведено шесть залов, начиная со Старых мастеров.

Продолжая эпохой Эль Греко и Контр-Реформации

Ведутами Каналетто

А также Рококо, и другими жанрами, среди которых мне лично понравилась работа Жан-Батиста Пильмана, художника, обычно стоящего в тени более маститых имен. Например его работы в потрясающей Галерее Курто - https://lorien22.livejournal.com/272138.html, я пропустил.

Но главное тут конечно - зал импрессионистов и модернистов

Здесь представлены предшественники импрессионизма (Коро и Боден), главные мастера стиля (Моне, Ренуар, Сислей и Писарро), переход от Пост-Импрессионизма к Фовизму (Синьяк, Боннар, Вламинк, Утрилло) и начало модернизма (Шагал, хотя на мой взгляд он всегда был в стороне, и Ван Донген).

Ну а теперь пойдем по порядку. Начнем с Ренуара, прекрасного портретиста, натюрмотиста и любителя женщин всех мастиста)

Продолжим видом на Сену Клода Моне

А дальше проплывая сквозь пуантилизм Синьяка

Выйдем к представителям фовизма, начиная с Вламинка

Продолжая Жаном Дюфи

И кончая Ван Донгеном, о котором я вам недавно рассказывал, блуждая по окрестностям датской столицы в поисках Ордрупгаарда - https://lorien22.livejournal.com/379763.html

Шагала на этой выставке тоже причислили к фовистам. Немного странно, но в сущности почему бы и нет. Если цветовая гамма подходит, как говорится...

Есть тут и мой любимый Утрилло

Каждый раз, когда я смотрю на его умиротворяющие пейзажи, я поражаюсь контрасту творчества Мориса и его внутреннего кипучего характера, являющего полную протиположность "тихой" живописи художника.

Есть тут картины и совсем современных художников - например Жан-Пьер Кассиньоль

А мы плавно перейдем к Греческой коллекции XIX - XX веков

Коллекцию, состояющую из 190 работ Левентис приобрел в 1973 году.

Со временем она расширилась, и в данный момент насчитывает 260 работ, различных мастеров, жанров и эпох (от греческой Войны за Независимость в 1821 году до середины 70-х годов прошлого века).

Отдельное внимание в этой части экспозиции уделено искусству портрета. Обычай рисовать портреты героев Войны за Независимость, а также богатых представителей буржуазии и дворянства появился в греции к середине XVIII века, но что примечательно, самые известные портреты в коллекции - женщин. Вот тут сразу три - "Сидящая Дворянка" Андреаса Криезиса, "Портрет Старой Женщины" Дионисия Калливокаса, и, для контраста, "Портрет Молодой Женщины" Николаоса Кунелакиса.

А вот портрет - символ Галереи Левентис. Еще одна "Дворянка" тирольского художника Франциско Пиже.

Многие греческие ходожники (да и не только они) уезжали в Мюнхен

Столица Баварии была в те годы интеллектуальным и художественным хабом, а мюнхенская академия исскуств - мечтой многочисленных "провинциальных" художников.

Еще немного портретов и не только

А также понравившихся мне картин

Я бы мог вам долго еще рассказывать про эту выставку, как и про многие другие - https://lorien22.livejournal.com/303674.html. Все уже наверное знают про мою большую любовь к музеям.

Но нужно уметь вовремя остановится.

Продолжаем нашу прогулку по Никосии, последней в мире столице двух государств. На этот раз мы с вами отправимся на турецкую сторону, и осмотрим ее при свете дня.

Начнем с потрясающего квартала Арабахмет

Мне этот квартал напомнил марокканские города. Белый Танжер - https://lorien22.livejournal.com/344477.html

Бело-синий Рабат, с его потрясающей касбой - https://lorien22.livejournal.com/343327.html

Изумительный голубой Шефшауэн - https://lorien22.livejournal.com/346502.html

Желтый Мекнес - https://lorien22.livejournal.com/350582.html

И монументальный розовый Марракеш - https://lorien22.livejournal.com/358550.html

Квартал расположен прямо на "границе". За ним начинается венецианская стена, с обязательной вышкой ООН, за которой уже греческая часть города и Пафосские ворота. Оттуда мы начинали нашу прошлую прогулку по Никосии, помните? - https://lorien22.livejournal.com/418521.html

Также по ту сторону стены мы видим знаменитую гостиницу Ledra Palace, построенную еврейским архитектором Беньямином Гюнсбергом. Одна из самый больших и фешенебельных на Кипре, она особенно стала известной после 1974 года, когда в ней начали собираться представители греческих и турецких киприотов, в попытке уладить конфликт между сторонами. Возле гостиницы также находится "зеленая линия", разделяющая Республику Кипр и Турецкий Кипр, и есть пограничный переход, но по слухпм его гораздо сложнее перейти чем тот, что на Ледре, поэтому пробовать я не стал.

Гуляем дальше

Арабахмет - один из двенадцати оригинальных кварталов, появившихся в Никосии после захвата Никосии Османской империей в 1570 году

Как и другие кварталы, он был назван в честь одного из турецких генералов, командовавших имперской армией в ходе захвата - в данном случае в честь Араба Ахмета Паши.

Также Арабахмет является одним из последних исторических кварталов Никосии внутри старинных стен.

В 1923 году квартала расширили за пределы городских стен, до границы с кварталом Ибрагим Паша на юге, и Топхане на севере - в сущности до нового входа в города (уже не раз упомянутые Пафосские ворота)

В те времена Арабахмет считался самым престижным кварталом. Здесь находился главный османский сарай (бывший Луизиньянский дворец), и здесь жили паши и кадисы.

Позднее здесь жили кипрские армяне. Они говорили по турецки, и работали в основном в сфере ювелирных изделий, торговцами ковров, портными и фотографами. Однако в 1963 году они покинули квартал из-за беспорядков.

Постепенно и турецкие аристократы покинули Арабахмет, и квартал обнищал

В последние годы ведутся попытки реставрации квартала. Мне, честно говоря, нравится его некоторая заброшенность, но я тут не живу, поэтому могу судить только с туристической точки зрения.

Гулять тут приятно. Восточный колорит в самом лучшем его проявлении.

В квартале имеется одноименная мечеть, построенная в XVI веке в классическом османском стиле. Это единственная мечеть на Кипре с типичным турецким куполом.

В квартале имеются еще две любопытные достопримечательности - армянская церковь и монастырь

Бенедиктинский монастырь, с потрясающим именем Церковь св. Марии из Тартусы - Нашей Богоматери из Тартусы, был построен в XVIII веке в готическом стиле. Его передали армянам до эпохи Османской империи. После захвата турки использовали сооружения как сарай для соли.

В 1963 году после ухода из квартала армян монастырь постепенно пришел в запустение. Частичная реставрация церкви началась в 2007 году, и несколько лет спустя даже получила премию Европа Ностра. Архитектурный памятник высшей значимости.

Также в квартале расположен особняк Дервиша Паши, редактора печатного издания "Заман", первой турецкой газеты на Кипре.

Точная дата строительства особняка неизвестна, хотя на камне на главной входной дверью выбита дата 1216H (календарь Хиджры, или исламский лунный календарь, ведущий свое исчисление от даты рождения пророка Мухаммада в 622 году - соответственно 1216 эквивалентен примерно 1801-1802 году).

Второй этаж и замечательный карниз (или как это еще назвать) были добавлены в 1869 году. В наши дни здесь располагается Этнографический музей.

Дальше наша прогулка будет немного повторять ночной экскурс по турецкой стороне - https://lorien22.livejournal.com/417331.html, но поверьте мне, эти места стоят того, чтобы увидеть их еще раз при свете дня. Выходим на центральную площадь Сарайоню к венецианской колонне.

На площади находится, кроме всего прочего, здания британского колониального суда, построенного в 1901 году на останках последнего Луизианского дворца

Свернем опять в квартал Саманбахче, чтобы полюбоваться его белыми цветами

Он немного напоминает Арабахмет, и я так и не решил, какой из них красивее

Подойдем еще раз к колодцу в центре квартала

Я балдею от таких мест

Пройдем мимо музея Мевлеви Текке

И выйдем к Киренийским воротам

Напротив - памятник доктору Фазилю Кучуку, одному из лидеров турецких киприотов. Его дом музей находится на этой же улице, за Мевлеви Текке

Выходим к Новой мечети

В XIV веке здесь была церковь, которую, после захвата Кипра османцами в 1571 году, переконвертировали в мечеть, до ее распада в XVIII веке.

Сохранился лишь один минарет. В XX веке, в двадцати метрах от развалин построили новую мечеть.

В этом квартале тоже очень много красивых домов и улиц

Например вот такой дом

А дом Луизиньянов вообще наша следующая достопримечательность. Уникальный микс Османской и Луизиньяской архитектуры XV века, сочеатющий в себе готическую дверь-арку и луизиньянский герб с османским карнизом и деревянными турецкими потолками.

Выходим к мечети Хайдар-Паши

Изначально Церковь Св. Катерины, она была построена Луизиньянцами в XIV веке в готическом стиле по образу цервки Св. Софии (в наши дни мечеть Селимие). После захвата Кипра османцами в 1571 году к сооружению был добавлен минарет, михраб и минбар, и собор был превращен в мечеть. Герб луизиньянцев (роза и дракон) убраны с вершины, но кое-где еще видны элементы былой славы.

Еще чуть чуть прекрасных домов

Подходим к Лапидарному музею, расположенному в прекрасном венецианском особняке. Экспозиция музея содержит много работ в камне начиная с XV века, включая каменное окно с Луизиньянского дворца из квартала Сарайоню.

Дальше опять места которые мы уже видели ночью. Замечательный Карнизный дом

И выходим на площадь к трем главным достопримечательностям - Бедестану, с его невероятной входной дверью

Мечети Селимие, символу Никосии

И Бюйюк-Хану, главному архитектурному сооружению турецкого периода на Кипре

Самый большой караван-сарай на Кипре прекрасен как снаружи так и внутри

Своей идеальной симметрией

Подойдем к маленькому хану по соседству

Кумарчилар изнутри не менее симметричен, чем его большой брат)

Идем потихоньку к выходу. Знаю, что уже очень много фотографий, но еще один дом, который мне понравился

Проходим мимо зонтиков

Турецкая сторона Никосии мне понравилась гораздо больше чем греческая, и заставила меня даже в чем-то пожалеть, что я был в Турции только в Стамбуле - https://lorien22.livejournal.com/280864.html

Остановимся возле разделяющей стены

Никосия - это город, больше всего напомнивший мне мой любимый Иерусалим. Надеюсь когда-нибудь я еще вернусь сюда.

К сожалению свое путешествие на Мальту мне приходится начинать с вот такого дисклеймера. Это было просто ужасно.

Ниже вы можете прочитать подробности.

По идее все на Мальте не так плохо. Сравнительно недорого, солнце, синее сверкающее море, красивые городки. Плохо только с логистикой, когда пытаешься добраться с места на место, и с людьми – не со всеми, а те которые работают в туристическом бизнесе. Потому что им на тебя наплевать с высокой колокольни.

Приехав в Слиему и расположившись (то есть оставив вещи в гостинице), мы попытались начать наш маршрут, и поехать сначала в Мосту, а потом в Мдину. Сначала мы решили попытать счастья на обычном городском автобусе. Мы прождали на остановке час, но никакого автобуса (даже не того, что ждали мы, а любого другого) не было. Несмотря на расписание, скаченное с интернета, и расписание на самой остановке.

Все это время рядом с нами стоял представитель туристического автобуса, который постепенно капал нам на мозги, что обычные автобусы на Мальте «ненадежные», ходят когда-как и доверять им не стоит. Мы сначала подумали, что это обычное туристическое разводилово, но постепенно до нас дошло, что он в сущности не врет, и так оно и есть. Более того он явно преуменьшает – обычные автобусы не просто ненадежны, а их просто нет. Как факт.

В итоге мы отчаялись и купили два билета на туристической автобус City Sightseeing Malta Tours (красные автобусы). Такой Hop On Hop Off, существующий во многих странах нашего замечательного мира. И вот тут то и начались наши приключения.

Туристический автобус, который по уверениям продашего нам билеты представителя компании, тоже начал опаздывать. После долгих «вот вот», длившихся около двадцати минут (это, напоминаю, после часа которого мы прождали обычный автобус – все это время туристического тоже не было), мы, прежде убедившись у того самого представителя что это разрешается, пошли и купили себе пиво и мороженое (раз уж ждем, так хоть с толком). В это время автобус таки пришел, но (удивительно, правда?) свободных мест на нем не было, и нам предложили подождать следующего (очевиджно еще часика полтора). Мы обратились к представителю компании продавшему нам билеты, и он типа такой, ничего зайдите внутрь и постойте – разберемся.

И вот тут начался самый треш.

Водитель автобуса вдруг вышел со своего места и начал орать на мою подругу что внутри автобуса нельзя есть мороженое, и чтобы она немедленно сошла, и что ему надо ехать. На что я попытался заметить, что мы спросили у представителя и нас заверили, что и мороженое и пиво можно. Водитель однако слушать не стал, и продолжать орать благим матом (заметьте, туристический автобус), пока у моей подруги не началась истерика. После этого, когда она выкинула мороженое, он, удовлетворенный, сошел вниз, взял себе кофе и принялся курить, вместо того чтобы ехать и продолжать маршрут (у него оказывается был 20-минутный перерыв – это после полутора часового опоздания).

Я озверевший пошел требовать деньги назад, но в это время подошел еще один туристический автобус и нам предложили пересесть в него. Когда мы поехали, я спросил у водителя, куда я могу выкинуть пустую пивную банку, то есть где мусорка в атобусе. И теперь этот новый водитель принялся на меня орать, что я некультурная мразь, что в автобусе пить нельзя (я не пил кстати, хотя нас уверили что можно, и я видел как минимум пять других туристов в автобусе с пивными банками в руках) и что вообще такое. Я просто охуел, но общаться с этим товарищем у меня уже не было сил.

Дальше приключения не кончились. Последний туристический автобус возвращался из Мдины в Валетту (не в Слиему, туда еще надо брать паром, но шут с ним), в... 16:30. То есть либо вы готовы на очень короткий туристический день, либо ебитесь как хотите. Мы решили все-таки попытать счастья на обычных автобусах (еще не поняли урок, преподанный нам выше), и часов в 18:00 начали добираться с утесов Дингли (5 км от Мдины, и примерно 11 от Валетты), обратно домой.

Естественно никакого расписания не было и быть не могло. Один автобус стоял на остановке, и когда мы к нему побежали взял и уехал (и я сто процентов уверен что он нас видел, так как мы бежали со стороны его зеркал). После этого я сказал, что мы берем любой автобус приближающий нас куда-то.

Следующий автобус ехал в Мдину, и пообещал привезти нас как можно ближе к цели, но... дорогу (очевидно единственную в стране) перекрыли из-за фестиваля, в честь захвата Наполеоном Мальты. В результате нас высадили два километра от Рабата (3 км от Мдины), поскольку дальше было не проехать, и мы шли пешком, в надежде взять там автобус до Валетты.

Автобусов разумеется не было, даже если бы весь город не был перекрыт из-за фестиваля. Мы прождали до 23 вечера (около двух часов) и в итоге пришел таки автобус до Валетты, в который набилось столько людей, что на ум приходят всякие неприятные ассоциации с 42-м годом) и хорошо еще что успели на паром (на следующий день паромы (ПАРОМЫ, Карл) отменили). В результате нам взяло около пяти часов проехать 11 км.

Когда мы пришли в гостиницу (где была одна служащая и очередь из 30 человек), выяснилось, что нашу комнату не убрали, и убирать не собираются. Служащая заявила мне, что когда она закончит со всеми людьми, то пойдет и постелит мне (горничных в гостинице на 1000 человек очевидно не предусматривается), на что я заметил, что это займет часа три, а я бы после прекрасного долгого дня, все же хотел бы поспать. В итоге мне был выдан ключ от другого номера, который – внимание – тоже не был убран. Но я просто взял белье с другой кровати и постелил себе сам.

На этом еще не все. Когда мы пытались уехать в аэропорт на следующий день, никаких автобусов, разумеется, не было. Мы попросили в гостинице вызвать нам такси, но ТАКСИ ТОЖЕ НЕ БЫЛО!!!!

НЕТ ТАКСИ. Вы можете себе такое представить. На, как мне показалось, логичный вопрос, как же туристу добираться в аэропорт, мне заявили, что мол вы от меня хотите, я всего лишь рабочий гостиницы. ПИЗДЕЦ.

После всего этого думайте сами, хотите вы ехать на Мальту, или нет.

П.С. Приехав в Израиль и чуть остыв, я написал письмо в автобусную компанию с нахавшими нам водителями. Через пару дней мне пришел ответ. Оказалось первый водитель, доведший мою подругу до истерики, вежливо попросил ее подождать снаружи с мороженым, а в ответ она швырнула ему мороженое в лицо и нагрубила ему. Второй водитель не накричал на меня, а у него просто низкий голос и мне показалось. А говорил он вообще не то, и я просто не понял его английского. Тупой турила, чо.

--- Переписка у меня сохранена, если кто не верит. City Sightseeing Malta Tours. Никогда с ними никуда не едьте. И вообще на Мальту не едьте. Я человек не избалованный, но это чересчур. Есть достаточно прекрасных мест на нашей планете и без этих уебков.

Прежде чем мы с вами покинем Никосию, я хочу рассказать вам про еще два замечательных музея - археологический музей Пиеридесов и Нумизматический музей. Находятся они в одном здании, и прекрасно вплетают в свои выставки историю Кипра.

Обе коллекции, как я уже сказал выше, расположены в здании Центрального кипрского банка, в котором находится также Кипрский культурный фонд.

В 1999 году Клио и Солон Триантафиллидес пожертвовали фонду свою коллекцию, и в 2002 году был открыт новый музей.

Коллекция Джорджа и Нефели Джиабры Пиеридесов содержит более 600 экспонатов и охватывает период от Ранней бронзовой эпохи (2500 лет до нашей эры) до позднего Средневековья (XVI век).

Особое место в коллекции занимают керамические экспонаты, в частности микенской культуры.

Здесь мы видим несколько любопытных экспонатов, с уникальными примерами раннего Пикториализма (XIV-XIII век др н.э.)

Пикториальная керамика была популярна на Кипре еще с эпохи Железного века. Пикториальные мотивы доминировали и на Прото-Белых разукрашенных керамических предметах и на Кипро-Геометрической керамике (XI – IX век до н.э.). Однако с VIII до VI века до н.э. пикториальное искусство доминировало в основном на вазах.

Самыми популярными мотивами были птицы и рыбы, но были мастера, предпринимавшие попытки более замысловатых узоров, таких как охотники, колесницы, всадники и т.д.

В коллекции музея имеется отличный экземпляр группы танцующих женских фигур, держащих приношения Великой Богине.

Есть также несколько ваз с изображениями животных, но самый популярный мотив по-прежнему птица, нарисованная в «свободном» стиле, получившем развитие в Первую и Вторую Кипро-Архаическую эпоху.

Любопытная птичка со свастикой

Вообще птичек тут таки много

Но сосуды красивые и стоит их лишний раз показать

Ну а теперь пойдем в хронологическом порядке, и вернемся к Бронзовой эпохе

К концу Среднего киприотического периода (Средний бронзовый век) Кипр наладил близкие торговые отношения со своими соседями, в основном у палестино-сирийского побережья.

Тогда же мы впервые видим связи с эгейцами, в основном с острова Крит, и впервые наблюдаем черную отполированную керамику. Белая разрисованная керамика появилась к концу Начального кипрского периода III, в основном делая упор на линеарные геометрические узоры.

Никак не мог вспомнить, где я недавно видел подобные фигурки. А потом до меня дошло, это же Музей билейских стран в Иерусалиме) - https://lorien22.livejournal.com/355516.html

В эпоху поздней бронзы (XIV – XIII до н.э.) кипрская элита выработала в себе вкус к экспортированной керамике из Микен и Миной. С IX по VII век до нашей эры из Аттики, Родоса и Ионии в Кипр импортировали различные винные кубки и другие сосуды. С VI века на Кипре доминировала Ионская керамика которую очевидно обменивали на медь.

Переходим к Железному периоду

Железный век - это период развития десяти независимых королевств на Кипре, а также начало Кипро-Геометрической эпохи I. В те времена киприоты платили дань ассирийцам, а влияние было в основном египтеское, но из-за некой отдаленности острова, инородное влияние еще не было очень масштабным. Усилилось оно только в середине VI века до нашей эры, когда остров захватили персы и правили им в течение 250 лет.

К концу кипро-архаического периода киприоты взбунтовались против персов (499 год до н.э.) вместе с ионическими греками, но мятеж не удался. Однако это да сблизило киприотов и греков, что выразилось не только в политической но и культурной сфере.

Богатство того времени (VIII – VII век до нашей эры) в основном выражалось в богатых и помпезно украшенных гробницах, но керамика, скульптура и работа по металлу тоже очень развились в эту эпоху.

Переходим от кипро-архаического к кипро-классическому периоду (475-325 до н.э)

Практически весь Кипро-Классический период киприоты пытались (с помощью греческой армии) освободить себя от персидского ига. Однако до Александра Македонского все эти попытки не были успешными. Но это привело с более тесным контактам с греками, в результате которых Евагорас I, король Саламиса, познакомил остров с греческими богами, в основном с Афиной Палладой, Аполлоном и Гераклом.

Переезжаем в Эллинистический период (325-30 до нашей эры)

После победы Александра Великого над персами в 332 году до нашей эры, короли Кипра объявили независимость от Персии, что привело к длительной эпохе раздора, в ходе которой остров затянуло в многочисленные распри наследников Александра.

В итоге Кипр стал частью Птолемейского египетского царства со столицей в Александрии, а наместником стал Стратегос, живший в начале в Саламисе, а позднее перенесший свою резиденцию в Неа Пафос.

Пафос стал столицей острова с II века до н.э до IV века, но Саламис остался важным комерческим центром, и сохранил свою главную роль в жизни Кипра

После Элленизма на Кипре началась Римская эпоха

Официально Кипр стал частью римской империи в 30 году до нашей эры, хотя влияние римлян чувствовалось на острове уже за полтора века до этого (например культ Афродиты).

Римляне в основном были заинтересованы в богатствах острова и его стратегическом расположении, которое могло помочь им в экспансии на территории Ближнего Востока.

Несколько римских императоров, например Адриан и Траян, очень любили кипрские города вроде Саламиса, и построили в них много общественных зданий (театры, гимназии и т.п.).

Тем не менее основной культурой на острове осталась греческая, а наследие – элленистским.

В эту же эпоху (45 год) Павел и Варнава (житель Саламиса) впервые представили христианство на Кипре.

Киприоты очень преуспели в творении терракотовых фигур всех размеров, от фигур «больше-чем-жизнь» (Кипро-архаический период) до крошечных идолов.

Также они делали колесницы и лампадки, некоторые в комбинации с пикториальным стилем.

Напоследок обратимся к средневековому периоду

В ходе правления франков (1192-1489) Кипр стал важным коммерческим узлом, связывающим Запад и Восток. Это привело к экономическому росту на самом острове, а вследствие этого – и культурному развитию. Особенно развилась керамическая посуда, которая, сохраняя ранние византийские элементы и иконографию, увеличила свой репеартуар, и внесла в него современные европейские элементы.

Что касается каменной скульптуры - на Кипре нет источников мрамора, поэтому местные скульпторы были вынуждены использовать вид известняка, которые не подходит очень хорошо для скульптур. Тем не менее в VI веке до н.э. на Кипре да сделали несколько очень хороших скульптур монументального стиля. Развитие каменной скульптуры происходило параллельно с искусством терракотовой скульптурой, используемой в основном для кладбищ.

Особенно популярны среди скульптур того периода были, как я уже упоминал, изображения Афродиты, Аполлона и Геракла.

Ну а теперь перейдем к Нумизматическому музею, находящемуся этажем ниже

Музей истории кипрской монеты был основан в 1995 году и является единственным в своем роде на острове

Выставка включает в себя более 500 монет

Разделенных на девять хронологических периодов

Показанных в 23-х отделениях, также рассказывающих об истории острова, начиная с VI века до нашей эры и по сегодняшний день.

Еще немного монет

Символы Кипра на монетах евро (напомним, греческая часть острова вошла в Евросоюз в 2008 году) - Помосский идол, который мы видели в Кипрском музее - https://lorien22.livejournal.com/417834.html, и древний корабль, находящийся в наши дни в музее в Кирении, до которой я к сожалению не добрался.

Я честно говоря небольшой любитель нумизматических музеев, но этот мне понравился

Выставка аккуратная и очень доступная для понимания даже для тех, кто не особо разбирается в нумизматике

И главное - дающая отличное представление об истории острова посредством различных монет

Я с удовольствием провел в музее несколько часов, и вам рекомендую. Как и коллекцию Пиеридеса выше

А у меня на этом все. Мы покидаем Никосию.

Вернемся из Кипра обратно в Израиль, и отправимся на север страны. На этот прогуляемся по хайфскому району Бат Галим

Бат Галим - единственный квартал в Хайфе, и один из единственных вообще в Израиле, дома которого практически примыкают к морю.

Район спроектировал знаменитый архитектор Рихард Кауфман - https://lorien22.livejournal.com/302715.html, в 1921 году по принципу "город-сад" (Ир Ганим). Имя кварталу дала Мирьям Нир-Рафалькес, сестра Нахума Яакова Нира-Рафалькеса (один из лидеров социалистического сионизма в Восточной Европе) и жена Пинхаса Коэна, одного из основателей района. Источник названию также можно найти в Танахе, в книге пророка Исайи (צהלי קולך בת גלים)

Первый дом на нашем пути - Виктора Коэна, построенного в 1925 году в эклектическом стиле

Своей башенкой он напоминает мне два дома в Иерусалиме - Бейт Хемон в квартале Ромема - https://lorien22.livejournal.com/294622.html, и Бейт Фарадж на улице Усишкин.

Идем дальше вдоль прекрасного синего Средиземного моря

Следующий дом на нашем пути - Бейт Хамауи

Дом Хамауи был построен в 1923 году и спроектирован на четко симметричной оси. На фасаде, как мы видим, присутствует закрытый балкон с арочным входом, а за ним - тройное окно (трифура). По обеим сторонам к балкону прилегают башенки с таким же тройным разделением.

Сколько котиков вы видите на этой картинке?)

Здесь мы также видим один из жилых домов семьи Самсонов

Но самый потрясающий из трех домов - вот этот

У него все прекрасно - и странная белая пристройка сбоку

И архитектурные элементы

И входная дверь

Строительство дома было закончено в 1921 году. Архитектором стал Йосеф Барски, который также спроектировал знаменитую гимназию "Герцлия" в Тель-Авиве.

Самсонов был первым еврейским ветеринаром в Эрец Исраэль. Дом, кроме всего прочего, примечателен тем, что в нем жили жена и дети Шая Агнона, сбежавшие из Иерусалима после арабских погромов 1929 года.

Напротив дома Самсоновых - Бейт Каспи, дом Яакова Каспи, еще одного из основателей квартала и одного из пионеров мореходства и фрахтования

Спроектировал его архитектор Альфред Гольдбергер, он же ответственный за строительство казино в начале (или конце) аллеи Бат Галим

Мне честно говоря больше всего понравился вот этот заброшенный домик, покрытый зеленью. Эдакий местный кусочек Ирландии.

Кафе прямо на аллее. Сидишь себе, пьешь кофе, и обозреваешь исторические и архитектурные достопримечательности района

Сворачиваем к следующей достопримечательности

Здесь за в меру прекрасным темплерским домом

Скрывается не менее прекрасная мельница

Эта мельница - одна из двух, построенных темплерами в Хайфе (вторая находится в самой Мошаве Германит). Ее возвели в 1874 году, и она стала первым строением в квартале Бат Галим. В наши дни она находится на территории жилого дома, в котором с 1977 года проживает скульптор Пини Вайнберг

Выходим к Кармелитскому монастырю

Монастырь был построен в 1892 году тремя кармелитскими сестрами из Франции

В 1914 году, когда в Эрец-Исраэль прибыла Османская империя, монашек изгнали.

Но они вернулись в 1919 году, и позднее основали еще один монастырь Нотр Дам де-Кармель, на горе Кармель.

Еще немного моря

И красивых хайфских домов

И пойдем пить пиво в местный паб

Вот такая короткая прогулка. Вообще надо почаще в Хайфу приезжать.

Начинаем потихоньку рассказывать про Мальту. Начнем с любопытного города Моста, посмотрим уникальную Ротонду, а также полюбуемся местными домами и балконами.

Выезжаем из Слиемы на том самом чертовом туристическом автобусе - https://lorien22.livejournal.com/419745.html

В Мальте есть такая тема, города сменяют один другой со скоростью света. Выехав из Слиемы, через пять минут мы были уже в Валетте, а еще несколько минут - и мы уже в Флориане

А с другой стороны открывается потрясающий вид на Великую Гавань и Три города. Вот один из них, Сенглея.

Дальше я уже и не знаю, что это за город, но площадь красивая)

Типичные мальтийские дома

И балконы

Выезжаем из еще какого-то города. Очевидно границы городов обозначаются воротами)

Проезжаем мимо Мдины. Туда мы еще поедем

Въезжаем в Мосту

С балконами тут тоже все хорошо

Подъезжаем сразу к главной достопримечательности - Ротонде

Строительство Базилики Успения Богородици или Собора Мосты было осуществлено между 1833 и 1860 годами в неоклассическом стиле на месте более ранней церкви эпохи Ренессанса, построенной в 1614 году.

Источником вдохновения послужил римский Пантеон. На фасаде мы видим портик с шестью ионическими колоннами, по бокам которого расположены две колокольни.

Но самая знаменитая часть Ротонды - это купол, третий по величине в мире (из непподерживаемых)

Давайте теперь войдем внутрь собора

И посмотрим на купол изнутри

Если говорить о куполах в общем, то он является третьим по величине в Европе (после Пантеона и собора Св. Петра в Ватикане), и девятым в мире

Сама церковь внутри больше напоминает музей. Что-то типа Санта Кроче во Флоренции - https://lorien22.livejournal.com/279984.html

Здесь же произошло знаменитое "Чудо Мосты" - 9 апреля 1942 года во время немецкой бомбардировки 500-килограммовая бомба пробила купол и упала на пол церкви, где в тот момент находилось более 300 человек, но не взорвалась.

Давайте теперь выйдем и прогуляемся вокруг собора

Ротонда считается главным шедевром архитектора Джирджио Гроньета де Вассе

Немного фонарей

И отправляемся на прогулку по улицам Мосты

Тут все как должно быть на Мальте

Балконы

И двери

И вместе, балконы и двери

Улицы

Балконы

Двери

Дверные ручки иногда попадаются совершенно потрясные. Эта тема тоже получит развитие в Мдине

Гуляем дальше

Мне понравилось сочетание балконов с вывеской "Похоронное бюро")

Считается, что в Мосте жили еще в доисторические времена - подтверждением этому факту являются долмены в долине Сан Филеп

В наши дни в Мосте проживает чуть более 20 тысяч человек

Больше, пожалуй, про Мосту рассказывать нечего

Большинство туристов приезжает сюда, если вообще, на полчаса, чтобы посмотреть на Ротонду

И она действительно прекрасная, и сама по себе, и в сочетании с улицами, красками и балконами города

Но и кроме нее в Мосте есть на что посмотреть

Неспешно походить по улицам, полюбоваться домами,

Балконами

Но особо много времени у нас не было. Да и мальтийский транспорт, как вы поняли, не особо позволял расслабиться. Поэтому мы решили дождаться его величество транспорт и поехали в Мдину

Но о Мдине - в следующий раз

Мдина, древняя столица Мальты, сохранившая былое аристократическое величие. Давайте прогуляемся по белым старинным улицам и площадям, а заодно посмотрим, где снимали эпизоды из первого сезона Игры престолов.

Вход в город осуществляется через Главные Ворота, построенные французским архитектором Шарлем-Франсуа де Мондионом в 1726 году.

Эти ворота, кстати, были одним из мест на съемках первого сезона Игры Престолов (Королевская Гавань). Через них въезжали Кейтлин и Родрик Кассель в третьем эпизоде, и возле них прощались Нед Старк и Кейтлин после гибели короля Роберта Баратеона.

Сразу за входом справа расположен Дворец Вилена или Дворец Магистров (Палаццо Преторио), также построенный в 1726 году архитектором де Мондионом в стиле барокко. Начиная с XV века городом управляло собрание аристократов "Университа" - именно здесь они и собирались после строительства дворца. В XIX и XX веках тут был госпиталь, а в наши дни здесь расположен Национальный музей естественной истории.

По традиции старинных городов, Мдина обнесена укрепленной стеной. Однако древняя стена не уцелела, и нынешнее укрепления в основном датируются XVI - XVIII веками.

Раз уж мы начали с историей, то приблизительный возраст города - 4000 лет. Укрепленное поселение было здесь уже в Бронзовую эпоху, но Мдина как мы ее знаем была основана в VIII веке до нашей эры финикийцами, и называлась Малет. Во II веке до нашей эры город захватили римляне и переименовали его в Мелиту. Цицерон и Тит Ливий описывают его в своих книгах как "город с красивыми зданиями и благоустроенным образом жизни".

Считается что в Мелите бывал апостол Павел, родоначальник христианства на Мальте - якобы он высадился на острове после кораблекрушения в 60 году до н.э.

В те годы территория города была в разы больше чем в наши дни. В IX веке арабская династия Аглабидов захватила Мелиту, и разрушила город. Позднее его восстановили и переименовали в Медину, отделив от города значительную часть, названную Рабат. В наши дни в Мдине проживает 300 человек, а в соседнем Рабате (в него мы отправимся в следующем посте) - 11 тысяч.

Мдина никогда уже не вернула себе былое величие, бывшее у города до 1530 года, но во все времена сохранила облик "Города-Аристократа" ("Citta Notabile") и осталась до наших дней важным аристократическим и религиозным центром.

Местные жители величаво называют Мдину "Тихий город".

В год Мдину посещает около 750 тысяч туристов. Город находится в списке ожидания мирового наследия ЮНЕСКО

С балконами, дверями и дверными ручками в Мдине дела обстоят не хуже, чем в Мосте)

Гуляем дальше. Потрясающие улицы в Мдине

Выходим к сердцу города - площади Св. Павла, с одноименным собором на ней

Собор якобы построен на месте, где первый епископ Мальты Публий встретил Св. Павла после кораблекрушения.

Первый собор был заложен еще в XII веке, однако оригинальное здание сильно пострадало в ходе Сицилийского землетрясения 1693 года. Тогда было решено полностью перестроить собор. Строительство новой церкви взяло почти десять лет (1696-1705). Дизайн нынешнего собора выполнил архитектор Лоренцо Гафа, и он считается его главным шедевром.

Справа от собора расположен музей, в котором хранятся произведения искусства, уцелевшие несмотря на землетрясение.

Здесь есть картина Маттиа Прети «Обращение святого Павла», тосканская живопись XV века с изображением Мадонны с младенцем, фрески в апсиде, изображающие кораблекрушение судна апостола Павла, купель, вырезаннная из ирландского дерева, и даже несколько гравюр Альбрехта Дюрера

Но мне больше нравится здание, которое справа от собора

Я к сожалению не понял, что это за здание, и не нашел информации про него.

Но балконы с горгульями у него - наизамечательнейшие

Мдина немного напомнила мне Дубровник - https://lorien22.livejournal.com/330399.html

Но в отличие от "жемчужины Адриатики", Мдина мне понравилась)

Горгульи на фоне колокольни собора Св. Павла

Еще немного дверей

И идем гулять дальше

Площадь Мескита, также попавшая в Игру Престолов - здесь произошло печально славное сражение Неда Старка и Джейме Ланнистера. Само красное здание служило одним из борделей Мизинца, а от площади отходит Железная улица, гуляя по которой Нед и его слуга Джори отслеживали последние шаги Джона Аррена.

Идем дальше

Еще немного дверей

И дверных ручек

И выходим к обзорной площадке

С которой открывается потрясающий вид на Мосту и ее невероятную Ротонду - https://lorien22.livejournal.com/420723.html

Очередной мальтийский трейдмарк из балконов

Дверей

И дверных ручек

Дома здесь красивые все без исключения

Заросшие растениями

Гулять по Мдине, как и по Мосте, можно до бесконечности. Но у нас впереди были наполеоновские планы, поэтому мы вышли из города через Греческие Ворота

И отправились в Рабат. Но об этом - в следующий раз.

Огненный Азербайджан - храм Атешгах и вечный Янардаг

Dream Big

Баку - центр Гейдара Алиева, Пламенные башни и ночная прогулка

Баку, заключительная - ночной обзор

Нес Циона - площади, скульптуры, еврейский город

Лимасол - еда, вино, история, прогулка по городу

Лимасол - средневековый замок и узо на море

Традиция Пьяный Четверг - 7

Старый город Иерусалима - символы в камнях, музей башни Давида и парк Офель

Никосия - переходим границу под покровом ночи

Кипрский музей - краткая история античной цивилизации

Республика Кипр - жизнь на греческой стороне столицы

Север Израиля - евреи, черкесы, вторая Сарона, лучший кофе в стране

Галерея Левентис - живопись Кипра и европейские мастера

Никосия - колоритный квартал Арабахмет и все лучшее на турецкой стороне

Ни в коем случае не летите на Мальту – и вот почему

Музеи Никосии - от археологии к нумизматике и истории Кипра

Хайфа - район Бат Галим

Моста - невероятный собор, балконы, красота

Мдина - великий белый город аристократов и Игра Престолов